Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП" Все статьи автора
15 июля 2016, 14:02 567

"Грозный обзор": ресторан "Центральный"

Фото: Дмитрий Грозный

В  сегодняшнем "Грозном обзоре": ресторан "Центральный" на Суворовском пр., 62.

Опыт, видно, им помог: каждый вынес то, что мог, — к концу обеда мне кажется, что я никогда не забуду эту фразу. Пузаны и очкарики тащат на мясокомбинат гигантский пузырь с С2Н5OH, в обратном направлении движутся люди, согнувшиеся под тяжестью ветчины, которая куда толще знаменитого ленинского бревна. В новом ресторане "Центральный" такими плакатами, бичующими отдельные недостатки социалистического общества, завешаны все стены. Все логично: не было в СССР журнала любимей, чем "Крокодил". А новая точка общественного питания изо всех сил хочет показать, что за последние 30 лет в стране ничего не изменилось.

"Грозный обзор": ресторан "Жаровня"

"Грозный обзор": ресторан "Жаровня"

458
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

"Теперь приглашаю вас в гости к Гагарину, добро пожаловать в диссидентскую квартиру 1960–х годов", — метрдотель Евгений в пиджаке цвета топленого молока широким жестом предлагает подняться на второй этаж. Если раньше нужно было "требовать долива пива после отстоя пены", то в "Центральном" нужно обязательно требовать обстоятельную экскурсию. Дело в том, что здесь тьма–тьмущая разных укромных кабинетов, и все они разные. И если в главном зале все монументально, как в старорежимном привокзальном ресторане, то стоит открыть дверь — и вот она, комната для заседаний политбюро или бар, в котором выставлены бутылки крымского крепленого "Рымникского" и армянского "Аштарака". К сожалению, это только экспонаты.

Вся эта советская эстетика здесь как нигде уместна. От дверей "Центрального" всего метров сто до ворот Смольного, в коридорах которого время, как известно, не властно. Немудрено, что большинство гостей выбирают парадный зал, где столы застелены белыми скатертями поверх кумачовых, а на стенах — флаги и колосья пшеницы. Люди в серьезных костюмах заказывают в обеденную пору коньяк под холодный борщ (350 рублей) и шницель по–министерски (320) и ведут серьезные разговоры про приобретения "Роснефти".

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Меню приносит официант в жилетке и бабочке — мужчина зрелого возраста, который не любит разбрасываться словами. Впрочем, это и не меню даже, а "карта порционных блюд". Следование советскому гастрономическому канону кажется почти буквальным: судак "Орли" (490), цыпленок табака (590), голубцы в сметанно–томатном соусе (390), чебуреки "Ленинградские" с томатным соком (420), не говоря уже про мимозу–жюльен–борщ–бефстроганов. Все это само собой разумеется. Меню огромное, и некоторые позиции совсем уж экзотические: интересно, как часто тут заказывают, к примеру, морковь в молочном соусе (120)? Цены можно назвать умеренными: самое дорогое, что здесь есть, — рыбное ассорти (990), почти все остальное в 2–3 раза дешевле.

Конечно, в первую очередь соблазнительно попробовать фирменные блюда. Среди них есть заливное ассорти "Ленинград". В хрустальном (а каком же еще) блюде — бело–красно–белый триколор: судак, семга и осетрина в прозрачном желе. Вкус можно корректировать совсем уж бархатно–сливочным кремом или зубастой горчицей. Конечно, повару в следующий раз нужно стремиться вытащить из рыбы косточки все до одной.

Щи "Петровские" — апофеоз ностальгии. Даже когда срезаешь с горшочка шапку слоеного теста, кажется, что он так и останется навсегда раскаленным. От бульона хочется большей наваристости, картошка, такое ощущение, переварилась еще несколько часов назад, да и вообще ее слишком много. Зато бонусом прилагаются куриные пирожки, и закусывать ими щи из квашеной капусты — одно удовольствие. Набор котлет "Центральный" — опять–таки из фирменных блюд. Это три мини–котлетки — пожарская, киевская и метрополька, та самая, с печенкой. Киевская котлета брызжет фонтаном масла, из которого она состояла чуть не на половину, оттого, наверное, и столь нежна.

Торт "Киевский" нельзя назвать в полной мере каноническим, но версия интересная, а главное — не приторная, и даже маленькая кремовая розочка на месте.

В "Центральном" не удается отделаться от ощущения, что попал в музей советского общепита. А как часто возникает желание ходить в один и тот же музей — вопрос, конечно, открытый. Но чуть не забыл! Послушайте, в СССР к ресторану всегда прилагались танцы! Волнение оказалось напрасным. Афиша на витрине гласила: "19:45. Вокально–инструментальный ансамбль".

"Грозный обзор": ресторан Social Club

"Грозный обзор": ресторан Social Club

685
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
Новости партнеров
Реклама