"Грозный обзор": ресторан "Брют"

Он не знал, что ему нельзя грибы, что с ними теперь делать! — восклицает официант нового ресторана "Брют", стоя перед окном на открытую кухню. Благодаря громким голосам персонала уже через полчаса здесь чувствуешь себя персонажем сериала "Кухня".

"Брют" появился на Выборгской наб. — в месте, где машины несутся, машинами занят каждый сантиметр обочин, машинами забиты перекрестки. Ресторан с уютными маркизами, цветами на окошках и стульчиками перед входом выглядит как будто не отсюда — такой легко представить что в центре Петербурга, что в центре Лиона.

Внутри все куда минималистичнее : черные стены, черные стулья, черные диваны, черные светильники и совсем светлое дерево столов. Много столиков, рассчитанных на одну, максимум две чашки кофе. В обеденный час "Брют" может вывешивать на дверях табличку "Мест нет". Народу столько, что вспоминаешь ресторан из "Вокзала для двоих" во время стоянки очередного поезда. Разве что марш не играет! Зато из кухонной зоны постоянно слышишь: "Отдай мои три горячих", а из–за соседнего столика: "Если коэффициент будет 1,2, то это вообще ни о чем". Все–таки в паре шагов расположен офис банка, а хороший банкир даже во время ланча думает о деньгах.

Время дорого, официантка описания блюд выдает скороговорками, но все–таки пытается проявить максимум возможного в таких условиях радушия. Шеф "Брюта" Александр Куренков, что называется, повар–многостаночник, он делал кухню и в демократичном Market Place, и в премиальном Chin–Chin cafe, и много где еще. Новый ресторан изо всех сил старается быть заведением на все случаи жизни: здесь есть и завтраки ("Брют" открывается в 9 утра), и ланчи, и меню а–ля карт, в котором нашлось место блюдам всех стран и народов. Оливье по семейному рецепту (290 рублей) спокойно уживается с форшмаком (170), паэльей из киноа с курицей и креветками (420), хумусом (170), спагетти с рагу из кролика (320), рисовой лапшой с морепродуктами, приготовленной на воке (390), и др.

Самое большое разочарование приносит карта напитков: брюта в "Брюте" нет (естественно, пока), так же как и прочего алкоголя. Более того, никто ничем брютосодержащим не угощает, и даже принести его с собой здесь не разрешается. Получается, "игристого" состояния гости должны достигать исключительно силами гастрономии!

Большая часть опробованных блюд оставила один и тот же неразрешимый вопрос: почему так неудобно есть, зачем было выбирать столь маленькую посуду?! Будто бы главной задачей, поставленной перед дизайнером, была экономия пространства. Например, прозрачная миска для салата с муссом из куриной печени, слайсами моркови и сельдерея, красным луком, листьями мяты, кедровыми орешками, помидорами черри и пр. была столь мала, что блюдо даже не удалось как следует перемешать. Из–за чего йогуртово–чесночный соус распределился по принципу: то густо, то пусто. Крем–суп из фенхеля и кольраби был сама бархатистость, особенно заметная на контрасте с вялеными томатами и солеными мини–чипсиками из, как здесь совершенно неполиткорректно уверяют, чоризо. Плюс кростини с лепестками сыровяленого мяса в придачу. Но опять совершенно неудобная пиалка, более пригодная для какой–нибудь небольшой закуски.

Совершенно аналогичная история повторилась с вонтонами, которые здесь по китайскому обычаю подают с насыщенно–имбирным бульоном. Впрочем, сами пельмени с большими полями тончайшего теста были хороши.

Баранья лопатка полностью соответствовала эпитету "растомленная", нежное мясо дополняли кус–кус с нутом и печеные перцы.

Но лучше всего настроение, которое возникает благодаря пузырькам шампанского, удалось воссоздать местному кондитеру. Фисташковый рулет с маскарпоне и малиной, конечно, можно критиковать за несколько излишнюю сладость, но все равно, отправляя в рот кусочек за кусочком, с удовольствием повторяешь сакраментальное: "Жизнь удалась".

Время ланча заканчивается, повар Илья Муромец при помощи черпака освобождает двухведерный котел, наверно, скоро в камине зажгут свечи. Поскорей бы в "Брюте" появился брют.