Грозный обзор: ресторан Vincent у Мариинского театра
Мы продаем только те вина, которые пьем сами, — такая небольшая ремарка присутствует в карте напитков нового ресторана Vincent. На это заявление нужно обратить самое пристальное внимание, хотя бы потому, что совладелец и управляющий Vincent Леонид Стерник — самый титулованный сомелье в Петербурге, а может, и в России.
Vincent занял стратегически важную позицию: его ближайший сосед — Мариинский театр (теперь требуется уточнять — его историческое здание). Ресторан "За сценой" давно закрыт на реконструкцию, так что у любителей красивых голосов и изящных движений выбор не так уж и велик. Поэтому ближе к 11 вечера, когда в других нетусовочных ресторанах гости уже плавно приближаются к кофе и дижестивам, в Vincent начинают стягиваться мобильные группы седовласых интуристов и не только.
Большую часть стен украшают деревянные прямоугольники с выжженными надписями Sassicaia, Margaux и пр. Это части винных ящиков. Все без дураков: в карте вин действительно присутствуют и Sassicaia (19 990 рублей) и Chateau Margaux (46 500), но есть и куда более демократичные вина — цены за бокал вина здесь стартуют со 190 рублей.
Ресторан не выглядит ни модным, ни дизайнерским: декор и музыкальный ряд Vincent максимально нейтральны. Сервис такой же: официантка не смогла ярко презентовать меню, но пустые тарелки исчезали со стола мгновенно. Кажется, что Vincent работает на этом месте давным–давно (а это надо сказать, не самое плохое ощущение).
Шеф Владимир Довалго лет десять, а то и больше, специализируется на средиземноморской кухне (в частности, много–много лет трудился в "Парк Джузеппе"), но против всех ожиданий "Ризотто и паста" — самый краткий раздел местного меню. Он ограничивается всего тремя позициями (380 – 690 рублей), в то время как, например, карпаччо и тар–таров здесь целых семь (380 – 490 рублей).
Тар–тар из тунца повар укладывает в лодочки цикория — на его горьковатом фоне рыба выглядит почти сладкой. То, что нужно под вино, так же и простецкие роллы из тортильи с запеченными томатами и моцареллой (130 рублей).
Крем–суп из каштанов густ и сытен, очень уместно в тарелке смотрелись капли песто и кусочки сушеного хамона, создававшие интересные вкусовые акценты.
Цыпленок, запеченный с розмарином и специями (390 рублей) был образцово–сочным — кажется, именно таким он может быть в деревенском ресторанчике в том самом идеальном Провансе, жаль только, в Vincent нет веранды, а в самом ресторане дуновения свежего ветра очень не хватало. Ризотто с белыми грибами — образцово–показательное аль денте, вот только хотелось более сильного вкуса.
Зато наполеон местный шеф делает изумительно: всем известный торт выходит у него одновременно не слишком сладким и легким. Такой и нужен в финале летнего ужина. Что у нас там в Мариинке идет на следующей неделе?
