"Грозный обзор" - о кафе "На кухне" на набережной Лейтенанта Шмидта
А может быть, все–таки лимонной к горячему? — настойчиво уговаривает официант нового кафе "На кухне". Отказать трудно, потому как под лимонной имеется в виду настойка, исполинских размеров бутыль с которой установлена в "красном" углу стойки, за которой трудится сам шеф–повар. Здесь все рядом: как ни крути, посетители на самом деле находятся на кухне.
Вообще–то формат заведения обозначен как "гастрономическое ателье". Что–то подобное во Франции вошло в моду лет десять назад. В L'Atelier des Chefs люди приходят к определенному часу, чтобы под мудрым руководством настоящего шефа приготовить нечто, а затем незамедлительно это съесть. В петербургском кафе мастер–классы тоже проводят, правда, расписания нет и, когда будет следующий, не удалось понять ни из слов официанта, ни просмотрев страничку заведения в социальной сети. Впрочем, здесь уверяют, что встать к плите вместе с шефом можно в любой момент — для этого достаточно заказать соответствующее блюдо из меню. И даже не обязательно из меню, а совсем любое блюдо — конечно, если нужные продукты есть в наличии. К примеру, мне поведали, что ризотто с белыми грибами обойдется примерно в 350 рублей, а с морепродуктами — в 400 рублей.
Но при мне в "На кухне" все было как в обычном кафе: посетители занимались тем, чем они обычно и занимаются в заведении общепита, то есть не работали, а ели. Интерьер — без изысков, но вполне симпатичный. Именно так бывает в домах, где кухню и гостиную объединили в единое пространство, хозяйка которого очень заботится, чтобы все было уютненько: баночки, скляночки, зелень в горшочках, вязанки лука, сковородки, начищенные, как медные литавры. Даже плазменная панель на стене с Крымом нон–стоп и дурацкая поп–музыка из динамиков не раздражала: у всех же на кухне висит телевизор и играет то, что попалось под руку.
Слово "ателье" подразумевает индпошив. Да, небольшое меню написано нарочито корявым почерком, но вот в содержании, на первый взгляд, не слишком много оригинального. Бес кроется в деталях: в соус к "Цезарю" (295 рублей) шеф Леонид Шемякин добавляет чернила каракатицы, котлеты из цыпленка (240 рублей) подает с морковным кремом, а салат из куриной печени (275 рублей) сопровождает клюквенным желе. Но его как раз не было: "Понимаете, желе еще не остыло".
Здесь порой любят красивости. Подкопченную говядину подают в плотно закрытой банке, внутри помимо мяса — яйцо пашот и стручковая фасоль. После открытия нужно вдохнуть ароматы и все содержимое вытащить, иначе орудовать ножом и вилкой крайне неудобно. Для получения максимального эффекта есть все это нужно обязательно вместе с хоть и горчичным, но чрезвычайно нежным кремом и сушеными вишнями.
Слово "гастрономический" намекает на то, что здесь должны удивлять. Однако бульон с домашней лапшой и пирожками — все лишь добротное блюдо для избавления от голода. Филе цыпленка, начиненное креветками, — попытка сделать нечто более утонченное. Но, несмотря на то что рулетики запеленали в бекон, они остались суховатыми. Все должен был уравновесить тушеный в сливках шпинат, но он был даже слишком жирным…
Француз, сидевший за соседним столом, долго выясняет, как пройти на ледокол "Красин", а мне предлагают опять угоститься настойкой (винной карты в кафе нет). Помимо лимонной есть еще хреновуха и клюквенная. "А если мне понравится и я еще захочу?" "Ну, 10 стопок к одному салату мы не подадим. Все–таки у нас есть норма. Одну–две–три к блюду".
Пожалуй, в следующий раз лучше отправиться на мастер–класс без машины.
