"А сверху все посыпается перемолотыми листьями коки", — рассказывает официантка в ярком платье с открытыми плечами, в котором хоть сейчас на латиноамериканскую вечеринку. В новом ресторане Mapuche экзотики хоть отбавляй, правда, сам персонал, похоже, пока еще путается во всех этих звучных и удивительно прекрасных кулинарных существительных: тостада, эскабаче и тирадито.
Сколь Mapuche ярок внутри, столь же незаметен снаружи: если не знать, что где–то здесь, на улице Некрасова, открылся новый ресторан, то можно запросто пройти мимо букв из темного металла на темном дереве. Тем ярче впечатления, когда переступаешь порог Mapuche. Сначала обращаешь внимание на единственную деталь декора — зато какую! Со стены на всяк сюда входящего смотрит жгучая героиня какого–то условного латиноамериканского сериала, где любовь обязательно рифмуется со словом "кровь". Потому что страсти вокруг такой персоны должны кипеть точно нешуточные. Все остальное напоминает бар где–то в Южной Америке, вот только не верится, что там в подобных заведениях бывают настолько высокие потолки. Даже днем здесь сумеречная атмосфера, которая сгущается благодаря бордовым, местами старательно ободранным стенам. Что означает слово "Mapuche", никто не рассказывает, возможно, подразумевается, что всем и каждому известно название этого гордого индейского народа, которому посвятил свои строчки даже словарь Брокгауза и Ефрона. Также решительно непонятно, что нужно делать с верхней одеждой (чай не лето!), приходится складировать ее на широкий, обитый медью подоконник.
Меню, естественно, не могло обойтись без севиче (290–480 рублей), которое здесь делают не только из рыбы, но даже из арбуза с тигриным молоком и водорослями нори. Остальные латиноамериканские архетипы тоже на месте: несколько разновидностей тако (320–390), чили кон карне (420), чипсы начос с гуакамоле, сырным соусом и халапеньо (350) и т. д. Цены не назовешь высокими, но и размеры порций, как правило, отличаются скромностью. Самое дорогое блюдо — половина цыпленка в маринаде юкатан стоит 890 рублей, но оно предназначено для двоих. Цены на вино стартуют с 320 рублей за бокал. В карте крепких напитков самое видное место отдано рациону мексиканских, кубинских, перуанских и чилийских мачо: писко (300–350), текиле (300–350), мескалю (500) и рому (300–550). Зато пиво всего одно, а столь лаконичного ассортимента безалкогольных напитков не встречалось, пожалуй, вообще никогда: помимо воды, чая и кофе в Mapuche можно получить только тоник.
Днем в ресторане нет никакого карнавала, музыка звучит так, чтобы спокойно слушать и слышать собеседника. Но над сервисом еще точно нужно работать. Только минут через десять после того, как был сделан заказ, выясняется, что сегодня нет тирадито из оленя (470). Бармен и администратор за стойкой бара почему–то не обращают ни малейшего внимания на настойчиво призывные взгляды гостя — приходится дожидаться официантки, отлучившейся в соседний зал с открытой кухней. Но главное, что здесь необходимо, — это запастись терпением, терпением и еще раз терпением: трапеза Mapuche почему–то превратилась в сеанс томительного ожидания. Здесь не забывают сделать дневную скидку (15%), но, видимо, уверены, что у человека не может быть никаких других дел, кроме обеда в Mapuche.
Зато когда на стол попадает первая же тарелка, сразу становится понятно, что шеф–поваром здесь трудится Евгений Викентьев. Невозможно не узнать этот старательно срежиссированный небрежный гастрономический экспрессионизм. Когда все сделано так, чтобы пестовать у гостя инстаграм–зависимость. Да и вот это теплое эскабаче из скумбрии с соусом из огурца (320) мгновенно породило воспоминания о копченной в ольховой стружке одноименной рыбе из "Винного шкафа", с которого и началась слава Евгения. Если говорить коротко, то кухня здесь в первую очередь викентьевская, а уже потом латиноамериканская. Шеф сделал все на свой манер, и резкая, местами даже грубоватая пряная и огненная еда приобрела статус light, а местами даже super light.
Казалось, что может быть более жгучим, чем перец чили. Однако чипсы из хрустящего чили, которые добавляют в тако с цыпленком, чеддером и чоризо, можно запросто лузгать как семечки.
Севиче из трески — сложносочиненная композиция с авокадо, томатами пюре из батата и соусом из маракуйи и ахи амарилло, однако рыба в итоге становится лишь одним из многих, но отнюдь не главным ингредиентом.
Филе говядины (670) порезали так, что блюдо напоминает ролл. Мясо сопровождают мусс из кукурузы и полента — все очень хорошо, правда, по размерам это основное блюдо больше напоминает закуску. Отлично приготовленного кальмара (410) посыпают тем же нежным хрустящим чили с арахисом. Как написано в меню, гарниром служит кауза, но результат мало отличим от обычного картофельного пюре.
Блюдо с треской напоминает палитру художника, который рисует исключительно черными, красными и белыми красками, но вкусовые впечатления не столь выдающиеся: это кусок вполне обычного рыбного филе со сливочным соусом с дополнением чернил каракатицы и луком–пореем конфи и клубникой, посыпанных крошкой из сублимированной клубники. Даже чили кон карне по версии Mapuche — это отнюдь не блюдо огнепоклонников, которые молятся перцу чили. При желании этот полусуп из говяжьего фарша с бобами, кукурузой и какао можно хлебать ложкой, даже не заедая ржаной тортильей.
Десерт в наличии оказался всего один — Cinco Leches. В отличие от трес лечес, где три вида молока связаны неразрывно, здесь все было по отдельности: молочный бисквит, сметана с кориандром, панакота из кефира и ледяная меренга из сгущенки, которую перед подачей, видимо, окунули в жидкий азот. Плюс сухое молоко. По отдельности все очень здорово, но цельного впечатления, к сожалению, не возникло.
Интересно, что сказал бы по этому поводу представитель народа мапуче!
