Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП" Все статьи автора
3 июня 2016, 17:11 1386

"Грозный обзор": ресторан "Трюфельный дом Bruno"

Фото: Дмитрий Грозный

В сегодняшнем "Грозном обзоре" — ресторан "Трюфельный дом Bruno" на Адмиралтейском пр., 10.

"Мы тщательно следим за нашими вилками", — с улыбкой сообщает официант нового ресторана "Трюфельный дом Bruno". Он, конечно, понял, что вопрос: "А у вас приборы не пропадают?" — звучал не всерьез. Но после того, как я своими глазами увидел в основании зубчиков совсем не новой, а благородно потертой, как будто фамильной вилки целых два клейма, не спросить об этом было невозможно. Впрочем, чем как не серебряными вилками, ножами, ложками и ложечками орудовать, если перед тобой на тарелке деликатес деликатесов — трюфель. В каждом блюде без исключения: от закусок до десертов!

"Грозный обзор": ресторан Crab Story

"Грозный обзор": ресторан Crab Story

1809
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Только на первый взгляд решение открыть трюфельный ресторан, когда вокруг кризис, стагнация, импортозамещение — словом, вот это все, кажется странным. Ведь именно в тяжелые времена в России уверенно растут продажи суперпремиальных продуктов. А тут к тому же окружение обязывает. Прямо за окном — Александровский сад и Адмиралтейство, а если перейти дорогу — пятизвездочный Four Seasons, Исаакиевская площадь, Медный всадник и все остальное, что обычно печатают в туристических альбомах. С общепитом здесь и так все было в порядке: в один ряд расположено с полдюжины заведений, и внешне "Трюфельный дом Bruno" не так заметен, как ирландский паб или индийский ресторан. У него нет, или пока нет, летней веранды, а всего один столик на двоих, крытый белой скатертью, уголки которой касаются гранитной мостовой. Зато внутри никакой скромности: это Прованс в квадрате, а может, даже и в кубе, такого настоящего Прованса, наверное, не найти даже на его исторической родине. Пастельные тона, серебряные подсвечники с вензелями, каминные часы с дамами, хрустальные графины c гравировками — все это, конечно, исключительно прекрасно. Но есть детали, которые создают впечатление бутафорскости: какие–то слишком толстые золотые рамы, слишком эрмитажные груши на холстах и т. д.

Когда садишься за стол, сначала не можешь взять в толк, почему кольцо для салфетки свернуто в такую закорючку, но потом понимаешь, что это же буква B — Bruno. Клеман Бруно — основатель фамильного ресторана Chez Bruno, в котором, говорят, съедают по 4 т трюфелей в год. Обычно пишут, что заведение находится на Лазурном Берегу, но на самом деле до моря от Chez Bruno почти 30 км, и то если считать по прямой.

Официант — облик и манера речи которого под стать заведению — рассказывает, что французский шеф имеет непосредственное отношение к петербургскому заведению, и кладет на стол листочек с надписью "дегустация". Что такое, ведь перед входом на пюпитре лежало совершенно другое меню! Оказалось, что здесь, в соответствии с французскими заветами, с полудня до четырех предлагают меню дневное, а все остальное возможно только после 6 вечера. И никак иначе! В промежутке можно выпить бокал вина (от 460 рублей), заказать чай (350) или лимонад, и то почему–то только фабричного производства.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Цены высокие, но внутренне ожидаешь даже большего. Самое дорогое блюдо — летний трюфель с фуа–гра и кусочками копченой грудинки в слоеном тесте — стоит 1550 рублей. В названии каждого блюда действительно присутствует чудо–гриб, даже крем–брюле здесь трюфельное (490). Когда к столу приносят хлеб, сначала ищешь глазами сливочное масло, но его нет. Зато есть бутылочка оливкового масла, в котором плавает черный комочек. Масло такое ароматное, что можно съесть весь хлеб сразу, макая в блюдечко кусочек за кусочком, — и уже забываешь, что вообще–то хлеб не совсем свежий и будто только сейчас из холодильника. У дневного и вечернего меню есть буквально несколько пересечений, правда, цены и размер порций все равно разные. Ризотто с трюфельной икрой, которую получают при смешивании перетертого трюфеля с солью и перцем, было просто образцовым — ни убавить, ни прибавить. Томленый картофель был щедро залит сливочно–трюфельным кремом и покрыт шапкой черных слайсов, которые ни с чем не спутать. Блюдо вроде бы почти простецкое (кстати, вечером в ресторане можно заказать еще и глазунью), но трюфель — продукт коварный, от любви до ненависти — один шаг. Однако здесь баланс вкусов был соблюден.

Террин (620) из куриной печени, панчетты и курицы сопровождала плошка с маринованными овощами. Кто бы мог подумать, что с таким удовольствием можно хрустеть обычным красным луком и морковью! Суп в тарелку наливают прямо перед гостем. Кнель из сливок с трюфелем на глазах растворяется в пюре из зеленого горошка. Для тех, кто днями и ночами смотрит на весы, суп может показаться излишне калорийным, но только для них. Говяжьи щечки подаются в собственном соку вместе с репой, картофелем и морковью на чугунной сковороде, и отдельно — соус "Грибиш". Именно это блюдо оставило вопросы. Как все это есть, чтобы получить максимум эмоций? Зато шу со сливочным муссом и клубникой совершило настоящий переворот в сознании. Идеальное заварное тесто плюс мусс, конечно же, трюфельный! Рискованно? Отнюдь!

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама