Грозный обзор: Депардье и коммуна

Да что тут говорить, своим появлением в Петербурге Депардье наделал шороху, хотя по большому счету двухдневное присутствие актера в ресторане ничего не означает, кроме как наличие определенного количества денег у владельцев.

Barbaresco - крошечная коммуна в Пьемонте с населением примерно 660 человек, популярное красное вино из винограда "Неббиоло", а теперь вот еще и петербургский ресторан. В одночасье на Конюшенной возник один из самых мощных ресторанных, как это теперь принято выражаться, кластеров.

С одного бока от Barbaresco - прошлогодняя "Весна", с другого - еще официально не открывшийся "22.13". Все три ресторана - огромные, двухэтажные - расположились в доме, который, как и многое другое в столице Российской империи, был связан с лошадьми. Архитекторы Barbaresco поступили мудро, не загромоздив роскошное кирпично-сводчатое пространство излишними элементами. С потолка свисают бесконечные абажуры самых разных форм и размеров - квадратные, овальные, треугольные, ракетоподобные, - будто находишься где-то в модном стокгольмском отеле. Первый этаж отдан некурящим, остальные должны подниматься на балкон.

На обложке меню Barbaresco целых три имени шефов, написанные почему-то по-английски (вся остальная многостраничная книга полностью русскоязычна): здесь есть brand chef (Кармело Карневале), head chef (Дмитрий Решетников) и executive chef (Константин Брук), а на карте десертов представлен шеф-кондитер Екатерина Киселькова. Тем самым создатели заведения, видимо, хотят подчеркнуть, что главное в Barbaresco - кухня.

Само меню составлено безупречно, только вот авторы излишне увлеклись словом "нежное". Тут нежные не только панна котта и семифреддо, но и прошутто, бурата, телятина и др. Пицца не представлена вовсе, зато есть разворот под названием "Буфет" - с сырами, маринованными овощами, прошутто и салями.

Можно выбирать, что душе угодно, или положиться на выбор шефа, который, к примеру, из сыров рекомендует пекорино с черным трюфелем (170 рублей за 50 г), пьемонтский убриако (110), таледжио (150) и горгонзоллу (120). Разброс цен велик: самое демократичное горячее (свинина скалопина с салатом из фенфеля и апельсина) стоит 390 рублей, самое дорогое (лобстер со спагетти из овощей) - 3600.

Для ресторана, названного в честь вина, до странности мало вин по бокалам - их всего пять. Микс-салат с прошутто, спаржей, инжиром, папирусной тонкости колечками ананаса и грушей в красном вине подарил много радости, в недоумении оставила только дыня, крепенькая, будто недозрелая тыква: виноват зимний сезон или это задумка повара?

А вот то, что блюда здесь иногда приносят не по мере необходимости, а, что называется, "по готовности", для ресторана такого уровня форменное безобразие. Благо что отличный крем-суп из сельдерея и лука порей с розмариновыми гренками был очень горяч и легко выдержал несколькоминутное ожидание. Собственно пьемонтских блюд в меню Barbaresco немного: две антипасти, две пасты и еще ризотто - красное и даже, можно сказать, чуть сладковатое благодаря Barolo, в котором готовят рис. Компанию рису, который был, может быть, лишь чуть менее аль-денте, чем следовало, составляли колбаски с тончайшими слайсами сыра Таледжио, постепенно расплавляющимися на поверхности блюда.

Сыра в ресторане вообще много, к некоторым блюдам даже манерно прилагается мини-терка. Примерно такие же маленькие терочки после открытия предлагались и гостям модного московского заведения, в котором бывал сам Роман Аркадьевич Абрамович. В скором времени терки пропали - все до одной.

Конюшенная пл., 2. Средний счет - 2000 рублей.