Дмитрий Грозный Все статьи автора
20 декабря 2010, 13:10 3678

Грозный обзор: "Хельсинкибар"

"Хельсинкибар"
Фото: "ДП"

Я смотрю на лося, лось смотрит на меня. Лось в голубую полосочку, вместо одного рога у него вилка, вместо второго — рюмка. На темной Кадетской над грязными снежными бурунами свистит склизкий ветер, значит, вариантов нет — нужно идти в гости к лосю, к тому, что с вывески нового "Хельсинкибара".

На часах "Хельсинкибара" на час меньше, чем в Pietari, да и вообще происходящее здесь если не буквой, то духом напоминает какой–нибудь фильм Каурисмяки. Бармен, похожий на финского лыжника, разливает "Егермейстер" и "Гавана клаб", а официантка говорит медленно, будто закончила курсы работников сервиса в Лаппенранте.

Грозный обзор: ресторан "Гоголь"

Грозный обзор: ресторан "Гоголь"

3888
Дмитрий Грозный
Грозный обзор: ресторан "Гоголь"

Грозный обзор: ресторан "Гоголь"

3888
Дмитрий Грозный

Для тех, кто сомневается, масса этнобытовых подробностей: финские книжки, древняя бутылка Lapin Culta и консервные банки с олениной и медвежатиной (во всяком случае, на жестянках нарисованы именно эти звери), даже на стенах туалета здесь можно ознакомиться с гороскопом за 1972 год, если, конечно, вы владеете финским. Этот милейший финский анклав в Петербурге открыл Илья Бортнюк, глава компании "Светлая музыка", известной отнюдь не ресторанами, а концертами и фестивалем "Стерео–лето".

Финских заведений в городе еще недавно почти что не было вовсе, но летом заработала "Лапландия", проповедующая новую скандинавскую кухню. "Хельсинкибар" отвечает за питейную сторону финского бытия, но о еде тоже помнит неплохо.

В коротком меню (три супа, три горячих, три десерта и др.) прослеживается оригинальная финская логика: начало начал здесь супы, потом следуют закуски, за ними идет раздел с парадоксальным названием "мясное и остальное" (роль остального при этом исполняет опять–таки суп — овощной, сваренный на пиве), а дальше — вновь закуски, на этот раз "быстрые финские" (все по 120 рублей).

Цены в целом демократичны (самое дорогое блюдо стоит 460 рублей), но порции невелики, поэтому одним курсом здесь при всем желании не обойтись. Системообразующий элемент местной кухни — картошка, в том или ином виде она присутствует почти в каждом блюде: из нее здесь делают и лепешки, и кнели, и торт со шпинатом. Быстрый финский картофельный блин на поверку оказался обычной картофельной котлетой, только поданной в малоразогретом виде, начиненной крупными осколками чеснока и снабженной парой шариков лососевого масла.

На вопрос: "А какой у вас форшмак?" — официантка начала подробно объяснять, как рубятся баранина и свинина, смешиваются с луком, чесноком и яйцами. За потоком слов совершенно незамеченным проходит ключевой ингредиент "селедка", но нет, конечно же она присутствует и в форшмаке по рецепту легендарного маршала Маннергейма, который используют в "Хельсинкибаре".

В постсоветском сознании форшмак прочно приватизирован еврейской кулинарией, на самом же деле блюдо изначально родом из Восточной Пруссии, и даже его название происходит от немецкого vor schmack — предвкушение. В своей доеврейской традиции форшмак готовился из мяса и селедки, и именно такой вариант когда–то понравился Маннергейму, а затем и всему финскому народу. Понравился настолько, что теперь продается чуть ли не в супермаркетах под брендом Vorschmack marskin ("Форшмак маршальский").

Конечно, такая закуска, как и многое другое в баре, рассчитана под водку. Здесь даже сметану для грибного супа с олениной наливают в водочные стопки. Так и хочется затянуть какую–нибудь протяжную финскую песню, благо саундтрек дает такую возможность.

Грозный обзор: ресторан Baker Sisters

Грозный обзор: ресторан Baker Sisters

3269
Дмитрий Грозный
Грозный обзор: ресторан Baker Sisters

Грозный обзор: ресторан Baker Sisters

3269
Дмитрий Грозный

Кадетская линия, 31. Средний счет — 1000 руб.

Новости партнеров
Реклама