Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП" Все статьи автора
24 июня 2016, 17:52 999

"Грозный обзор": ресторан "Маймун"

Фото: Дмитрий Грозный

В сегодняшнем "Грозном обзоре" — ресторан "Маймун" на ул. Кораблестроителей, 14.

Сюда мы закажем пхали любого цвета, — начинает диктовать заказ бородач, который все время переходит с русского на английский, — и никак не понять, какой язык для него родной. В новом ресторане "Маймун" все смешалось: люди в серьезных пиджаках и люди в несерьезных шортах, люди с дорогими айпадами и люди с еще более дорогими детьми. Здесь всегда будет так в любое — или почти любое — время дня и ночи: дело в том, что "Маймун" — это одновременно и ресторан в огромном отеле (который все по привычке продолжают называть гостиницей "Прибалтийская"), и системообразующее заведение для большого куска Васильевского острова.

"Грозный обзор": ресторан Crab Story

"Грозный обзор": ресторан Crab Story

1810
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Нельзя сказать, чтобы в этой части города с ресторанами было плохо, скорее с ними просто беда. Так что "Маймун" обречен на народную любовь. Если зайти в отель с парадного входа, то можно долго бродить по огромному холлу, постоянно делая открытия: вот выставка–продажа драгоценностей, вот пункт регистрации командировочных листов очередного конгресса, вот трон, предназначенный для чистки обуви, а вот салон, где делают мужской педикюр. Олег Тиньков любит рассказывать, как, будучи фарцовщиком, четверть века назад убегал в "Прибалтийской" от правоохранительных органов через кухню. Да, а где, собственно, кухня? Ни одного указателя, помогающего найти ресторан, так и не обнаружилось. "Маймун" нашелся сам в самом дальнем и самом левом углу.

Внутри всего очень–очень много: квадратных метров, экранов с футболом, а главное — персонала: официанты в клетчатых рубашках озабоченно бегут туда–сюда, переговариваясь по рации. Вот только бегут все время мимо. Зато третья уже по счету хостес подходит к столу с очаровательной улыбкой и вопросом: "У вас кто–нибудь принял заказ?" Что, впрочем, ничего не меняет. Вдруг появляется официантка с полстаканчиком компота — это комплимент. Исчезает, минут через десять возникает вновь, чтобы в бесчисленный раз спросить про готовность сделать заказ, извиниться и… Возможно, это отличный маркетинговый ход, потому что, когда ты все–таки получаешь возможность рассказать о своем выборе, начинаешь называть все подряд, лихорадочно листая меню и уже не думая о том, что столько съесть невозможно, ведь другого шанса может и не представиться. Как хорошо, что не все блюда оказались в наличии.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Местное меню больше всего похоже на толстый музейный альбом. На обложке написано: "восточная, европейская и азиатская кухня", но создатель ресторана — холдинг Ginza Project — явно поскромничал: кажется, здесь есть все кухни мира. Изображения блюд художественны и порой гиперреалистичны: столь объемную тарелку овсяной каши с цукатами и медом (210 рублей) осилит не каждая многодетная российская семья. Узбекский плов (490), хинкали (100 рублей / шт.), рыбные котлеты (520) и подкопченные колбаски из индейки (540) соседствуют друг с другом абсолютно свободно. Но все–таки больше всего в "Маймуне" кавказских блюд, за которые в Ginza Project традиционно отвечает Изо Дзандзава. Отдельной главы удостоилась только азиатская кухня — ее курирует Паван Мангера. Бокал хаус-вайна в "Маймуне" продают всего за 160 рублей, а вот за бутылку хванчкары попросят уже 8500.

Качество блюд пока так же нестабильно, как и сервис. Черносмородиновый морс в точности как из детства, а компот из кизила абсолютно прекрасен. Жаль, что никто так и не принес ложку, чтобы можно было выловить со дна стакана замечательные кисло–сладкие ягоды.

Салат с запеченной свеклой и соусом из манго формально является близнецом блюда из ресторана "Гастрономика". Но это тот случай, когда Федот, да не тот. В "Гастрономике" незабываемо–сладостное впечатление оставляло сочетание хурмы, козьего сыра и манго. Здесь хурму заменили абрикосом, а безжизненно–безвкусная свекла, похоже, просто заполняла пространство на тарелке.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Один из полдюжины видов хачапури здесь делают с копченым сулугуни. Коптили на совесть — впечатление, будто сидишь у костра, но вкус остался пресным. Зеленые щи очень минималистичны: только крупно порубленный картофель, листья щавеля и две половинки яйца. Когда я в последний раз ел зеленое карри, то помню, как хватал воздух как рыба — от жара и восторга. Здесь же было даже непонятно, зачем к блюду прилагается плошка риса: его можно хлебать как суп. А главное, было ощущение, что повар залил вареную говядину соусом и в ту же секунду тарелку понесли к столу. В итоге мясо было само по себе, а травянистое карри — само по себе… К столу подходит очередная хостес с очаровательной улыбкой и листовкой завтрашнего концерта. "Маймун" — явно больше, чем просто ресторан.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама