Напевая песню "На Тихорецкую состав отправится", Дмитрий Грозный отправился на Тихорецкий проспект, чтобы побывать в ресторане "Ферма Бенуа". Коровы там теперь из картона и фанеры, зато сметану раскладывают по тарелкам прямо из бидонов.
Был такой Бенуа, который выкупил коровник и решил создать огромный профессиональный коровник, чтобы доить коров, — ровно в таких выражениях официантка Татьяна излагает историю появления здания, в котором открылся ресторан "Ферма Бенуа". Не слишком, надо признать, подробно, и, что обиднее всего, без прямого вопроса: "Кто такие Бенуа?" — я бы не услышал даже этого. А ведь история — закачаешься, и Бенуа ровно те самые!
Сооружение, напоминающее старорежимный пакгауз, конечно, менее всего ожидаешь увидеть в столь отдаленном от центра районе. По правде говоря, это чудо какое–то в окружении чудовищной архитектуры 1970–х. Унылые многоэтажки, и вдруг зеленый остров с приземистым краснокирпичным строением. Девушка на входе с брошкой Chanel на груди задает единственный вопрос: "Вы на конференцию?" — а потом почти теряет интерес. К счастью, конференции здесь проходят на втором этаже и обычным обеденным посиделкам не мешают. Помещение огромно, и, если бы не расставленные тут и там фанерные и картонные коровы, никогда бы не догадался, что здесь была ферма, скорее фабрика или как минимум цех. Кирпичные стены, много металла, простые свежеструганые столы — именно так и выглядит большинство городских лофтов. Стулья удобные, вот только оказывается, что именно у твоего уже качается ножка. Лишь спустя время замечаешь, что над открытой кухней гроздями свисают черные, будто от копоти, бидоны и ведра — они выполняют роль светильников.
В будний день о существовании детской комнаты можно узнать лишь по отдельным детским крикам, но по выходным здесь, можно не сомневаться, трам–тарарам. Замок, горка, планшеты, слономыши — поводов заставить родителей отправиться в ресторан хоть отбавляй. Меню из серии "И нашим, и вашим". Немножко пиццы (320–470 рублей), немножко пасты (330–420), еще есть казан, мангал, гриль и печка, а в будущем добавятся блюда из коптильни — пока для них оставлены пустые строчки. Оправдать такую всеядность может, конечно, лишь спальное месторасположение "Фермы Бенуа". Даже при небольшом количестве гостей кухня пока работает не быстро, да и качество ровным не назовешь. Полбеды, что официантка не может изложить историю рода Бенуа, гораздо хуже, что она не в состоянии толком объяснить, какое здесь хачапури (390 рублей).
По факту оказывается, что хачапури по–менгрельски, вот только сулугуни можно было бы побольше, трудно поверить, что блюдо весит 580 г. Но с лепешкой из тандыра еще хуже: с одной стороны она подгорела, с другой — излишне бледна, и корка везде сухая и толстая, как будто ее испекли давным–давно, а сейчас только разогрели. Салат с киноа и свежими овощами, в роли которых выступали свекла, мангольд, зеленые бобы эдамаме, миндальные лепестки и изюм, оставил сладко–приятные ощущение. Супер–финтес–салат! А вот сиг холодного копчения (320) был даже не разочарованием, а провалом. Зачем было заваливать неопрятной кучей картофельного салата значительную часть рыбы? Почему картофель такой кислый, почему стручковая фасоль такая дряблая? Без оливье (с телячьим языком, 220 рублей) и борща (310) здесь, конечно, тоже не обошлось. Если с первым все оказалось в порядке, то борщ не порадовал. Слишком бледно, и овощи переварены. Единственная радость — когда официантка подходит к столу с бидоном сметаны и накладывает ее большой деревянной ложкой. Конечно, мне побольше! Но все равно харчо выиграл у борща с разгромным счетом. Люля–кебаб (470) аккуратно завернули в лаваш, не иначе чтоб колбаски казались больше.
Мясо и так не слишком сочное, а от соседства с лавашом и вовсе кажется сухим. Плов благоухал барбарисом и был бы хорош, но почему официантка рассказывает, что салат ачик–чучук нужно заказывать отдельно, только после того, как поставила тарелку на стол. Ведь плов без этого остро–помидорного салата, как лимонад без пузыриков: пить, конечно, можно, но впечатление не то. Свиные ребра барбекю (430) ровно наполовину состояли из жира, но повар признал ошибку, и блюдо из счета убрали. Главная черта хорошей кухни — стабильность: томленая баранья рулька со сладким пюре из батата однажды получилась так, что не жалко слова "божественно", в другой раз мясо захотелось лишь поковырять. Вот что на "Ферме Бенуа" получается стабильно на отлично, так это десерты. Медовик с марципановой пчелкой, ромашковая панакота с граните из лемонграсса (280), мусс "Манго–Маракуйя" с клубникой и мятой (360) — кажется, я перепробовал почти все "фермерские" десерты. И готов пробовать еще!
