В мире всё больше людей отказываются от косметики с парабенами. Однако альтернативные консерванты могут быть намного опаснее.
Парабены (разновидность сложных эфиров) используются в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности ещё с середины 1950–х годов. Но с начала 2000–х они стали буквально демонизироваться. Поводом для этого стало опубликованное в 1998 году исследование, которое показало, что определённые парабены (в частности, бутилпарабен и метилпарабен) обладают слабым эстрогеноподобным действием. От критики не смогло защитить даже их сугубо природное происхождение, ведь по сути парабены являются производными пара–гидроксибензойной кислоты, которая содержится в огурцах, некоторых ягодах, моркови, луке.
Без вины виноватые
"С этого момента популярные блоги, экоресурсы и модные журналы начали вешать на эти консерванты такие ярлыки, как “жутко опасные” и “агрессивные” вещества. Среди страхов, связанных с парабенами, чаще всего фигурируют следующие: повышенный риск развития рака, высокая частота аллергических реакций, а также влияние на работу эндокринной системы", — рассказывает Марина Николаева, дерматолог Lahta Clinic.
Марина Руденко, врач–дерматовенеролог клиники "ММЦ" на Малой Конюшенной ул., объясняет, что именно в связи с этими опасениями в странах Европейского союза запретили косметические средства, содержание парабенов в которых превышает 0,4% для одного вещества или 0,8% при использовании нескольких. Также, как добавляет Марина Николаева, в ЕС запрещены изопропил–, изобутил–, пентил–, фенил– и бензилпарабены ввиду отсутствия данных об их безопасности.
Однако подобные запреты не действуют ни в России, ни в США, поскольку тысячи других изысканий, проведённых в последующие годы, не смогли показать взаимосвязь парабенов с развитием онкологических и эндокринных заболеваний. Так, по данным FDA, токсичность парабенов, содержащихся в составе косметики, в настоящее время не доказана. Соответственно отсутствует необходимость их нормирования. "Кроме того, Cosmetic Ingredient Review (CIR) дважды (в 1984 и 2012 годах) оценило парабены как безопасные вещества для использования в косметике даже в больших дозах", — утверждает Юлия Фокина, врач–терапевт телемедицинской компании МК "Доктор рядом".
Что касается аллергических реакций, то раздражение чувствительной кожи способны вызывать только те косметические средства, концентрация парабенов в которых превышает 1%. "Такие средства могут также повышать восприимчивость кожи к УФ–излучению. А это, в свою очередь, может приводить к её преждевременному старению. Однако современные косметические средства содержат минимальные концентрации парабенов, которые эффективны против микробов, но безопасны для кожи", — убеждена Марина Руденко.
Дерматит и не только
В косметическую продукцию начали приходить другие консерванты. В частности, по словам Марины Руденко, стали использоваться формальдегидные соединения, изотиазолиноны, феноксиэтанол, органические кислоты. Очень быстро выяснилось, что многие из них куда менее приемлемы, чем парабены. "Например, метилхлоризотиазолинон (относится к изотиазолинонам), который начали добавлять в органическую и paraben free косметику, очень часто становился причиной контактного дерматита, — рассказывает Юлия Фокина. — С 2013–2014 годов эксперты призывают не использовать этот компонент в косметике. Также есть данные о нейротоксичности такого вида консервантов. Что касается других альтернатив, то известно, что формальдегид–освобождающие консерванты значительно чаще раздражают кожу. Бензоат натрия, сорбат калия и органические кислоты обладают только фунгицидным (противогрибковым) свойством, чего недостаточно для полноценной консервации косметического продукта, а феноксиэтанол — наоборот, слабо активен против грибков".
Как объяснила Вера Бирюкова, менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработок Unilever, большинство косметических средств содержит воду, которая даёт жизнь всему живому, включая микроорганизмы. И если часть из них являются безвредными, то другие способны провоцировать различные заболевания.
"Опасность этой категории микроорганизмов состоит в продуктах их жизнедеятельности: некоторые выделяемые микробами вещества способны вызывать реакции сенсибилизации (выражающиеся в жжении, покраснении кожи и т. д.), которые могут развиться в аллергию. Если же кожа изначально чувствительная или отягощена дерматологическими проблемами, то контакт с продуктами жизнедеятельности некоторых микроорганизмов может усугубить её состояние. В случае с беспарабеновой косметикой дерматит может развиваться, например, из–за непривычно низкого (то есть кислого) рН косметики. Накопленная реакция может проявиться в ответ на частый контакт с одним и тем же потенциальным сенсибилизатором. Именно поэтому малообоснованное ограничение используемых в косметике консервантов — не самая рациональная практика. Более того, развитие микроорганизмов внутри косметического средства может привести к его ускоренной порче", — предупреждает специалист.
Лошадиные дозы
По словам Марины Николаевой, альтернативные консерванты используются в косметике не так давно, поэтому данных об их безопасности намного меньше. Тем не менее уже известно, что для сохранности крема или другого косметического продукта концентрация консервантов нового поколения должна быть значительно выше, чем концентрация парабенов.
"Определённые проблемы могут возникать при использовании натуральных консервантов: как правило, их антибактериальное и противогрибковое действие достаточно слабое, поэтому производителю требуются очень высокие концентрации, чтобы обезопасить от заражения. Если же говорить о натуральных консервантах, в качестве которых чаще всего используются эфирные масла, то они могут вызывать аллергические реакции и раздражение чувствительной кожи", — ещё раз подчёркивает Марина Николаева.
По данным обзора литературы, проведённого Lundov в 2009 году, частота развития аллергической реакции при контакте с парабенами находится в диапазоне от 0,6 до 1,7%. В то время как средства с формальдегидами вызывают аллергию у 2–9% потребителей. На использование кватерниума–15 реагируют 1–9%, на диазолидинилмочевину — 0,5–3,7%, на имидазолидинилмочевину — 1–2%, на метилхлоризотиазолинон (MCI) в комбинации с метилизотиазолиноном (MI) — 2–2,9%. Кроме того, по словам Марины Николаевой, некоторые эфирные масла, например цитрусовых, также обладают фототоксическим действием: они увеличивают чувствительность кожи к солнцу. При нанесении на кожу может развиться солнечный ожог или пигментация даже при коротком контакте с ультрафиолетом.
