Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП" Все статьи автора
22 апреля 2016, 14:57 529

"Грозный обзор": ресторан "Монополь"

Фото: Дмитрий Грозный

В сегодняшнем "Грозном обзоре" — ресторан "Монополь" на Московском проспекте.

"Дегустации проводит наш сомелье Игорь. Фамилию, если надо, могу уточнить", — говорит официантка нового ресторана "Монополь". В этом месте необходимо сделать важное уточнение: "Монополь" — ресторан винный, и сомелье в таком заведении — фигура системообразующая. Абсолютно невозможно представить, чтобы сотрудники знали его настолько плохо! Автоматически возникает сразу множество тревожных вопросов, ответов на которые "монопольный" обед, к сожалению, не дал.

"Грозный обзор": ресторан The Safe

"Грозный обзор": ресторан The Safe

572
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
"Грозный обзор": ресторан The Safe

"Грозный обзор": ресторан The Safe

572
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Россия — страна, в которой все не благодаря, а вопреки. Иначе как можно объяснить, что именно в то время, когда курс валют подскочил как сумасшедший и вся импортная продукция в разы подорожала, винные бары и рестораны в Петербурге наконец начали входить в моду. Вообще–то "Монополь" — это уже сеть, которая имеет непосредственное отношение к "Ладоге", компании, традиционно более известной как производитель крепких русских напитков, но которая в последние годы активнейшим образом занялась виноделием. Раньше под вывеской "Монополь" открывались бары, объединенные в одном флаконе с магазинами. И вот наконец — первый ресторан. Витрина аршинными буквами сообщает про "подарок за покупку" и "бизнес–ланч с бокалом вина". Все это больше напоминает какой–то дисконт–бар или дискаунтер. Честно говоря, трудно представить, что такая реклама привлечет винолюбов, которые будут заказывать Chateau Figeac за 22 600 рублей (самое дорогое местное вино). Интерьер "Монополя" тоже вызвал недоумение: гулко, пусто и неуютно. Темно–серые стены, темно–серый потолок, черные столы, жесткие стулья, на которых невозможно высидеть долго, не ерзая, — примерно так выглядели ночные клубы в конце 1990–х. Выбор музыки тоже напоминает об этих золотых временах.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Официантка — вполне милая девушка, что, конечно, не извиняет почти полного незнания меню. Когда, спросив о блюде, слышишь в ответ чистосердечное "не имею представления", хочется открыть рот от удивления.

В карте напитков цена за бокал колеблется от 180 до 260 рублей, но на бумажной подложке под блюда перечислена еще почти сотня (!!!) вин со всего света — и все они по 150 рублей. Меню толстое, один из его разделов называется "Для себя любимого" — к сожалению, так и не удалось понять почему.

По поводу салата с названием "Теплая груша с уткой и сыром дорблю" можно было бы ограничиться ремаркой, что такое блюдо не имеет права на существование. Но все–таки немного подробностей: еще со времен самых первых кулинарных конкурсов, куда судьба меня записывала в члены жюри, я зарубил себе на носу: нельзя соединять на тарелке салатные листья с горячими ингредиентами — они сразу превращаются в нечто, чему лучше не искать названия.

Здесь же кусочки салата были инкорпорированы прямо в недра раскаленной груши.

Сочетание с микрокусочками утки и сыром дало результат, соленость которого превышала все допустимые пределы.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Раковые шейки и гребешки в листьях салата (620 рублей), которые предназначались "для себя любимого", нужно было назвать ровно наоборот. Но главное, что качество морепродуктов откровенно удручало. Блюдо не спасли ни перепелиные яйца с красной икрой, ни соломка из яблока и огурца.

"Грозный обзор": ресторан Gras

"Грозный обзор": ресторан Gras

684
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
"Грозный обзор": ресторан Gras

"Грозный обзор": ресторан Gras

684
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Супы на этом фоне порадовали. Пусть о сухарик, который прилагался к супу с говяжьими щечками и нутом, можно было сломать зубы, а том–ям (395) оказался совсем не острым (и креветки, откровенно говоря, были вусмерть переварены), но в целом получилось все–таки неплохо.

А вот сказать доброе слово про лимонную треску, не покривив душой, никак не получится. Да, лимон чувствовался, и даже очень, но в целом треска, зачем–то посыпанная хлебными крошками и сопровожденная кругляшком омлета, соответствовала разве что стандартам рыбного дня в средней советской столовой. Чтобы окончательно не портить настроение, лучше не заказывать и местную панна–котту (290), лучше сразу попросить счет. К нему должны принести "Царскую" конфету с золотинкой.

Пока кухня "Монополя", несмотря на использование терминов типа "веррин" и "аппетайзер", оставляет какое–то дремуче–архаичное впечатление. Однако я точно знаю, что на "Ладоге" есть профи, которые по части знания вина и гастрономии кому угодно могут дать фору. Лучшее, конечно, впереди.

Новости партнеров
Реклама