В столицу нефтегазового Ямало–Ненецкого автономного округа — Салехард лучше приезжать зимой
Попробуйте назвать кипящий жизнью город, построенный прямо на полярном круге, на вечной мерзлоте, там, где снег лежит большую часть года. Это Салехард, столица главного поставщика газа и нефти — Ямало–Ненецкого автономного округа. Края, одновременно простирающегося по Сибири и по Уралу, в котором соседствуют традиции оленеводов, многовековая культура рыбаков и современная промышленность. Салехард — это город с высотками и чумами одновременно. Он вырос на землях рыбаков-охотников хантов, переродившись из ясачного зимовья и ярмарки с кочевниками в богатое село Обдорск, обжитое в XIX веке колонистами коми и русскими – торговцами и рыбодобытчиками. А затем — из места советской ссылки в удобный 50–тысячный город с обилием музеев. И при этом сохранивший суровые ритмы северного быта и чистоту природы.
Посещать Салехард лучше именно зимой — она начинается в середине октября и уходит к маю. Зима — время фестивалей: День оленевода, Праздник рыбака, поездки на снегоходах в любую сторону и свежезабитая оленина. Идеально чистый обдорский снег и воздух на улицах. Летом город замирает — неделями стоит почти тропическая духота, а народ убегает в отпуска на юг.
Как попасть?
Салехард — труднодоступный город. Надымская дорога на Большую землю, открытая в 2020 году, весной превращается в месиво, а летом калечит технику. Вариант поехать по трассе Сургут — Салехард на автомобиле стоит рассматривать зимой, когда трасса промерзает. Поезда из Москвы доходят до города Лабытнанги (путь дальше преграждает Обь). Оттуда маршрутка до паромной переправы через Обь и такси в Салехард, если паром не встаёт из–за шторма. Зимой проще — есть ледовая дорога по реке. Но в месяцы ухода льдов (апрель–май) и ледостава (ноябрь) людей перевозят вертолёты или катера на воздушной подушке, цена доходит до 1 тыс. рублей.
Проще всего добраться до цели на самолёте (а летом, наоборот, сложнее из–за отпускников) из Петербурга, Москвы, Новосибирска и других мегаполисов. Но билет обойдётся от 10 тыс. рублей в один конец.
Первые впечатления
Город легко обойти за 2–3 часа. Река Шайтанка (Идолова) и стела "66–я параллель" делят его на две части. К югу деловые центры, высотки, филармония, библиотеки, музеи, рынок и Речной порт. Обдорский острог и старые кварталы. На севере — в основном советские малоэтажки, Речной вокзал и Гидропорт. Поодаль, на берегу Оби, на мысе Корчаги, стоит 10–метровый "Мамонт Митя" — недавно бивни зверя нашли в черте Салехарда.
Хотя Салехард расположен в Сибири, но старожилы не считают себя сибиряками. Представителей коренных народов — хантов и ненцев — не так много. Но увидеть человека в одежде из оленьей шкуры зимой проще простого. Популярны кисы — обувь из камуса. На снегоходах в магазины приезжают аборигены в малицах. В частном секторе есть чумы — людям приятно в них находиться. На окраине стойбище–клуб "Минлей" ("Птица"), там отдыхают ненцы, скучающие по традиционному жилью.
На вечной мерзлоте
Первое, что бросается в глаза на улицах, — дома на сваях, коммуникации над землей и тёплые остановки. Последние ставят, чтобы горожане, многие из которых не уроженцы Севера, не мёрзли. Правда, бомжи это тоже ценят. Сваи вбивают на 30 метров в промороженную песчаную почву, иначе летом дома плывут набок. Ещё в Салехарде нет единого газоснабжения и канализации. Жители заказывают газовые баллоны или берут электроплиты. Вопрос с отходами решают септики, распространённая профессия в городе — водитель ассенизатора.
Барачная архитектура
Превратившись в современный город с многоэтажками, Салехард сохранил часть исторической застройки. Зачастую… худшей. Деревянные бараки, перекосившиеся каркасные "бамовские" дома, не видевшие ремонта улочки, бетонные плиты вместо дорог — трущобы. Районы Комбинат и Ангальский Мыс. При этом там живут и люди, имеющие японские внедорожники и улетающие в 52–дневный отпуск на юг каждый год. Ведь рынок жилья скуден. Однушка в новостройке стоит от 6 млн рублей.
Морозы приходят в октябре, осень мигом отступает перед зимой. Холода от минус 20 до минус 50 стоят месяцами, околонулевые температуры возвращаются в апреле. Страшно? В реальности из–за сухого воздуха стужа переносится терпимо. Однако ехать в Салехард без пуховика не стоит. А лучшая обувь — сапоги–ЭВА с тёплым вкладышем. Но зато 25–градусная жара летом в Салехарде невыносима. Духоту усугубляет штиль. В городе летом почти нет гнуса, но стоит зайти в лес…
И мамонт в музее
Главный музей назван в честь первого обдорского писателя, этнографа и просветителя — создателя научной библиотеки Ивана Шемановского. Он жил здесь с 1897 по 1910 год. Незаурядный человек был миссионером, а, по легенде, закончил свою жизнь коммунистом и шаманом. Посетителя встречает реконструкция мамонтёнка Любы — вечная мерзлота Ямала и Гыдана дарит такие палеонтологические находки. В залах огромное количество этнографических и археологических экспозиций о народах Нижнего Приобья. Есть и выставка про пионеров Арктики.
Как жила советская элита из коренного населения в 1960–1980 годах, можно увидеть в Музее–квартире ненецкого писателя Леонида Лапцуя (1932–1982). Удивляет скромная обстановка — простенькая мебель, минимум техники. Такой дефицит был при СССР в ЯНАО. Жена писателя, Елена Сысой, привнесла в квартиру частички родного тундролесья. Музей расположен в старой части города, неподалёку от красивых берегов реки Полябта.
Удивительное место Музей полярной авиации. Его история началась прозаически — полвека тому назад списанные борта сотрудники Салехардского авиационного отряда "приземлили" на постаменты неподалёку от аэропорта. И вырос целый музей — вертолёты, гидропланы, пассажирские самолёты: Ан–2, Ли–2, Як–40, Ту–143 и М4. Изюминка музея — плата за вход отсутствует, а посещение — круглые сутки. Зимой это отличное место, чтобы поймать в фотоаппарат северное сияние.
На окраине Салехарда заметен на постаменте паровоз Эм–711–26. Это памятник гулаговской железной дороге, 501–й стройке. Со стороны Воркуты её тянули к берегам Енисея, но безумный проект из–за вечной мерзлоты свернули в 1953 году. Между Салехардом и Надымом до сих пор ветшают бараки, местами лежат рельсы. Место скорби. Тысячи и тысячи жертв сталинизма.
Обдорский острог
Внушительные остроконечные заборы, деревянная сторожевая башня, длинная лестница к реке Полуй. Обдорский острог. Впрочем — это новодел. Отношение к поставленному примерно в 1595 году острогу для сбора дани с самоедов комплекс имеет относительное, считают краеведы. Тот был гораздо скромнее. Впрочем, для туристов сгодится. Отсюда открывается красивый вид на широкую реку Полуй.
День оленевода
Фестиваль, на котором главные действующие лица — кочевники–ненцы. Ближе к концу зимы, в марте–апреле, ненцы–тундровики мигрируют со своими стадами из сибирской тайги на полуостров Ямал. Попутно отмечают День оленевода. В Салехарде праздник проходит у реки Полябта. Ставят чумы. Проходят гонки на оленьих упряжках — красавцы олени специально обучены под это, — на снегоходах, броски аркана, национальная борьба. Участники в праздничных одеждах. Кстати, в историческом Обдорске оленеводы практически не жили — это было село рыбаков и купцов. Местные ханты занимались оленеводством поодаль от города или держали пастухов. Ненецкая община резко возросла в городе уже в советское время.
Сакральный Ангальский Мыс
Холмистое урочище между аэропортом и руслом Оби называется Ангальский Мыс. В давние времена рыбаки–ханты приносили жертвы богу Ас Ики (Обской Старик) на льдах, напротив обрывистых берегов мыса. Сейчас здесь — красивая природа, лиственничные рощи, а в ясную погоду отсюда видны горы Полярного Урала. И да — есть две лыжные базы: берите в Салехард лыжи.
Вкусная экзотика. Идём на рынок
Как не отведать ямальской оленины? Точка притяжения гурманов — рынок "Дары Ямала". Деликатесы дешёвые. Копчёная колбаса из оленины — 600–900 рублей, тушёнка — 175 рублей банка. Заморозка 300–400 рублей. Но готовить оленину надо уметь; из приправы — только перец и соль. Сырая она тоже ничего. Да и обская рыба — это легенда. В магазинах представлены сиговые виды: ряпушка, язь, сырок, пыжьян и щокур (чир). Цены радуют. Вкуснее всего рыбка в виде строганины — едят её мелкими кусочками, макая в рассол. А знаменитый муксун уже практически нелегален; увы, но его стаи истощились. Он вкусный сырым или в ухе. Как говорят местные: "Коптить муксуна — это портить рыбу".
Дорого ли в Салехарде?
Недавно килограмм бананов стоил 200 рублей, а по 3 месяца в году — во время ледохода и ледостава — прилавки в магазинах резали глаз пустотой. Но в Салехард пришли федеральные торговые сети — с продуктами, спорттоварами и бытовой техникой. И цены уже не намного отличаются от петербургских. Но за сервис попросят круглую сумму. За однокомнатную квартиру хотят 40 тыс. в месяц. Самая большая сложность для туристов — найти, где остановиться. Номер в гостинице обойдётся в 3–5 тыс. рублей, а бюджетных хостелов нет.
