Ах, как пьется холодное легкое жарким августовским днем! Глоток — как благословение. А с кухни уже несут, несут небольшой тазик с раками, варенными в квасе с перцем или жаренными в чесноке, по–казачьи!
Нет, это не райские кущи. Это "Раковая", петербургское продолжение культового московского проекта.
Варенные в аджике, в пиве, в молоке, в белом вине, в квасе, в кукурузных сливках, тушенные в сметане, трюфельные, с дорблю, с пармезаном, приготовленные по–луизиански (с кукурузой) и по–китайски (в кунжутном масле с лаймом и специями) — вариантов приготовления раков здесь без малого два десятка. Это — фирменное блюдо заведения, давшее ему и название, и концепцию. И, добавлю, обеспечившее уникальность проекта. Представьте себе: прямо сейчас, в тот момент, когда вы читаете этот текст, где–то по дороге от Волгограда в Петербург спешат фуры, везущие емкости с живыми раками, один самолет летит с Сахалина с гребешком и креветками, а другой — из Мурманска со свежевыловленной треской и крабами. И понятно, куда они все спешат. За неделю в "Раковой" съедают несколько тонн морепродуктов.
Знакомство с меню стоит начать с пивной карты. Все–таки заведение позиционируется как паб. Мощная подборка пива в стекле. 20 кранов — от простецкого "Жигули Барного" (220 рублей за 0,5) до крафтового брюдоговского Punk IPA (420) и редко встречающегося в Северной столице испанского "Эстрелла Дамм" (350). Под пиво и закуска соответствующая. Для начала — что–нибудь быстрое, чтобы не скучать, пока готовится все остальное. Весьма рекомендуют сет русских бутербродов (450), но очень хочется попробовать вяленые спинки корюшки (1000). Надо сказать, они великолепны. В меру соленые, не пересушенные. И подача смешная: в фунтике из крафтовой бумаги.
Из закусок горячих хвалят черноморскую барабульку фри (450) и острые креветки (890). Очень неплохи драники с тартаром из соленых груздей со сметаной (430). Но мы мелочиться не будем, закажем то, за чем пришли, — раков (3200 за килограмм, 1600 за полкило)! Пусть будут те, что сварены в квасе с тремя перцами.
К ракам тут подход основательный. Гостю полагается фирменный одноразовый фартук, латексные перчатки и глубокая миска — разбирать членистоногих по суставам. А они — красные, как конклав кардиналов в Риме, острые, горячие, ароматные, благоухающие пряностями. Хорошо, что есть перчатки и фартук: пока разберешь килограмм на двоих, измазаться успеваешь конкретно. Говорить, что это вкусно, — банально.
Во–первых, раки — это раки, они вкусны изначально и по определению. Во–вторых, это те самые, из интермедии Карцева — те, что "по пять". А в–третьих, сочетание черного, душистого и красного перца придает им именно ту остроту, что так прекрасно гасится глотком ледяного пива. Тут–то и понимаешь мудрость того, кто первым придумал это сочетание.
В принципе, на этом можно трапезу и закончить. Но раздел "Горячее" манит с нездешней силою. К сожалению, сегодня нет хрустящих карасей с муссом из жареного картофеля и салатом из малосольных огурцов (550). Неурожай карасей нынче в подмосковных прудах. Придется зайти еще раз: хочется выяснить, насколько они хрустящие. Котлеты из сазана (650) — это тоже хорошо, и они как раз в наличии. Однако нежнейшей мурманской треске (710) при всем богатстве выбора альтернативы нет. Подают ее на подушке мусса из печеного сельдерея с апельсином и с кедровыми орешками. Это если говорить о тонком вкусе и высокой кухне.
Выходя из–под сени паба на раскаленную улицу, ощущаешь себя не то Лукуллом, не то Ниро Вульфом. За бортом остались так и не продегустированная острая солянка с раковыми шейками, тартар из дальневосточного гребешка с щучьей икрой, ассорти креветок на льду… Что тут скажешь? Как говаривал один петербургский губернатор, впереди — большая работа!
