Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП" Все статьи автора
22 июля 2016, 15:05 790

"Грозный обзор": ресторан Social Club

Фото: Дмитрий Грозный

Дмитрий Грозный отправился на главную ресторанную улицу — Рубинштейна, чтобы отыскать таинственный ресторан Social Club, у которого нет вывески, зато есть Шалтай-Болтай.

Со стены на меня усталым взглядом пристально смотрит черно-белый Шалтай-Болтай. Или то, что могло бы называться Шалтаем-Болтаем, будь у него руки-ноги-рот и пр. А так — яйцо в пашотнице с глазами. Пугаться не надо, нужно подниматься на второй этаж, там и расположен новый ресторан Social Club.

"Грозный обзор": ресторан "Жаровня"

"Грозный обзор": ресторан "Жаровня"

584
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
"Грозный обзор": ресторан "Жаровня"

"Грозный обзор": ресторан "Жаровня"

584
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

На самом деле странная фреска — пока единственный ориентир, позволяющий доподлинно идентифицировать новое заведение на главной ресторанной улице города. Еще можно руководствоваться старой доброй песней: "На углу у Пяти углов до тринадцатого дома пара сотен шагов". По тротуару почти не пройти, потому что все заставлено столиками с любителями хумуса и фалафели, которую продают здесь же в окошке. Рядом со сверхпопулярным "Бекицером" и нужно искать безымянную дверь. Соседство не случайно — у стритфуд-бара с израильской кухней и Social Club общие отцы-основатели: Павел Штейнлухт и Илья Базарский. Если залезть на страничку нового заведения в социальной сети, создастся впечатление, что там диско-шампанское и дым коромыслом.

Но еще в начале восьмого заведение, похоже, только начинает просыпаться. Почти все столики свободны, что в ресторанном зале с совой на кирпичной стене, что в треугольно-барном — с диванами, креслами, низкими столиками и сценой. Можно занимать рублевые места в эркере, откуда открывается круговая панорама на Загородный проспект, улицу Рубинштейна и местный бар с шеренгами бутылок. Атмосфера медитативна, музыка тиха, бармен протирает бокалы, никто никуда не торопится. В ожидании блюд лучше расслабиться и найти себе какое-нибудь занятие, например, можно разглядывать жизнь в окнах напротив, многие из которых открыты настежь, несмотря на петербургское лето.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Местный сервис можно окрестить вполне милым: незнание кухни компенсировалось доброжелательностью.

Меню на одну страничку не имеет четкой национальной принадлежности, но видно, что шеф питает слабость к вкусам нежным и фруктово-сладким. Тар-тар из говядины (330 рублей) здесь сопровождают грушей, пряный овощной суп (350) — инжирным пюре, а томленый говяжий язык — яблочным паем и облепиховым соусом (590).

В карте напитков цены стартуют с 220 рублей за бокал, но без специального объяснения не разобраться: чем отличаются, к примеру, After work wine и Meditation wine и что делать тому, кто после работы хочет помедитировать? Самое обширное представительство у шампанских и игристых вин — их почти три десятка. По факту получается, что Social Club более всего соответствует ожиданиям девичьей аудитории. Прибытие первой же тарелки лишь подтвердило это предположение. Цены здесь невысоки, но порции, как оказалось, рассчитаны на тех, у кого "желудок не больше наперстка". Салат из тархуна и яблока с ростками подсолнуха и цыпленком всем хорош, но все-таки главный элемент здесь не листья эстрагона, а яблочная соломка, политая йогуртовым соусом и посыпанная зернами горчицы. Очень свежо и очень нежно, тем более что цыпленка, как и многое остальное, здесь готовят в су-виде.

Главное ноу-хау местной кухни — свекольная вафля, жаль только, что почти холодная, а не горячая, как было обещано. Виноваты в этом, скорее всего, были ледяные, а также совсем неудобные тарелки. Пушистая — настоящий свекольный хлеб — вафля сопровождалась пюре из зеленого горошка, лососем, огуречными шариками и сливочным хреном, который ожидаемо оказался очень сливочным, но совсем не хреновым.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Впечатление от сливочного свекольного супа с лососем и шапкой копченой сметаны опять-таки смазала температура — горячее должно быть горячим.

"Грозный обзор": ресторан "Чечил"

"Грозный обзор": ресторан "Чечил"

652
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
"Грозный обзор": ресторан "Чечил"

"Грозный обзор": ресторан "Чечил"

652
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Сочетание утиной грудки с муссом из сельдерея и инжирным соусом — просто отличное, но зачем повар пожадничал? Неужели ему жалко даже невесомого мусса! Я точно знаю, что порой его бывает в тарелке в разы больше.

Никогда не стоит заканчивать ужин на такой ноте. Все перевернул десерт. Шафрановая груша в сиропе из хереса с ганашем из горгонзолы и белого шоколада — это если и не пир духа, то настоящая нега. И лишь усилием воли удалось удержаться от рокового: "Принесите еще, пожалуйста"… Ближе к девяти джаз становится громче, а девушек — больше. Хостес показывает рукой на грифельные доски с расписанием лекций и концертов. Вот тогда здесь будет точно шампанское и дым коромыслом.

Новости партнеров
Реклама