Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП" Все статьи автора
26 февраля 2016, 14:39 793

"Грозный обзор": Ресторан Jerome

Фото: Дмитрий Грозный

В сегодняшнем "Грозном обзоре": ресторан Jerome на Большой Морской улице.

"Внешне это напоминает большой пельмень, но, если я так скажу, меня уволят. Так что это китайская паровая булочка", — переходя на полушепот, сообщает молодой человек с франтовым платочком в кармане пиджака. Конечно, я понимаю, что про "уволят" он не всерьез; более того, он понимает, что я это понимаю, — в итоге между гостем и сотрудником ресторана Jerome как бы сама собой выстраивается доверительно–доброжелательная атмосфера.

"Грозный обзор": кафе "Рубинштейн"

"Грозный обзор": кафе "Рубинштейн"

1045
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
"Грозный обзор": кафе "Рубинштейн"

"Грозный обзор": кафе "Рубинштейн"

1045
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Jerome трудно назвать совсем новым заведением, а еще труднее назвать старым. Это чемпион по реинкарнациям, происходившим по воле одного и того же владельца — Арама Мнацаканова. Детально описывать его историю — все равно что пересказывать "Санта–Барбару", настолько все запутанно. Посудите сами: поначалу Jerome был вовсе не Jerome, хотя тогда им и руководил Жером Лорье, французский шеф, который, как гласил слоган, предлагал нефранцузскую кухню и т. д. Нынешняя версия — то ли третья, то ли уже четвертая. Кстати, самого Лорье здесь давно нет, но имя решили сохранить. Возможно, чтобы просто не путать пользователей Tripadvisor, которыми кишмя кишат окрестности Исаакиевской площади.

Теперь шефом и совладельцем стал Антонио Фреза, который прибыл из Италии в один из ресторанов Мнацаканова какое–то бесчисленное количество лет назад. В Jerome рабочее место Антонио вынесено прямо в зал: он здесь постоянно, как на капитанском мостике, его он покидает только для того, чтобы поздороваться с очередными посетителями и на смеси русского, итальянского и английского поведать про пасту с крабом и другие спецблюда, которых нет или еще нет в меню. А еще Антонио время от времени подходит к стене, чтобы нарвать там зелени.

Ресторанный огород — тема все более популярная: если так пойдет, скоро петербургские рестораторы начнут прямо в четырех стенах сажать картошку. Но, пожалуй, никто не заморачивался так, как здесь: пространство залов перегораживает грандиозная батарея серых пластиковых труб, из которых прорастает молодая поросль. Жаль, что никто ничего не рассказывает, но, если поинтересоваться, тут же услышишь про гидропонику и про то, что здесь есть и мята, и японская горчица, и красный щавель, и амарант, и кервель, и иссоп и еще Бог знает что. Если захотите познакомиться поближе, настоятельно рекомендую обратить внимание на огуречную траву: пахнет огурцом не хуже корюшки! Все эти листики потом, естественно, попадают в тарелки (наверное, за исключением десертов).

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Ресторан, как и меню, условно делится на две части. После основного предложения идет меню тапас–бара, правда, о нем никто почему–то не обмолвился. А зря: тако с крабом и гуаккамоле (170 рублей) и кесадилья с телячьими щечками (190 рублей) стоили того! Помимо обычных тапасов есть, кстати, и пицца, например с форелью, кальмарами и рикоттой (450 рублей).

Главное меню, конечно, проитальянское, но шеф напридумывал немало авторских штучек. Например, Антонио решил готовить овес на манер ризотто с белыми грибами, вешенками, луком и рикоттой (470 рублей), а классическое ризотто сопровождать тар–таром из устриц (690 рублей). К сожалению, его не было. Официант для верности переспросил. "Устрицы будут после пяти", — гласил ответ шефа.

Глазированные половинки баклажана, посыпанные корицей, сопровождались бурратой и концентрированным мармеладом из томатов — идеальный выбор вегетарианца. В вителло тоннато (520 рублей) тонко нарезанный телячий лангет не распластан по тарелке, а свернут модными розочками, классический же соус из консервированного тунца дополнял тунец свежий.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Из лука–порея здесь варят обычный, а не крем–суп. Водянистости не чувствуется — это именно что легчайший овощной суп с яйцом–пашот и грана–падано. Треску (550 рублей) в Jerome очень по–итальянски готовят в томатном соусе, с каперсами и оливками. Томленые телячьи щечки в соусе с каким–то немыслимым количеством трав — однозначный хит. Лопатка ягненка очень лаконична: ничего кроме нежного, но достаточно жирного куска мяса и поджаристой цветной капусты.

"Грозный обзор": ресторан Hitch

"Грозный обзор": ресторан Hitch

687
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
"Грозный обзор": ресторан Hitch

"Грозный обзор": ресторан Hitch

687
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

В десертах наиболее ярко проявилась любовь шефа к блюдам–конструкторам. Он мастерским разобрал на составляющие морковный торт, разложив рядком морковный бисквит с грецкими орехами, морковные чипсы, морковный мусс и ганаш из белого шоколада. Яблочный десерт — фишка Фреза: он представлял его на конкурсе S. Pellegrino Young Chef 2015. Здесь вместе собраны, кажется, все возможные текстуры: мусс, сорбет, соус, чипсы, меренга. И все это из яблока! Очень освежает! Но ироничнее всего — сникерс, в котором все, естественно, тоже по отдельности. Если нужно отучить ребенка от привязанности к фабричной продукции, заказывайте обязательно!

> Большая Морская улица, 25.

> Средний счет — 1500 рублей.

Новости партнеров
Реклама