"Грозный обзор": ресторан "Пигги" на Лиговском проспекте.
Вы точно накушаетесь, — при помощи выразительно–просторечной лексики официант из нового ресторана "Пигги" настоятельно отговаривает от заказа дополнительного блюда, что, конечно, сразу свидетельствует в пользу заведения. Ведь это типичная ошибка голодного человека — сначала кажется, что готов съесть слона, а через полчаса лишь обреченно вздыхаешь при виде очередной тарелки… Хоть на шее официанта бабочка, но бейсболка сдвинута козырьком назад, так что свойская манера общения смотрится более чем естественно.
"Пигги" — дело рук Михаила Георгиевского — ресторатора, все проекты которого, как ни странно, и похожи, и не похожи друг на друга. Когда–то Георгиевский построил первое в городе паназиатское кафе "Кинг–Понг", еще было "Суп–Вино", размером не больше школьного пенала, кофейня Bonch, пропагандирующая альтернативные способы приготовления кофе, и пр. Еда везде разная, зато интерьер — почти всегда лаконичная стилизация под 1960–е.
"Пигги" открылся, прямо скажем, в ужасном месте: вокруг огромные серые глыбы зданий, главная глыба среди которых — "Галерея", мимо по грязному проспекту ползет бесконечная череда грязных машин. Но внутри "Пигги" каким–то чудесным образом все меняется, и сразу даже не разберешь почему. На этот раз "шестидесятничеством" не пахнет, все вроде бы обычно: белая кирпичная стена, поросята — в рамочках, барашки — на подушках, на стойке трезвонит телефонный аппарат из серии "товарищ Сталин слушает", но тихо играет правильная музыка, а за соседним столиком обедает дуэт поваров из самого модного петербургского гастробара, и делает, это, как оказывается, здесь уже не в первый раз. В итоге через минуту мир начинает казаться человечней и, уже никуда не торопясь, берешься за меню. Формат "Пигги" обозначен диковинным словом "гастротека". Почему, никто не поясняет, может, просто слово красивое, а может, здесь хотели создать симбиоз из гастропаба и винотеки.
И меню, и винная карта занимают по одному листочку. Цены можно назвать щадящими: лишь три из трех десятков блюд дороже 500 рублей, за бокал вина придется заплатить от 170 до 250 рублей. Под вино здесь предлагают паштеты из куриной печени (190) и копченого лосося (240), тартар из тунца с гуакамоле (280) и даже пончики с тигровыми креветками (290).
Салат с печеной свеклой ярок и легок: микс из листьев с карамелизованными грецкими орехами, редиской и жареным сыром сбрызнут малиновым дрессингом. Все хорошо, но, чтобы в полной мере получить удовольствие от этой гастрономической конструкции, сыр в момент прибытия на стол, безусловно, должен быть горячим или как минимум теплым.
На многих ресторанных кухнях уже делают голубцы из савойской капусты, а в "Пигги" варят из нее суп, который благоухает копченой грудинкой. Грудинки много, но зачем–то в дополнение к ней в тарелку положили не слишком жующийся кусок мяса.
Над выбором горячего приходится крепко призадуматься: есть и картофельные ньокки (330), и жареный цыпленок (450), и рагу из кролика (480), и стейк из тунца (540), и утка конфи (570), и т. д.
Филе судака выглядело несколько пережаренным, его сопровождали сразу и тыквенное пюре а–ля детское питание, и сливочно–шпинатный крем. Никто не предупредил, что будет еще и кисло–сладкая кнель из свеклы, но по факту именно она сочеталась с рыбой лучше всего.
Начинка шоколадного торта не растекалась по тарелке, зато с вишневым соусом десерт сочетался идеально. А еще можно попробовать запивать черносмородиновым морсом (90), его здесь варят совсем неплохо.
Даже после тщательных обеденных размышлений тайна названия осталась неразгаданной. Блюдо из свинины здесь ровно одно (ребра с тушеной красной капустой и картофельным пюре), так что, скорее всего, создателям ресторана изначально просто приглянулась какая–нибудь фарфоровая хрюшка, например та, в которой приносят счет. Несмотря на шероховатости, "Пигги" — заведение, приятное почти во всех отношениях. Нужно только учитывать, что по воскресеньям и понедельникам здесь выходной.
