Я. Чамалиди: "Рядом с этими женщинами нет мужчины"

<BR><BR>Нынешняя парижская неделя Высокой моды весны-лета 2002 года стала знаменательной. Великий французский кутюрье, законодатель и легенда мировой модной империи Ив Сен-Лоран прощался с делом своей жизни, со своими клиентами и поклонниками.<BR>В 1999 году Дом Ива Сен-Лорана был приобретен международной бизнес-группой Gucci Group. Прагматичные менеджеры начали с перемен -- Иву Сен-Лорану было трудно с этим смириться. По условиям последней сделки, под контролем мэтра остались только коллекции Высокой моды, а линии парфюмерии и готовой одежды полностью перешли в собственность и под контроль владельцев Gucci. Сен-Лоран работает в моде с 1958 года, у него слабое здоровье -- и сопротивление менеджерам, на его глазах перекраивающим его Дом и творческое наследие, Сен-Лоран счел утомительным и бесполезным. Поэтому он уходит из моды и не оставляет ни преемника, ни наследника -- не будет существовать Дом Высокой моды "Ив Сен-Лоран". А под маркой YSL будет выпускаться одежда прет-а-порте, разработанная другими дизайнерами. На прощание с великим кутюрье пришел весь Париж. На дефиле попали только приглашенные, среди них был и петербургский дизайнер Янис Чамалиди.<BR><BR>-- Как вам удалось попасть в число избранных, приглашенных на прощальное дефиле-ретроспективу Сен-Лорана?<BR>-- Я сотрудничаю с YSL BEAUTE -- отделением компании YSL, занимающимся производством и продажей косметики и парфюмерии. Они мне прислали специальный именной билет. Дефиле проходило в Центре Жоржа Помпиду. На площади перед Центром были установлены два огромных экрана: на них демонстрировались фотографии кутюрье, его платья, рассказывалось о знаменитостях, с которыми Сен-Лоран был связан в жизни и в творчестве. Справа от Центра площадь была запружена автомобилями телевидения, поблескивали тарелки спутниковых антенн, в небо были направлены несколько прожекторов. На площади, у входа в Центр, лежал громадный ковер цвета фуксии -- фирменного цвета YSL, который обрамляли четыре арки. На них были громадные буквы и пурпурное сердце, что складывалось в слово Love. Атмосфера на площади была празднично-печальная, вдоль коридора для машин с гостями стояли полицейские. Две тысячи гостей шли по лестнице, как в Каннах, под вспышками фотокамер, отвечая на вопросы журналистов. Был строжайший паспортный контроль, тщательно проверяли и билеты. Дефиле началось с полуторачасовым опозданием, его транслировали на экран на площади, где было 15.000 зрителей. По широкому длинному подиуму в быстром темпе шли модели в нарядах от Сен-Лорана, сделанных им на протяжении всего творческого пути. Атмосфера была просто пронизана ностальгией, надрывной печалью и любовью. В конце показа вышла Катрин Денев -- она со слезами встретила Сен-Лорана, вышедшего к публике в окружении своих любимых моделей и муз разного времени, одетых в его знаменитые черные костюмы.<BR>Этот показ был завершением недели Высокой моды -- я понял, что только у Сен-Лорана женщина по-настоящему любима. Женщины, одетые другими кутюрье, выглядят одинокими, они как бы наряжаются для самих себя, и мужчины рядом с ними нет.<BR><BR>-- А как проходили другие показы Недели?<BR>-- У каждого Дома свой стиль, каждый занимает свою нишу. Так что на показах было такое противостояние авангарда и классики. Наиболее впечатляющие авангардные коллекции были у домов "Жан-Поль Готье" и "Кристиан Диор".<BR>Показ Готье проходил в снятом на время здании бывшего спортивного клуба. Обшарпанные стены, закрытые белой маскировочной сеткой с логотипами Дома. Длинный белый подиум тянется через несколько секций, разделенных все той же сеткой. В конце подиума полукруглый зал с местом для прессы, полностью уставленный фотоаппаратами и камерами в несколько ярусов. Фотографы практически лежат на подиуме и все время страшно орут моделям: повернись сюда, смотри на меня -- стоит ужасный гвалт. Готье показал в своей коллекции Париж в популярных образах. Открыл показ костюм "Амели" -- героини самого популярного сейчас французского кинофильма. Затем шествовали по подиуму Площадь Пигаль, Мулен Руж, Тюильри, Ателье, Кабаре, Сакре Кер, и так 67 образов, связанных с Парижем. В вечерних платьях были такие глубокие вырезы, что открывали ягодицы сверху, а мини было столь коротким, что открывало ягодицы снизу. Вообще, женщина у Готье показалась похожей на роскошную шлюху, смелую и уверенную в себе.<BR>У Живанши и Шанель коллекции были классически-скучноватыми. У Кристиана Лакруа показ пафосный, самое большое число богатых клиентов, вышколенная охрана, элегантно досматривающая даже дамские сумочки, атмосфера роскоши и блеска. У Ханаэ Мори показ проходил камерно, в отеле "Бристоль", в маленьком зале, где было душно и мило, вся обстановка и аура показа и не предполагала ожидание новых идей. А вот для показа Унгаро залы оформили в стиле Индокитая, а атмосфера пропитана ностальгией по беззаботной жизни в экзотических странах. Комнаты были завалены толстым слоем лепестков роз, была расставлена антикварная китайская мебель, горели ароматизированные свечи, а стулья для гостей образовывали геометрический лабиринт, служивший для прохода моделей. Показ шел на двух этажах, модели двигались в хаотическом ритме. Часть моделей так и запомнилась пестрой экзотической лентой, было много шелка и плиссированных тканей, в частности от фирмы "Яков Шлейфер".<BR><BR>-- Как выглядела "русская коллекция" Гальяно -- известно, что он даже приезжал в Петербург в поисках материала и вдохновения для работы с русской темой?<BR>-- Это был сумасшедший цирк. Показ проходил на ипподроме. Безопасность обеспечивали три эшелона охраны. Подиум сквозной, как всегда у Гальяно. В сумраке на трибунах расположились гости, и вспышки камер указывают на те места, где сидят звезды. Коллекция была русско-японская. На подиуме были и гимнастки, и японский карнавальный змей. Сначала забили традиционные японские барабаны, затем грянула "Калинка-малинка". Конечно, Гальяно -- непревзойденный стилист в Высокой моде. Вещи были стилизованы иногда под русский этнографический костюм, причем северный, с этим характерным многослойным силуэтом. Но вместе с тем много было и стилизованных японских мотивов -- такая русско-японская война.<BR>