Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП" Все статьи автора
5 февраля 2016, 14:35 448

"Грозный обзор": ресторан Amo Сucinare

Фото: Дмитрий Грозный

В сегодняшнем "Грозном обзоре": ресторан Amo Сucinare на Большой Конюшенной улице, 5.

"На кухне просто заминочка: итальянский шеф всех строит", — извиняется официант ресторана Amo Сucinare с юношеским румянцем на щеках. Впрочем, все то же самое он мог произнести и совсем другим тоном: иностранный шеф с самыми настоящими двумя звездами Мишлена, да еще и реально стоящий у плиты — это ли не повод для гордости!

"Грозный обзор": ресторан Hitch

"Грозный обзор": ресторан Hitch

624
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Если начинать дотошно описывать Amo Сucinare, то придется беспрерывно употреблять прилагательные типа "спокойный", "респектабельный", "обстоятельный" и пр. Попутно лезет в голову Пелевин с его незабвенным "для солидных господ". Если сейчас почти все новые рестораны выглядят так, будто их открыли в помещении бывшей фабрики, то Amo Сucinare вполне мог быть частью какого-нибудь небольшого, но совсем не дешевого отеля. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть хотя бы на местные салфетки! Все остальное под стать: спокойно-благородный колер стен, белые скатерти, резные буфеты, прозрачный винный шкаф и кожаный диван у входа с ворохом подушек, с которого, если сядешь, точно не захочешь вставать. С толку сбивают только тарелки и прочая декоративная посуда с узорами, казалось бы, восточного толка, но, когда на одной из росписей обнаруживаешь Пана, играющего на своей божественной флейте, понимаешь, что художник работал во вполне европейских традициях.

Когда заходишь в незнакомое место, хочется, чтобы тебя побыстрее встретили и приветили: с этим Amo Сucinare пока определенно есть проблемы. И зачем, скажите, посреди зала заставлять стол ноутбуками и устраивать в ресторане филиал бухгалтерии?

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Впрочем, даже беглое знакомство с меню добавляет позитива: ресторан принципиально отказался от пиццы, зато не меньше трети блюд здесь можно заказывать в уполовиненном варианте. Очень гуманно по отношению к желудкам и кошелькам гостей, которые хотят попробовать все и сразу! При этом карпаччо из осьминога выглядело очень даже полноценным блюдом. Правда, под слоем упругих щупальцев тонкой нарезки (необходимо заметить, что осьминог был не сырым, а приготовленным в су-виде) скрывалась пухленькая подушка из всяческих листьев. Но в комплекте с лепестками миндаля, пармезаном и овощами блюдо оставляло очень благоприятное ощущение. В отличие от салата с креветками, дыней и смородиной, от которого ждешь яркого и сочного праздника, а получаешь нечто из рациона фитнес-барышни, которой нельзя ни сладкого, ни кислого и вообще ничего, что может раззадорить аппетит. Справедливости ради стоит признать, что дыня, особенно с учетом сезона, была хороша, но где анонсированные смородина и лайм?

Все это с лихвой компенсировала закуска из перепелки (590 рублей). Честно признаемся, в Петербурге эту птицу мало кто умеет как следует готовить: в итоге грызть сухую перепелку зачастую скорее мука, чем удовольствие. Здесь же нежное мясо практически идеально сочеталось с грушей, свежей малиной и чатни из красного лука. Абсолютная удача!

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Супы выявили еще одну проблему Amo Сucinare, которую можно обозначить как трудности перевода. Английские названия блюд здесь почему-то много полнее и точнее, чем русские. И если морковный крем-суп (260/160 рублей) отечественным гостям предлагают с рикоттой, то иноязычным — с ricotta gnocchi, то есть с ньокками из этого сыротворога. Что совсем не одно и то же. Суп из белых грибов с ристретто из говядины тоже обманул ожидания. Потому что главным в супе оказались не грибы и не говяжий бульон, а нут, о котором меню тоже умолчало.

Если капеллетти с сыром и рагу из кролика (390/210) и ризотто с фенхелем и горгонзолой были просто хороши, то каре из ягненка с катофелем и артишоками даже в уменьшенном варианте оставило впечатления выдающиеся. Лучше всего не церемониться и взять ребрышко прямо в руку — оторваться будет невозможно…

Вдруг на пороге соседнего зала возникает человек в полосатом переднике — после того как он начинает фотографироваться с гостями, сомнений не остается: это и есть шеф Клаудио Ди Бернардо. Жаль, не додумался спросить его, как все-таки правильно произносить Amo Сucinare, то есть "я люблю готовить".

"Грозный обзор": ресторан "Тартарбар"

"Грозный обзор": ресторан "Тартарбар"

1229
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
Новости партнеров
Реклама