В сегодняшнем "Грозном обзоре" — ресторан "Маймун" на ул. Кораблестроителей, 14.
Сюда мы закажем пхали любого цвета, — начинает диктовать заказ бородач, который все время переходит с русского на английский, — и никак не понять, какой язык для него родной. В новом ресторане "Маймун" все смешалось: люди в серьезных пиджаках и люди в несерьезных шортах, люди с дорогими айпадами и люди с еще более дорогими детьми. Здесь всегда будет так в любое — или почти любое — время дня и ночи: дело в том, что "Маймун" — это одновременно и ресторан в огромном отеле (который все по привычке продолжают называть гостиницей "Прибалтийская"), и системообразующее заведение для большого куска Васильевского острова.
Нельзя сказать, чтобы в этой части города с ресторанами было плохо, скорее с ними просто беда. Так что "Маймун" обречен на народную любовь. Если зайти в отель с парадного входа, то можно долго бродить по огромному холлу, постоянно делая открытия: вот выставка–продажа драгоценностей, вот пункт регистрации командировочных листов очередного конгресса, вот трон, предназначенный для чистки обуви, а вот салон, где делают мужской педикюр. Олег Тиньков любит рассказывать, как, будучи фарцовщиком, четверть века назад убегал в "Прибалтийской" от правоохранительных органов через кухню. Да, а где, собственно, кухня? Ни одного указателя, помогающего найти ресторан, так и не обнаружилось. "Маймун" нашелся сам в самом дальнем и самом левом углу.
Внутри всего очень–очень много: квадратных метров, экранов с футболом, а главное — персонала: официанты в клетчатых рубашках озабоченно бегут туда–сюда, переговариваясь по рации. Вот только бегут все время мимо. Зато третья уже по счету хостес подходит к столу с очаровательной улыбкой и вопросом: "У вас кто–нибудь принял заказ?" Что, впрочем, ничего не меняет. Вдруг появляется официантка с полстаканчиком компота — это комплимент. Исчезает, минут через десять возникает вновь, чтобы в бесчисленный раз спросить про готовность сделать заказ, извиниться и… Возможно, это отличный маркетинговый ход, потому что, когда ты все–таки получаешь возможность рассказать о своем выборе, начинаешь называть все подряд, лихорадочно листая меню и уже не думая о том, что столько съесть невозможно, ведь другого шанса может и не представиться. Как хорошо, что не все блюда оказались в наличии.
Читайте также:
Грозный обзор
"Грозный обзор": ресторан Crab Story
Местное меню больше всего похоже на толстый музейный альбом. На обложке написано: "восточная, европейская и азиатская кухня", но создатель ресторана — холдинг Ginza Project — явно поскромничал: кажется, здесь есть все кухни мира. Изображения блюд художественны и порой гиперреалистичны: столь объемную тарелку овсяной каши с цукатами и медом (210 рублей) осилит не каждая многодетная российская семья. Узбекский плов (490), хинкали (100 рублей / шт.), рыбные котлеты (520) и подкопченные колбаски из индейки (540) соседствуют друг с другом абсолютно свободно. Но все–таки больше всего в "Маймуне" кавказских блюд, за которые в Ginza Project традиционно отвечает Изо Дзандзава. Отдельной главы удостоилась только азиатская кухня — ее курирует Паван Мангера. Бокал хаус-вайна в "Маймуне" продают всего за 160 рублей, а вот за бутылку хванчкары попросят уже 8500.
Качество блюд пока так же нестабильно, как и сервис. Черносмородиновый морс в точности как из детства, а компот из кизила абсолютно прекрасен. Жаль, что никто так и не принес ложку, чтобы можно было выловить со дна стакана замечательные кисло–сладкие ягоды.
Салат с запеченной свеклой и соусом из манго формально является близнецом блюда из ресторана "Гастрономика". Но это тот случай, когда Федот, да не тот. В "Гастрономике" незабываемо–сладостное впечатление оставляло сочетание хурмы, козьего сыра и манго. Здесь хурму заменили абрикосом, а безжизненно–безвкусная свекла, похоже, просто заполняла пространство на тарелке.
Один из полдюжины видов хачапури здесь делают с копченым сулугуни. Коптили на совесть — впечатление, будто сидишь у костра, но вкус остался пресным. Зеленые щи очень минималистичны: только крупно порубленный картофель, листья щавеля и две половинки яйца. Когда я в последний раз ел зеленое карри, то помню, как хватал воздух как рыба — от жара и восторга. Здесь же было даже непонятно, зачем к блюду прилагается плошка риса: его можно хлебать как суп. А главное, было ощущение, что повар залил вареную говядину соусом и в ту же секунду тарелку понесли к столу. В итоге мясо было само по себе, а травянистое карри — само по себе… К столу подходит очередная хостес с очаровательной улыбкой и листовкой завтрашнего концерта. "Маймун" — явно больше, чем просто ресторан.