"Деловой Петербург". Грозный обзор: ресторан Kitchenette

Вообще–то мы масло на столе не оставляем", — признается официантка из нового ресторана Kitchenette в торговом центре "Галерея". Но, подумав, все же ставит на стол бутылку с оливковым маслом, на всякий случай замечая: "Я потом заберу".

" Галерея " — столь благодатное место, что, кажется, воткни палку — и прорастет денежное дерево. Но ресторан Nordsee каким–то чудесным образом не пророс, и Kitchenette открылся как раз на его месте. Он принадлежит турецкой ресторанной группе, и это чувствуется по многим косвенным признакам. Любое, даже самое простецкое блюдо здесь с восточной почтительностью выносят два официанта, да и сам кадровый подбор говорит о многом: такие яркие красавицы прекрасно смотрятся на турецких курортах.

Бордовые стены и зеркала со стершейся амальгамой намекают на французский общепит — не зря на логотипе заведения присутствует слово "брассери", но больше всего это похоже на вагон–ресторан, только не современный, а из какого–нибудь "Транссибирского экспресса". Даже верхнюю одежду здесь нужно нет, не вешать, а складывать на полки из никелированных трубок, нависающие над купейными диванами. В меню следов турецкой кулинарии тоже немного (если не считать манты по–турецки и кебаб с йогуртом и томатным соусом), зато очень хорошо видно, как создатели старались удивить гостей блюдами со всего света, приготовив для них что–нибудь эдакое. Тут тебе и тортилья с антрекотом (480 рублей), и фиш&чипс (560 рублей), и спагетти болоньезе (410 рублей), и стейк Сafe de Paris (790 рублей). В отдельном разделе "С заботой о Вас" указана калорийность блюд. Алкоголя еще нет, зато присутствуют различные сложносочиненные витаминные фреши, например из яблока, моркови, томата, редьки и лимона (250 рублей).

В целом в Kitchenette не столько дорого (к примеру, половина салатов стоит больше 500 рублей), сколько совсем не радует соотношение цены и качества.

В работе кухни в первую очередь настораживает то, что невозможно оценить первоначальный замысел шеф–повара: слишком вольно на кухне обходятся с набором ингредиентов. Меню обещает одно, а перед глазами видишь нечто похожее, но все–таки другое. Из–за этого то и дело возникают вопросы: почему? зачем? а где это? а может, перепутали?

В аннотации к салату с сибасом черным по белому написано: "Соус бальзамик", — но листья старательно промазаны чем–то майонезным. Цельнозерновая пицца напоминает горячий бутерброд с сыром, и где же, позвольте, руккола и базилик? В фирменном бургере анонсированы тушеный шпинат и лук с корицей, а по факту нет ни того, ни другого, их заменяют соленые огурцы, капуста и паприка.

Но безобразнее всего смотрятся пластиковые бутылки с кетчупом и майонезом — и это рядом с бургером, цена которого перевалила за полтысячи!

Крем–суп из болгарского перца описанию соответствовал, но это горячее лечо все–таки на любителя.

При слове "вафли" мечтаешь о чем–то бельгийском и воздушном, но результат пересушен. И, господин повар, обязательно отрежьте у всех оставшихся на кухне клубничин эту отвратительную бело–зеленую субстанцию, которая не заслуживает гордого звания ягоды. Вспомните ленинский слоган: лучше меньше, да лучше. Хотя лучше, конечно, закупать для украшения десертов зрелую клубнику. Такая в магазинах точно есть, я видел.

Обслуживание здесь старательное, но суетливое. Можно даже сказать, на грани нервного срыва. Зачем в начале каждого курса даже не спрашивать, а выпытывать: "Вам понравилось или вкус слишком необычный?" Аттракцион с маслом, бальзамиком и тарелками, которые то приносили к столу, то убирали, но возвращали обратно, тоже повторился неоднократно.

Нет, работникам ресторана нужно срочно прочитать слоган, который начертан у них на спине: "Еnjoy Kitchenette all day long", — и начать применять его в действии. Для начала можно вместо беззубой попсы включить французский шансон. Или фонограмму со стуком колес. И дело пойдет как по рельсам.