Стерлядь, лосось и судак - втолковывают официантке состав местной ухи повара нового ресторана "Склад №?5". Девушка уже поворачивается в мою сторону. "Скажи лучше - осетр", - кричат повара ей вслед.
"Стерлядь, лосось и осетр", - заученно повторяет официантка у моего столика. После такого диалога волей-неволей начинаешь пристальней вглядываться в тарелку.
"Склад №5" открылся одновременно с Елисеевским магазином и, собственно, является его неотъемлемой частью: до революции в подвале торговой точки располагались настоящие винные склады. Открытие Елисеевского сопровождалось невиданным ажиотажем, но через неделю очередь из желающих посмотреть на кабанью бреазолу, кокосовое масло и шоколадные сигары уже не стоит. Впрочем, внутри все равно еще суетно, как в сувенирной лавке, в которую только что привезли автобус туристов. Несмотря на блестящий декор, премиальный ассортимент и громкую фортепианную музыку, респектабельности в атмосфере пока не чувствуется. Если не знать заранее, то можно даже не догадаться, что в магазине есть не только крошечные столики кафетерия, опоясывающие пальму-ананас, но и два полноценных ресторана: в подвале и на втором этаже. Вход на "Склад №5" обнаруживается в углу - рядом с роялем, который самостоятельно нажимает на клавиши. Трио хостес на входе здоровается, но не более: далее в одиночестве спускаешься под землю и ищешь столик в одном из двух залов - с красными обоями и баром (для курящих) или с зелеными и открытой кухней (для всех остальных). Здесь нет ни утра, ни дня, здесь всегда поздний вечер, черноту которого разрезают лишь жестяные светильники над столами. Усевшись на диван с добрым десятком подушек, обнаруживаешь, что никаких обоев нет, а есть только набивной рисунок на стене, по которой вьется открытая проводка.
Меню ресторана изобретательно выжжено на разделочной доске. Почему-то ждешь русского раздолья, но, видимо, с учетом колониальной специализации того самого дореволюционного магазина на кухне привычный интернационализм: пицца (300-350 рублей), паста (260-400 рублей), азиатский раздел, сэндвичи (250-300 рублей). За русскость несут ответственность борщ, пельмени, балтийская сельдь, блины с красной искрой и прочее. Из нестандартного - мозговая кость с хрустящим тостом (420 рублей). И много-много солений. К примеру, из огурцов заявлены холынские, клинские малосольные, соленые с чесноком и соленые со сладким перцем (по 100 рублей). Официантка пояснила, что все надо заказывать по отдельности. Выбрав маринованный подберезовик, я получил плошку отличных грибов в сметане, но только к подберезовикам они отношения не имели. Это были самые настоящие белые грибы. В блюде, заявленном как парма и копа с листьями салата и свежей дыней, на десяток кусков ветчины приходилось вдвое меньше кусков дыни, причем не кусков или кусочков, а невесомых лепесточков, ювелирно нарезанных на слайсере. Красиво, конечно, но мало - необходимо минимум вчетверо больше. В той самой ухе с "осетром" был действительно вкусный насыщенный бульон, много-много морковки и три невеликих кусочка рыбки. До купеческого размаха далеко.
Читайте также:
Елисеевский открылся
С сервисом в первые дни жизни ресторана, конечно, возможно всякое, но, пожалуй, впервые за много лет здесь встретилась официантка, которая категорически не знала ответа ни на один вопрос. И даже после переговоров с кухней так и не смогла пояснить, что собой представляет фирменный тар-тар из лосося по рецепту купцов Елисеевых и как вообще тар-тар может быть обжаренным. Практика показала, что, по сути, это рыбная котлета с большим количеством зелени плюс микс-салат и картофель-фри - похоже, для ее приготовления взяли замороженный полуфабрикат.
Несмотря на огрехи, в заведении есть уют - а это самое главное. Нужно немногое, например, чтобы персонал хоть иногда спрашивал: "Вам понравилось?"
Средний счет - 1200 рублей.
