Фото: Дмитрий Грозный

"Грозный обзор": ресторан "Банщики"

Дмитрий Грозный отправился в "Дегтярные бани", но вовсе не для того, чтобы махать веником. Просто там открылся ресторан "Банщики".

"А гречишная хорошо подойдет к вареникам, именно к сладким", — уточняет официантка Вероника: без разговора о настойках в ресторане под названием "Банщики" совершенно точно не обойтись.

Ресторан Beer Family. Если формулировать аккуратно: кухня пока находится в процессе становления

Ресторан Beer Family. Если формулировать аккуратно: кухня пока находится в процессе становления

955
Дмитрий Грозный

На этом месте каких только ресторанов уже не было — Gusto, Simple Bar, Sculptors, и все заведения старались деликатно дистанцироваться от соседей по зданию и даже сделали отдельный вход. Теперь объявление на этой двери гласит: "Вход в ресторан "Банщики" через центральный вход в "Дегтярные бани". Это настраивает на какой–то совсем ироничный лад, особенно когда ты почти нос к носу сталкиваешься, так скажем, с типичным любителем попариться. Поневоле начинаешь вспоминать шутки про баню и заранее рисуешь в голове лубок в стиле а–ля рюс с шайками–лейками и вениками. И веник действительно был. В единственном экземпляре он торчал из какой–то медной емкости рядом с гардеробом. На этом банная тема себя полностью исчерпала (если не считать сложенных в нескольких местах березовых поленниц): "Банщики" — без всяких натяжек солидный ресторан для солидных гостей. На первом этаже откровенно темновато, так что лучше сразу отправляться к чугунной винтовой лестнице. Окна здесь почти в пол, большие столы застелены белоснежными скатертями, а столовые приборы подают с льняными салфетками, и на русскую специфику заведения намекает разве что повторяющийся несколько раз орнамент, изображающий дубовую ветку. Есть еще отдельный "кабинет", вернее, целая квартира, в которой и гостиная, и парадная столовая с монументальной хрустальной люстрой.

Саундтрек "Банщиков" состоит из европейских поп–хитов 1980–х, Макаревича, и лишь иногда играет что–то совсем уж ностальгическое. Для того чтобы гости не скучали в ожидании заказа, на подложках под тарелки напечатан кроссворд, правда, карандашей никто не предлагает.

Меню ожидаемо русское, но вот то, чего совершенно не ожидаешь, — насколько это нетривиальное русское меню. Удивляться начинаешь уже на первой странице, когда в разделе завтраков обнаруживаешь овсяные, солодовые и льняные блины (260–340 рублей), а также сименуху — гречневую кашу с белыми грибами, яйцом и луком (290). Дальше все идет только по нарастающей. Нет, дежурные винегрет (240–280), оливье (320–390), котлета по–киевски (390) и пельмени (340–440) тоже на всякий случай имеются, но кроме этого здесь громадное количество блюд, которых днем с огнем не сыщешь. Пожалуй, выбор даже слишком велик. Шеф Станислав Левохо самостоятельно печет луковые булочки и ржаные краюшки, делает суджук (240) и бастурму (290), коптит омуль, нерку и осетрину (290–680), готовит мясной хлеб из свинины с черносливом (290) и т. д. Одна из самых величественных глав "Банщиков" посвящена кашам, есть даже гороховая с зеленью (190). В карте напитков почти дюжина домашних настоек (160), в том числе из грецкого ореха и радиолы розовой, и большой выбор вин бывших братских республик, самое демократичное из которых — азербайджанское полусладкое — стоит 280 рублей за бокал.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Официантка Вероника меню знала назубок, и практика показала, что плохого она не посоветует. Единственно, она перепутала пшенную кашу с пшеничной, но общего впечатления это не испортило.

Рыбу для салата с горбушей горячего копчения готовили в ресторане, и это очень заметно. Все просто: молодой картофель, огурцы, помидоры и салатные листья с лимонной заправкой, а результат отличный. Борщ (его подают с краюшками с салом) и грибной суп — блюда щедрые с точки зрения и вкуса, и размеров. Многим такая тарелка заменит целый обед.

К восторженным эпитетам русский человек, как правило, относится настороженно, но ничего не могу с собой поделать: ржаные вареники, начиненные сулугуни и творогом, в сопровождении чуть припущенного шпината и кефирного соуса — это откровение. И можно сказать, наш ответ равиолям с рикоттой и шпинатом.

Роль тарелки для рагу из бычьих хвостов (590) играет целиковый корень сельдерея. И неслучайно: растомленное или даже разнеженное мясо сочеталось с сельдереевой кашей. Немного разочаровала разве что пшеничная каша, вернее, утиное мясо, которое было пересушено.

Большой мясоед. Самые масштабные и интересные новые мясные рестораны в Петербурге

Большой мясоед. Самые масштабные и интересные новые мясные рестораны в Петербурге

3599
Дмитрий Грозный
/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Вареники здесь можно брать и на десерт. Вареников с вишней (340) ярко–бордового цвета мне раньше встречать не приходилось. Им сопутствовал легчайший сметанный крем, а вот в соусе было, пожалуй, многовато крахмала. Да, конечно, я помнил про гречишную настойку. Вы пробовали когда–нибудь пить гречневую кашу? Попробуйте!

Дмитрий Грозный Все статьи автора
31 марта 2017, 14:58 1463
Новости партнеров
Реклама