Исполнительный редактор "ДП" Дмитрий Грозный в новом ресторане Seafood Bar&Shop обнаружил оливье без картофеля, соленых огурцов, колбасы и зеленого горошка. Что же там было?
"Мурманские ежи не такие, как южные, они наполовину лысые". Шеф–повар нового ресторана SeaFood Bar&Shop имеет в виду, конечно, ежей не обычных, а морских. Как я понимаю, в новом заведении уже сформировался своего рода ритуал: если гость выражает интерес к тому, что происходит за таинственной стеклянной перегородкой, то в какой–то момент шеф вылетает из кухни и самолично проводит экскурсию, зачерпывая сачком из больших аквариумов, которые уже можно назвать бассейнами, разнообразных морских гадов и объясняя, чем спизула отличается от анадары.
Но до этого нужно еще дойти! В прямом смысле слова. Дело в том, что даже если знаешь адрес и добросовестно выставил метку на навигаторе, то это не означает, что уже можно мысленно приступать к составлению меню ужина. Весь ужас ситуации осознаешь после того, как начинаешь перемещаться от одного здания к другому, и каждое имеет один и тот же номер. Указатели стоят на каждом шагу, гроздья стрелок показывают в разные стороны, но SeaFood Bar&Shop я среди них так и не обнаружил. Местные жители тоже не знают ничего. Сдаюсь и начинаю звонить. Телефонные инструкции помогают, но я с гордостью могу дать самый лучший ориентир: новый ресторан находится через дорогу от "Тартарбара". Теперь точно никто не заблудится!
Первое впечатление от SeaFood Bar&Shop: он такой маленький! Всего–то семь столиков. Интерьер максимально морской: сети, канаты, весла, раковины, даже стеклянные столешницы, как вода на Лазурном побережье. Да еще и по телеэкранам плавают черепахи. Скоро в лодку при входе насыплют лед, и рыбу можно будет выбирать визуально. Наступлению окончательной идиллии мешала только "Нирвана" в качестве музыкального сопровождения.
Размер меню где–то на грани между большим и огромным. Разброс цен тоже велик: здесь есть блюда и за 220, и за 4900 рублей. Цены на вино стартуют с 250 рублей за бокал. Обычно рыбные рестораны любят выставлять на первый план блюда, которые подают в сыром виде, здесь же перечень устриц (100–360 рублей) запрятан в самом конце. Главное — меню а–ля карт от Александра Овсянникова. Этот шеф запомнился неожиданными сочетаниями вкусов еще со времен ресторана "Любовь", где каштановый крем–суп напоминал приторно–сладкий бейлис.
Кухня SeaFood Bar&Shop пока еще очень неровная: за гастрономическими взлетами следуют откровенные провалы. Пожалуй, лучше всего шефу удаются блюда из чавычи. Здесь можно даже составить специализированный чавычевый сет: татаки из чавычи с колечками огуречных слайсов и соусом понзу (310 рублей), балтийская — на самом деле финская сливочная — уха с сельдереем и обожженным на гриле помидором черри и стейк из чавычи в сопровождении базиликового птитима — пасты, размером напоминающей рис. Еще на тарелке присутствовал соус под названием "Шоколадный чеснок", но скорее это был "майонезный чеснок", хорошо, что его было мало. Фантазии у шефа SeaFood Bar&Shop хватит на четверых: голубцы из морской капусты он фарширует гребешком (680), вареники начиняет устрицами (650), а бефстроганов готовит из аболона (980). Квинтэссенция всего — местный оливье, в котором от оригинала остался способ нарезки: порубленного осьминога сопровождают батат, битые огурцы, земля из оливок, мусс из черной фасоли и морошковый соус. Безусловно, оригинально, но стоило ли городить огород?
Над оформлением блюд здесь думают не меньше, чем над содержанием. Рыбацкую уху (390) приносят к столу в глиняном котелке, который висит на деревянной жердочке. Рядом дымится головешка, которую нужно окунуть в бульон, — полная иллюзия костра. Блюдо прекрасное в своем минимализме: только осетрина, морковь и пастернак. Если салат с жареным айсбергом, ледяными грибами и копчеными креветками (390) тоже можно причислить к удачам, то этого не скажешь о креветках во фритюре (250 рублей за 100 г) и сливочно–креветочном соте (720).
И, конечно, нужно серьезно поработать над самыми, казалось бы, элементарными блюдами — селедкой шеф–посола с бэби–картофелем (350) и рыбным паштетом (220). Детали часто решают многое. Вот вроде бы интересная задумка запечь палтус со сливовым "антиткемали" в банановых листьях. Но соус оказался в самом низу, а обнаруживаешь это, только когда рыба — будто из диетической столовой — уже на исходе. И наконец самое непонятное: объясните, куда улетучился третий вид хлеба? В меню перечислены три, а на деревянной тарелке было два. Мистика!
