Наверное, вы знаете, что нашим шеф–поваром является Айзек Корреа, — как нечто само разумеющееся сообщает официант нового ресторана Kuznya House. Нет, конечно, я еще не знаю, зато я прекрасно знаю самого Айзека Корреа. Это человек, который был одним из виновников появления в России настоящих casual–ресторанов. А значит, я точно не зря оказался в Новой Голландии.
Что тут сказать: когда видишь тысячи гирлянд, миллионы звездочек, девушек в белых пушистых свитерах, скользящих по катку, киоски, в которых продают игрушечных зайцев и настоящую фалафель, осознаешь, что нормальный Петербург остался по ту сторону Адмиралтейского канала, а ты попал в какое–то очень странное место. Единственное, чего здесь не хватает в ранний будничный вечер, так это оживления. Kuznya House, говорят, когда–то действительно был настоящей кузницей, но по внешнему виду об этом догадаться невозможно — слишком уж респектабельно выглядит сооружение. Здесь все не как у людей: если в обычном заведении общепита на входе улыбается стандартная Елена Прекрасная, то в Kuznya House гостей встречает молодой человек, будто сошедший с рекламного плаката барбер–шопа, ну или мужского парфюма. Костюм, галстук, окладистая борода — все при нем.
Просторный зал с красно–кирпичными стенами на ресторан совсем не похож: слишком маленькие столики, слишком низкие стулья и кресла — максимум это кофейня или скорее клуб, если, конечно, приглушить свет. Официант — тоже с бородой — пытается держаться по–свойски, но путается в описаниях блюд, забывает то ложку, то вилку и даже не думает предложить чай или что–то покрепче, когда бутылка с водой на столе пустеет.
До четырех в Kuznya House предлагают только закуски, пару супов и сэндвичи, но и после этого часа меню в меру лаконично. Повар явно не ставил себе задачу кого–то удивлять: тут и оливье (390 рублей), и цезарь с куриной грудкой и яйцом пашот (450), и куриный суп с лапшой (290), и филе–миньон со шпинатом (890). Удивляют скорее цены: для демократичного, по сути, места чизбургер за 690 рублей и рибай за 2400 рублей — это перебор, если не сказать более. Сразу возникают ассоциации первого уровня — имя восстановителя Новой Голландии упоминать излишне. В карте напитков все очень игриво: абсолютно к каждому вину (от 360 рублей за бокал) полагается приписочка: "бомба", "не кисло", "бургеры и не только", "полный дзен" и даже champagne young hip sister. Кухня пока работает неровно. Тартар — башенка из рубленой говядины и чипсов, на вершине которой — слайсы пармезана, и тоньше сыр, я уверен, нарезать невозможно. Все в этом тар–таре ладно, в меру острый, благодаря перцу чили, в меру ядреный, благодаря зерновой горчице, разве что чуть суховат. Тунец "По–Ке" с соевым соусом, вакамэ и медом — тоже тартароподобная, но далеко не столь удачная закуска.
Читайте также:
Грозный обзор
Ресторан Serbish. Как готовят сербские мамы
Салат "Зеленая богиня" (490) можно было спокойно назвать "Экстаз вегана": в тарелке все действительно зелено от авокадо, яблока, кенийской фасоли, эдамамэ, огурцов и салатных листьев, которые объединяла отличная горчичная версия соуса "Винегрет". Совершенно невесомое блюдо для тех, кто очень внимательно следит за объемами своего тела.
Суп дня в этот день оказался крем–супом из цветной капусты, достойным, разве что чуть скучным. Три чипсика из листьев шалфея, конечно, интересно, но хотелось добавить акцентов.
Здесь готовят не просто ребра BBQ, а ребра по–корейски. Ожидаешь термоядерного взрыва вкуса, но его нет. Мясо суховато, а порция мала — при этом в "Мы же на ты" за те же деньги можно получить хоть килограмм ребер, хоть 10, если, конечно, влезет. Настроение падает, но тут официант ставит на стол зеленую жестяную кружку, никак не сочетающуюся с окружающим пространством. Это торт "Три молока". Вроде бы всего лишь бисквит и крем, но бисквит — сочнейший, бисквит — нега, бисквит — мечта, и крем и сладкий и не сладкий одновременно, с явными кокосовыми нотками. У кого дети не любят молоко? Срочно все на кузню!
