Cахаром кормят теленочка, поэтому он получается такой сладенький, — произнося это, официантка Мария из нового ресторана "Гуси–Лебеди" и сама сахарно улыбается. Интересно, как много животноводов в реальности пользуется такой методикой?
С рестораном "Гуси–Лебеди" все не совсем понятно, вернее, совсем непонятно. Дело в том, что заведение с таким названием уже существовало (да и сейчас существует) в большом спальном торговом центре. Но если завсегдатай первого ресторана заглянет в новорожденные "Гуси–Лебеди", то несказанно удивится: потому как кормят здесь совсем не тем и по совершенно другим ценам. В этот день я оказался первым посетителем (при этом в обмен на куртку мне вручили номерок с числом 13), но в ресторане был не один. Потому что за столом при входе восседала Она — одетая по дореволюционной моде особа с пышными формами и остекленелым взором. Лет 20 назад восковые фигуры вызывали удивление и умиление, но сейчас они воспринимаются уже как жуткий китч. К тому же в двух залах ресторана всего–то 11 столов, один из которых, получается, постоянно занят. Потолки низенькие, как в обычном жилом доме, хозяйка которого безыскусно развесила по стенам тарелки с птичками и копии картин с дородными купчихами. Уют призваны создавать светильники, сделанные из хрустальных графинов и салатниц. С музыкальной политикой здесь пока не определились: из динамиков то Прокофьев, то Вивальди, то какая–то полька — главное, что не громко.
Ровно половина меню отдана под программное заявление шефа Константина Евтушенко: "Мы имеем возможность встать у истока большого пути к Русской Душе" — и далее про трудности, работу над ошибками и др., что, честно говоря, немного настораживает. Потому что в ресторане для начала хочется, чтобы повар все–таки позаботился о твоем желудке, а потом уже можно переходить к более одухотворенным темам. Ознакомившись со спичем, вновь начинаешь удивляться: на этот раз ценам. Дешево перекусить здесь никак не получится, потому что большинство закусок и салатов оценены в 400–600 рублей, горячее же, естественно, еще дороже.
Содержание банальным никак не назовешь. Из того, что обычно предлагается в ресторанах русской кухни, здесь разве что борщ (400 рублей), да еще жареная корюшка (390) как сезонное предложение. Винегрет–"шуба"–оливье–бефстроганов и пр. отсутствуют как класс.
Взяв в руки карту напитков, ощущаешь себя персонажем фильма "Иван Васильевич меняет профессию": водицы (еловая, ягодная, ежевичная), чай в запарнике (410), душепарка (230), отвары (190), взвары (200). В общем, разговорчивый гость замучает персонал до полусмерти своими: "А это что такое?"
Но ведь вопрос, согласитесь, неизбежен, когда уже на первой строчке читаешь: "Русская земля". На поверку земля оказалась подкрашенной и порубленной до состояния мельче мелкого цветной капустой, которая была лишь дополнением к кругляшку запеченного сыра а–ля камамбер, слайсам моркови, редису, паприке, молодому горошку и прочим зеленым росткам. Замечательно смотрится и вживую, и — что в эпоху "Инстаграма" еще важнее — на фото, но что повар хотел сказать, так понять и не удалось.
Столы здесь застелены белыми и цветастыми скатертями, но официантка, как рачительная хозяйка, первым делом прикрыла угол стола салфеткой. И, как оказалось, — не зря: салат с лесными грибами подали в столь узкой хрустальной посудине, что соблюсти аккуратность очень непросто. Соленые грибы с картошкой, огурцами и салатными листьями были бы штукой приятной во всех отношениях, если забыть о соотношении цены (390) и качества. Но кто о нем забывает в наше время!
Грибной крем–суп здесь для соблюдения русского штиля назвали перетертым и при этом зачем–то полили трюфельным маслом. Возможно, это было лишним.
То самое "сладкое мясо теленка" оказалось вырезкой в сладкой глазировке. При виде такого словосочетания воображаешь что–то сочное и нежное, но этих качеств, к сожалению, не хватило. Зато сочетание с древесными грибами и сладковатым муссом из жареного лука — это совсем не плохо, только не спрашивайте, при чем здесь русская кухня.
Официантка забыла предложить хлеб, зато посреди обеда вспомнила о комплиментах. Сначала появилась рюмка настойки, а потом еще и хрустальный лебедь с клюквой в сахаре. Только не с такой, как в магазинной коробочке, а настоящей. Холодные ягоды благодаря сахарной пудре казались запотевшими. А ведь их можно использовать вместо сорбета. Отличная русская идея!
