Это чуть–чуть молекулярная кухня, сообщает официантка Ксения, и, конечно, это последнее, что ожидаешь услышать в ресторане, который называется "Новая Ferma". Но, с другой стороны, вряд ли найдутся смельчаки, готовые заказать суп, который просто взяли и сварили из чеснока. Без современных технологий никак не обойтись!
Слово "ферма" в последние годы даже слишком популярно, но ресторан Ferma появился задолго до того, как каждый второй цыпленок в Ленинградской области неожиданно превратился в фермерского. "Новая Ferma" — младший брат Ferma, чтобы по поводу родственных уз никто и не подумал сомневаться, рядом с дверью выведено: "Легендарные заварные булочки здесь". Поговаривают, что эти самые булочки с невесомо нежным кремом Ferma продает ежедневно не сотнями, а многими тысячами.
Раньше на месте "Новой Ferma" находился Le Boat, ресторан, всем своим видом напоминавший океанский лайнер. Теперь о нем напоминает только детская комната, в которой хоть сейчас открывай школу юнг. Все остальное стало куда более домашним: диваны и кресла в цветочек, светильники–тарелки, а если приглядеться, то увидишь, что стены тут и там украшают коровы. На столе никаких цветов, вместо них в маленькой вазочке — укроп, петрушка, тимьян и розмарин. Интересно, как часто гости используют их по назначению? Даже в буднично–обеденный час много народу — прежде всего это джентльмены в галстуках. Саундтрек состоит из ленивого саксофона и сладкоречивого Элвиса. Хостес не пытается изобразить даже дежурную улыбку, ее хватает только на лаконичное: "Там мужчина сидит", это значит, что мне нужно выбирать другой столик. Официантка оказывается куда доброжелательнее, а главное — знающей. Ведь без толковых советов тут никак не обойтись: лишь салатов и холодных закусок в "Новой Ferma" четыре десятка! Никаких определенных кулинарных пристрастий у ресторана нет, шеф Зиннят Акбашев как бы говорит, что готовить может все, а форшмак (410 рублей) это будет, тартар из тунца (550) или винегрет с лисичками (340) — нет никакой разницы, главное, чтобы гостям нравилось. Отличия между двумя фермерскими меню если и есть, то крайне незначительные. Цены низкими никак не назовешь: большинство горячих блюд дороже 700 рублей. Зато порции, как правило, щедры и очень щедры.
Первое впечатление самое сильное, поэтому первый глоток черносмородинового морса запомнится надолго: он густой, тягучий и яркий. Всегда приятно встретиться с детством — а это как раз тот случай. Хлеб в ресторане предлагают выпендрежный, но это правильный выпендреж. Тот, что с семечками и курагой, — настоящий праздник!
Официантка несколько раз предупредила, что сочетание зернистого творога и копченой говядины может показаться необычным, — ничего подобного, все в этом салате было в тему: и печеная свекла, и руккола, и кедровые орешки, и мята. Тот самый крем–суп из печеного чеснока — по сути, целая тарелка нежного капучино. Это даже не чеснок, а воспоминания о чесноке, причем воспоминания не острые, а приятные. Как в это ни трудно поверить, совершенно девичье блюдо.
Стерлядь, томленную с картофелем (740), можно заказывать и как первое, и как второе блюдо (или совместить и то и другое). Вполне в деревенских традициях куски рыбы плавают в бульоне. Определенно хороша жаренная в печи утка (990) с соусом из черной смородины и штруделем из капусты и яблок, но это блюдо скорее для двоих. Стейк из палтуса благоухает копчеными ароматами, будто ты сам сидишь не в ресторане, а у лесного костра. Но на вкус рыба настолько диетична, что приходится взять в руки перечницу и солонку.
Десертную карту, в отличие от меню, сделали с картинками, и это совершенно зря: отказаться от сладких излишеств так гораздо сложнее. Ассортимент даст фору любой кондитерской, причем проходных позиций обнаружено не было. Тележка с россыпью "картошки" в коричневой кожуре, черничная панна–котта в большой банке, даже простецкое медово–яблочное пирожное сочетало лед и пламень: сладость медовика компенсировалась кислинкой зеленого яблока. И, конечно, те самые заварные булочки. Ох, любят фермеры сладкую жизнь!
