Стол ломиться должен

Звучит странно: "Обязательно попробуй на десерт сметану со сливками". Это советует шеф–повар ресторана "Банщики" Станислав Левохо: "Она такая… хрустящая…" Вздрагиваю и зарываюсь поглубже в меню. Есть куда: 150 позиций вкусного превращают чтение этой инкунабулы в изрядное испытание для глаз. Они попросту разбегаются.

Когда ресторан вводит новое сезонное меню — это не новость. Новость — когда в сезонном меню оказывается сразу 40 позиций: столько и в основном–то далеко не везде наберется! Причем блюд принципиально новых и интересных.

Начинаем с закусок — легоньких, просто для аппетита. Домашние малосольные огурчики — ароматные и нежные (180 рублей), маринованные помидорки–вишенки (180), сугудай из муксуна, тающий на языке (480), нерка домашнего копчения (300), колбаса из баранины местного производства — плотная, благоухающая копченым мясом и иранским кумином (190), запеченный сулугуни с домашней аджикой, панированный в "углях" из лука–порея. "Мы хотим, чтобы ресторан напоминал зажиточный загородный дом, где всего много, все вкусное, свежее и всем найдется место, — говорит Станислав. — Поэтому стол должен ломиться". Цель достигнута: выглядит все именно так.

Под такую закуску не грех и рюмку поднять. Благо есть из чего выбрать: местных, собственного производства настоек и наливок тут 12 позиций. Причем наряду с более или менее привычными хреновухой, лимонной, облепиховой есть и совсем своеобычные: кедровая с лиственницей, апельсиновая с кардамоном, гречишная. Выбираю гречишную. Вкусно, хотя и странно: и вкус, и аромат — как у свежесваренной гречневой каши. Но к колбасе из баранины подходит просто божественно.

Можно было бы на том и остановиться, но в меню есть пункт, нуждающийся в тщательном исследовании, — каши. Казалось бы, что может быть скучнее каш? Откуда они в ресторанном меню? "Банщики" — ресторан русской кухни, — говорит шеф–повар. — Кухни богатой и интересной. Сейчас она возродилась, вернулась к забытым продуктам, переняла новые технологии, стала вкуснее, ярче. Это не та русская кухня, которая приелась вам в детстве". И правда, совсем не та. Пшенная каша с киноа и копченым гольцом (520), гречневая с чернилами каракатицы, крабом и красной икрой (590), ячневая с черноморской барабулькой и дальневосточным гребешком (720), пшеничная "Полтавская" с кроликом и сморчками (790). Тарелка с "Полтавской" стремительно пустеет: это необыкновенно вкусно.

Ну вот, наконец, и горячее — кефаль с мамалыгой и молодыми овощами (790). Кажется, я чего–то не знал о кефали до сегодняшнего дня. Не может эта рыба быть настолько нежной, без единой косточки! Но факт остается фактом: это именно она. Подается с совершенно неожиданным для рыбного блюда мятным соусом. Сочетание шокирует, когда о нем рассказываешь, но на деле оказывается сбалансированным и продуманным. Тут, кстати, самое время выпить бокал вина. Или пива. Кстати, на кранах здесь — не самый часто встречающийся в Северной столице пивной сорт — копченое мартовское от немецкой пивоварни "Шленкерла" из города Бамберга. Но его лучше к мясу. Например, к пряному цыпленку с грушей, копченым сулугуни и мандариновым соусом (540).

Что досадно — так это то, что силы человеческие ограничены. Изучив семь позиций меню, трапезу приходится заканчивать. Остается 143. Придется вернуться еще несколько раз.

А что касается десерта, то шеф оказался прав. Сметанный мусс, не кислый, а, напротив, сладковатый, слегка подмороженный жидким азотом, и правда оказался нежным хрустящим облаком, а клубника была свежей, как будто только с грядки. Но об этом рассказывать бесполезно. Пробовать надо.