Все статьи автора
29 октября 2010, 00:00 217

По морям, по волнам

Девушка в платье рискованной длины чуть ли не топает по стеклянному окошку в полу каблучком и весело говорит: «Здесь у нас живет омар-невидимка. Дело в том, что его сегодня съели». Душещипательные истории из жизни омаров, камчатских крабов и прочих морских гадов обеспечены всем посетителям нового ресторана Langust.

Вам и не снилось

Когда входишь с Большого пр. в малообжитой холл бизнес-центра, в котором несколько джентльменов производят какие-то манипуляции на полу, и, лишь нажав кнопку лифта, слышишь в спину категоричное: «Вы куда?», а потом долго-долго едешь наверх, уже не ждешь ничего хорошего. Но далее следует стандартная для Голливуда сцена, когда загрустившего и всеми покинутого героя за дверью ожидает пара сотен друзей и родственников, поющих: «Хэппи бездей ту ю». На входе в Langust гостей без преувеличения встречает настоящая толпа, которая одномоментно улыбается и хором говорит: «Здравствуйте». Затем начинается феерия, шоу, фейерверк -- любые слова меркнут перед действительностью.

Гренадерской выправки владелец Константин проводит подробнейшую экскурсию по залам на двух этажах, не забывая о туалете: «Не могу не показать, потому что гордимся». Объясняет, что к чему на стене почета («Вот мы с братом на устричной ферме -- он шеф-повар Langust, вот на рынке Rungis» и т.д.), заводит в хамонную, где с потолка свисают десятки готовых к употреблению иберийских ног, и тут же отрезает на пробу кусок окорока, демонстрирует сырную комнату и даже приглашает на кухню. Персонал как раз дегустирует ризотто с чернилами каракатицы (в меню этого блюда, кстати, нет), и тебе сразу вручают вилку и салфетку. Затем к столу подкатывается груженная рыбой тележка, и Константин не только рассказывает про каждого персонажа, но и не успокаивается, пока не убедит гостя попробовать устрицу. Уже через секунду появляется с ледяным плато, дымящим, как вулкан Эйяфьятлайокудль, с раковиной Жиралдо №2 (кстати, это самый дорогой экземпляр в местной устричной линейке, за исключением «Царской с черной икрой»), а потом проводит сравнительную дегустацию полдюжины оливковых масел.

В какой-то момент начинаешь чувствовать себя товарищем Хачикяном на съезде эндокринологов или как минимум начальником СЭС Петроградского района, но появляются другие гости, и феерия с экскурсиями и рыбными тележками повторяется. Но все равно ощущение нереальности происходящего не покидает, немного успокаиваешься, лишь когда, улучив момент, разворачиваешь к себе контрэтикеткой бутылку оливкового масла и видишь черным по белому «рекомендовано употребить до июня 2010 г.». Впрочем, ничуть этому факту не огорчаешься, а, напротив, радуешься: «Нет, все-таки не сон».

Как с маленьким

Интерьер первого этажа Langust стерильно бел, акцент сделан на аквариумах с лангустами, крабами и омарами -- здесь даже в туалете под стеклянным полом живут золотые рыбки. Меню занимает три странички, цены на большинство основных блюд и горячих закусок указаны за 100 г, и тут, конечно, важно рассчитать свои возможности.

По словам Константина, «в обед гости заказали королевского розового лангуста, он стоил 14 тыс.». Готовят быстро, салат попадает на стол буквально через 5 минут. Листья романо чуть не оглушительно хрустят, их сопровождают только кунжутное масло и кубики самую малость обжаренного тунца. Три из четырех местных супов к водоплавающим отношения не имеют. Консоме из перепелки с помидорами -- хорошая гастрономическая пауза перед горячим. Выбрать себе барабульку опять зовут на кухню и тут же начиняют ее лаймом, тимьяном и базиликом, сбрызгивают оливковым маслом и отправляют на гриль (если быть точным, то гриль в Langust, как и во многих стейк-хаусах, заменяет печь «Хоспер»). В итоге рыба выходит настолько самодостаточной, что даже не хочется портить ее соком лимона. Только вот убей не пойму, когда на кухне ее успели взвесить, если весь процесс выбора и готовки происходил при мне, а в чеке потом видишь 0,3кг.

Сервис Langust ласков и неусыпен, чтобы гость не запачкался, вместо салфеток предлагают повязать нагрудник, который в общем-то применяется только при поедании лобстеров. В итоге полный посетителей ресторан должен напоминать полдник даже не в детском саду, а где-нибудь в яслях. В такой обстановке не хочется обращать внимания на мелочи, что в таком премиальном ресторане не только продают хлебную корзину, но и масло к ней нужно оплатить отдельно. Однако пахнущее морем и водорослями масло действительно очень вкусное. Надо было домой взять.

Большой пр. П.С., 84. Средний счет -- 3000 рублей.

Дмитрий Грозный, исполнительный редактор «ДП»

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама