"Грозный обзор": ресторан Kontora

Потому что козы пасутся на органических полях", — столь лаконично официантка из нового ресторана Kontora объясняет происхождение в меню органического козьего сыра. Нужно заметить, что Kontora вообще во всех смыслах проект лаконичный.

Ресторан спрятался от окружающих так, что помогут только упорство и лозунг "Кто ищет, тот всегда найдет". В конце концов Kontora обнаруживается во дворе каменного здания, по духу чем–то напоминающего величественную архитектуру Большого дома. Скромная вывеска, вернее, надпись почти не выделяется на каменной стене даже в светлое время суток. Внутри Kontora тоже подчеркнутый минимализм, который привычно сочетается с географическим прилагательным "скандинавский". В данном случае оно более чем уместно: подошедший к столику управляющий болтает обо всем на свете: среди прочего он поведал, что сам много лет провел на норвежской земле и привез оттуда шеф–повара Фрудо Хелберга. Колоритного бородача в полосатом фартуке видно в проеме кухни: он очень старательно и сосредоточенно колдует над тарелками: что–то выкладывает со сковородки, поливает, украшает и пр. Но работой повара можно любоваться лишь со считанных мест, взгляды остальных гостей Kontora скользят по сдержанно–стерильному интерьеру: много дерева, много стекла, много благородного серого цвета. Саундтрек тоже благороден, правда, музыка звучит чуть громче, чем следовало. Самое слабое в Kontora — это пока сервис. К примеру, даже убирая со стола пустой стакан, здесь и не подумали предложить какие–нибудь напитки.

Прослышав про норвежские корни, сразу же настраиваешься на определенные гастрономические ожидания. Норвегия — это, конечно, не только селедка и лосось, но и Гастрономический институт в Ставангере, из которого выпустилось немало победителей и призеров главного мирового кулинарного конкурса Bocuse d’Or.

Но крохотное — всего– то 17 блюд, не считая гарниров и снэков — меню Kontora, надо сказать, поначалу сбивает с толку: салат цезарь (380 рублей), паста "Прима Вера" (395), куриный бульон с овощами и эстрагоном (340) и т. д. — ну какая же это Норвегия! Оказалось, что скандинавский характер кухни проявлялся постепенно.

Садовый салат — охапка отличного микс–салата, такая большая, что заправки на все листья не хватило, с карамелизованными орехами, козьим сыром и свеклой. Вроде бы ничего особенного, но вкусы в большой тарелке соединены в правильной пропорции. Куда менее удачен кальмар (430), закованный — другого слова и не подберешь — в толстенный кляр, который хочется сравнить с бронежилетом. Сопровождением выступал острый, но совсем не огненный салат "Ким–чи" и соус с добавлением хариссы.

Тыквенный суп был хорош, но это лишь прелюдия к главному, ради чего, собственно, и стоит рыскать в поисках еды в окрестностях Смольного собора. Этим главным, безусловно, являются рыбные блюда, которые бородач в полосатом фартуке готовит почти шедеврально. В меню написано "камбала", но на самом деле это палтус (560), который здесь подают с цветной капустой. Получается почти эталонное сочетание нежного с нежным: жаль лишь, что это не филе и приходится отвлекаться на такое непоэтическое занятие, как вытаскивание косточек.

В первенстве за лучшее блюдо Kontora на равных соревнуется жареная треска на подушке панцанеллы — только в данном случае это был не легкий летний тосканский салат, а томленые паприка, помидоры, оливки и каперсы с кусками чиабатты. Пустую тарелку сопровождаешь взглядом сожаления и сразу начинаешь просчитывать в голове варианты: когда еще получится заскочить сюда на обед.

Десерт "Павлова" — не реконструкция, а деконструкция легендарного блюда легендарной балерины. Все разложено на составляющие: крохотные — меньше самой маленькой пуговицы — меренги, кусочки ананаса, зерна граната, сорбет из маракуйи на палочке — такое эскимо, видимо, делают специально обученные норвежские гномы и т. д. Очень забавно, очень неожиданно и совершенно безопасно для фигуры, в отличие от оригинала, в значительной мере состоящего из взбитых сливок. Оказывается, эти норвежцы знают толк и в русском балете!