Грозный обзор: ресторан "Пинг-Понг"

Приходится действовать: "Подскажите, а чем отличаются вонтоны от дим-самов?". "А ничем", - радостно отвечает девушка. Такая игра в вопрос-ответ действительно чем-то напоминает пинг-понг.

"Пинг-Понг" - новое кафе в ближайших окрестностях Невского, проповедующее моднейший на Западе, но пока малозаметный у нас паназиатский кулинарный тренд.
"Пинг-Понг" открыл Михаил Георгиевский, пару лет назад отметившийся образцово-концептуальным кафе "Суп Вино", размером буквально со школьный пенал.
Интерьер "Пинг-Понга" предельно аскетичен, спешащий мимо огромных окон горожанин, наверное, даже может принять заведение за столовую, коей оно ни в коем случае не является.

Дьявол кроется в мелочах, и на самом деле "Пинг-Понг" -- довольно тонкая стилизация под плавные линии 1970-х.

Уже в 6 часов вечера здесь полутьма, и такое ощущение, что чем ниже опускается солнце, тем больше приглушается свет фотоабажуров под высокими потолками. По сути, остаются лишь большие и маленькие свечи и расслабленный джаз -- как раз то что нужно, чтобы никуда не хотелось торопиться. Тем более что окружающая действительность не радует: за окном происходит перманентный штурм дверных троллейбусных проемов. Внутреннюю гармонию "Пинг-Понга" портят разве что неизбежные в ближайшие полгода пальто-куртки: гардероба в кафе нет.

В меню "Пинг-Понга" в разных пропорциях смешаны китайские, вьетнамские, индийские, тайские и прочие блюда. Как правило, паназиатская кухня адаптируется к европейским желудкам -- на исторической родине зачастую все много острее, кислее и т.д.

К счастью, создатели "Пинг-Понга" не стали играть в поддавки и включать в меню щи-борщи: из условно европейского здесь только карпаччо и тар-тар (250-320рублей). Только вот в качестве столовых приборов по умолчанию сразу приносят в стакане не только палочки, но и ножи-вилки.

Цены не запредельны: самое дорогое блюдо в кафе -- гигантские креветки-гриль в манговом соусе оцениваются в 560 рублей. Обслуживание крайне доброжелательно: официантки беспрерывно носят по залу улыбки, но хочется пожелать, чтобы девушки лучше учили матчасть. А то получается, что в овощном салате кроме манго, личи, папайи и кинзы ничего нет. На самом деле в этом освежающем салате есть и помидоры-огурцы-морковь-шпинат.

Выбор дим-самов и вонтонов (190-230 рублей) с точки зрения китайского ресторана невелик, но вся основная гамма присутствует: пельмени в пергаментной тонкости тесте здесь готовят с овощами, ягненком и тигровыми креветками. А на начинку для жаренных вонтонов местный повар использует фарш из гребешков и кальмаров. Тесто аппетитно хрустит, "пельменина" с трудом пролезает в плошку с соевым соусом, но сама по себе порция кажется слишком малочисленной -- всего-навсего пять штучек.

Вьетнамский суп фо бо приносят к столу в миске, по форме напоминающей шляпу-канотье. В "шляпе" плавает рисовая лапша и большие куски тонко порезанной говядины. Суп кажется вполне диетическим, пока случайно не проглотишь кусочек перца чили, так что мгновенно покрываешься потом, будто оказался под безжалостным солнцем Ханоя. Для тех, кто любит погорячее, добавка перца, кинзы и зеленого лука выложена рядом с тарелкой.

Запеченного морского волка подают целиком - с головой, хвостом и костями, шпигуют имбирем и лаймом, посыпают кешью - в комплекте со сладковато-имбирным соусом все выглядит симпатично, вот только кости!
По поводу банана в темпуре с мороженным и медом с чистым сердцем можно признаться, что это вкусно.

"Пинг-Понг" оставляет после себя послевкусие кинзы, имбиря и мяты. Надо признать, не самое плохое сочетание.

Большая Морская, 16. Средний счет - 1200руб.