"Грозный обзор": ресторан Amo Сucinare

"На кухне просто заминочка: итальянский шеф всех строит", — извиняется официант ресторана Amo Сucinare с юношеским румянцем на щеках. Впрочем, все то же самое он мог произнести и совсем другим тоном: иностранный шеф с самыми настоящими двумя звездами Мишлена, да еще и реально стоящий у плиты — это ли не повод для гордости!

Если начинать дотошно описывать Amo Сucinare, то придется беспрерывно употреблять прилагательные типа "спокойный", "респектабельный", "обстоятельный" и пр. Попутно лезет в голову Пелевин с его незабвенным "для солидных господ". Если сейчас почти все новые рестораны выглядят так, будто их открыли в помещении бывшей фабрики, то Amo Сucinare вполне мог быть частью какого-нибудь небольшого, но совсем не дешевого отеля. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть хотя бы на местные салфетки! Все остальное под стать: спокойно-благородный колер стен, белые скатерти, резные буфеты, прозрачный винный шкаф и кожаный диван у входа с ворохом подушек, с которого, если сядешь, точно не захочешь вставать. С толку сбивают только тарелки и прочая декоративная посуда с узорами, казалось бы, восточного толка, но, когда на одной из росписей обнаруживаешь Пана, играющего на своей божественной флейте, понимаешь, что художник работал во вполне европейских традициях.

Когда заходишь в незнакомое место, хочется, чтобы тебя побыстрее встретили и приветили: с этим Amo Сucinare пока определенно есть проблемы. И зачем, скажите, посреди зала заставлять стол ноутбуками и устраивать в ресторане филиал бухгалтерии?

Впрочем, даже беглое знакомство с меню добавляет позитива: ресторан принципиально отказался от пиццы, зато не меньше трети блюд здесь можно заказывать в уполовиненном варианте. Очень гуманно по отношению к желудкам и кошелькам гостей, которые хотят попробовать все и сразу! При этом карпаччо из осьминога выглядело очень даже полноценным блюдом. Правда, под слоем упругих щупальцев тонкой нарезки (необходимо заметить, что осьминог был не сырым, а приготовленным в су-виде) скрывалась пухленькая подушка из всяческих листьев. Но в комплекте с лепестками миндаля, пармезаном и овощами блюдо оставляло очень благоприятное ощущение. В отличие от салата с креветками, дыней и смородиной, от которого ждешь яркого и сочного праздника, а получаешь нечто из рациона фитнес-барышни, которой нельзя ни сладкого, ни кислого и вообще ничего, что может раззадорить аппетит. Справедливости ради стоит признать, что дыня, особенно с учетом сезона, была хороша, но где анонсированные смородина и лайм?

Все это с лихвой компенсировала закуска из перепелки (590 рублей). Честно признаемся, в Петербурге эту птицу мало кто умеет как следует готовить: в итоге грызть сухую перепелку зачастую скорее мука, чем удовольствие. Здесь же нежное мясо практически идеально сочеталось с грушей, свежей малиной и чатни из красного лука. Абсолютная удача!

Супы выявили еще одну проблему Amo Сucinare, которую можно обозначить как трудности перевода. Английские названия блюд здесь почему-то много полнее и точнее, чем русские. И если морковный крем-суп (260/160 рублей) отечественным гостям предлагают с рикоттой, то иноязычным — с ricotta gnocchi, то есть с ньокками из этого сыротворога. Что совсем не одно и то же. Суп из белых грибов с ристретто из говядины тоже обманул ожидания. Потому что главным в супе оказались не грибы и не говяжий бульон, а нут, о котором меню тоже умолчало.

Если капеллетти с сыром и рагу из кролика (390/210) и ризотто с фенхелем и горгонзолой были просто хороши, то каре из ягненка с катофелем и артишоками даже в уменьшенном варианте оставило впечатления выдающиеся. Лучше всего не церемониться и взять ребрышко прямо в руку — оторваться будет невозможно…

Вдруг на пороге соседнего зала возникает человек в полосатом переднике — после того как он начинает фотографироваться с гостями, сомнений не остается: это и есть шеф Клаудио Ди Бернардо. Жаль, не додумался спросить его, как все-таки правильно произносить Amo Сucinare, то есть "я люблю готовить".