Это улица бутиков, это улица ресторанчиков, — водит по карте пальцем модный молодой человек в модной полосатой рубашке с цифрой «7» на рукаве. Слово «модный» применительно к новому ресторану Brera bar можно повторять бесконечно. Собственно карты, которые здесь используют в качестве подложки под тарелки, — это часть самого модного города мира Милана.
Brera bar открылся по соседству с Музеем истории религии, поэтому последние несколько месяцев прохожие могли гадать, какое отношение Будда Шакьямуни (герой музейной рекламы) имеет к этому дизайнерскому пространству. Brera bar действительно сделает честь любому лофту или пентхаусу, при этом здесь, к счастью, обошлось без изглоданного временем кирпича. На благородно сером фоне блестят никелированные софиты, оплывают свечи, на кожаном диване раскиданы подушки с американскими и британскими флагами — и все это многократно отражается в зеркалах. Даже в туалете запасной рулон бумаги лежит на какой–то дорической колонне, только не мраморной, а металлической. Говорят, Brera bar открыли дизайнеры, и, по всей видимости, свое дело они знают. Все это чем–то напоминает броский, на грани китча, стиль бренда Kare, салоны которого размножились в Петербурге последние пару лет.
Официант Brera bar выступает неплохим лоцманом по меню, осторожно замечая: «Наш повар–итальянец готовит ризотто очень аль денте». Однако совершенно забывает сказать, что помимо основного в Brera bar есть еще и бар–меню с брускеттой (100 – 180 рублей), полентой (90), маринованными овощами (40–45), сэндвичами (450) и др.
Бокал вина стоит здесь от 310 рублей, и вообще, надо признать, местные цены не назовешь демократичными. В заведении, названном в честь миланского квартала, конечно же готовят карпаччо из лосося и говядины (350) домашнюю пасту (280–450), равиоли с рикоттой и рукколой или картошкой (250–290), ньокки (250), фокаччо (120–150) и тирамису (290).
Но есть и блюда–сюрпризы, например соленое филе свинины, которое шеф Brera bar дополняет яблоком, фламбированным кальвадосом. Это своего рода парафраз другого классического дуэта — хамона и дыни, извечное столкновение сладкого и соленого. Однако яблоки лишены той яркой и чистой дынной сладости, и поначалу кажется, что соленое одерживает безоговорочную победу, но затем, завернув в n–й ломтик свинины теплые яблоки, обнаруживаешь массу интересных полутонов.
В тыквенном крем–супе поначалу не чувствуешь ни тыквы, ни бекона: все остальные вкусы перебивает трюфельное масло. Лучше сразу тщательно перемешать содержимое тарелки.
В Brera bar готовят всего четыре вида пиццы (350 – 390 рублей), и одна из них, с прошутто, пожалуй, лишь чуть более пышная, чем обычно.
Блюдо же, обязательное здесь к заказу, — утка в карамели с лесными ягодами. И, хотя к числу лесных ягод повар ненароком причислил клубнику, сути дела это не меняет. Нужно как можно быстрее окунать кусочки утиной грудки в горячий и сладкий ягодный соус, заедая все это грушей, малиной, черникой и всем остальным, что только найдется на тарелке. Единственным слабым звеном была веточка красной смородины, ягоды которой, к сожалению, давно потеряли свежесть.
Brera bar, на первый взгляд, как будто создан для гламурных пре– и афтепати, однако на самом деле здесь замечательно проводить время наедине с чашкой эспрессо, наблюдая, как за окнами день постепенно превращается в сумерки.
