Холода близко: что важно знать про подготовку своего автомобиля к зиме

Готовить автомобиль к зиме нужно не после первого снега, а за несколько недель до устойчивых холодов. Осенью на шиномонтажах нет очередей, а в сервисах — записи за месяц. Именно сейчас самое время спокойно, без спешки и нервов проверить всё, что может подвести в мороз.

Это важно, потому что зимой автомобиль работает совершенно в других условиях. Резина становится жёсткой и хуже держит дорогу. Масло густеет — стартеру тяжелее проворачивать двигатель. Аккумулятор на морозе теряет до половины своей ёмкости. А реагенты, которыми посыпают дороги, за один сезон могут уничтожить металл в местах сколов и царапин.

Летом многие недочёты машина прощает, но с первыми заморозками они превращаются в реальные проблемы: авто не заводится, печка не греет, дворники размазывают грязь, а двери примерзают к уплотнителям. Большинства этих проблем можно избежать, если заранее пройтись по ключевым узлам и устранить слабые места.

"ДП" подробно разобрал, на что обратить внимание автомобилисту перед холодами, как и что проверять и почему это критически важно.

Шины и колёсные диски как фундамент управления

Только каждый пятый владелец машины в России тщательно готовит автомобиль к зиме. Самым минимумом обходятся 45% респондентов, которые покупают шины и жидкости. Ещё 5% участников опроса поясняли, что предпочитают вовсе не использовать автомобиль зимой, а 19% заявляли, что их машина "всегда готова". И зря. Шины — это всё, что держит машину на дороге. Поэтому от их состояния зависит, затормозите вы или нет, впишетесь в поворот или улетите в кювет.

Зимой это особенно важно. При морозе летняя резина твердеет как пластмасса. Она перестаёт цепляться за дорогу и даже на небольшой скорости машину может занести. Тормозной путь при 0 градусов на летних шинах вырастает в 2-3 раза по сравнению с тёплой погодой.

В тепле резина работает как клей. Её полимерные цепи подвижны, и она деформируется, заполняя микронеровности асфальта. При снижении температуры до +7 градусов и ниже происходит фазовый переход: резина переходит в стеклообразное состояние. Молекулярные связи становятся жёсткими, шина теряет способность к микродеформациям, и пятно контакта уменьшается.

Тормозной путь на летней резине при 0 градусов увеличивается в 2-3 раза по сравнению с летним асфальтом.

Езда на летних покрышках при минусовых температурах становится попросту опасной, даже если дорогу ещё не покрыли снег или лёд. Если такое вдруг случилось, ставьте автомобиль на стоянку до ближайшей оттепели или, в крайнем случае, медленно и очень аккуратно двигайтесь в сторону шиномонтажа на "переобувку".

Когда принимать решение

Мониторьте среднесуточную температуру, а не утренние заморозки. Если 3 дня подряд термометр днём не поднимается выше +5 градусов, а ночью уходит в минус — это сигнал.

Механика здесь такая: днём верхний слой асфальта прогревается, но в тени и на мостах, где нет теплоотдачи от земли, лёд образуется уже при -1 градусе. Выезжая утром на работу, вы гарантированно попадаете на участки с чёрным льдом (тонкая, почти невидимая плёнка льда). Шипованная резина на таком покрытии даёт шанс остановиться, а летняя — нет.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), в зимний период запрещается эксплуатировать автомобили без зимних шин. Конкретные даты устанавливаются региональными властями, поэтому ориентироваться только на календарь не стоит.

Если устойчивое похолодание приходит раньше, ждать небезопасно. За езду на шинах, не соответствующих сезону, при наличии снега или льда на дороге предусмотрен штраф по ст. 12.5 КоАП РФ.

Как выбрать тип шин с учётом вашего сценария

Шипованные шины — это не дань моде, а необходимость для регионов с устойчивыми морозами и гололёдом. Металлический шип работает как зубило, при торможении он продавливает ледяную корку и упирается в твёрдый асфальт под ней. Однако у них есть минус, связанный с тем, что на сухом асфальте площадь контакта шипа с дорогой меньше, чем у резины, поэтому сцепление хуже, а тормозной путь длиннее, чем у "липучки" при плюсовой температуре. Кроме того, шипы создают акустический дискомфорт и разрушают асфальт.

Фрикционные шины ("липучка") используют другой принцип. Их резиновая смесь содержит микропоры и специальные прорези, которые при нажатии раскрываются и создают вакуумный эффект присасывания ко льду. Они идеальны для мегаполисов, где дороги посыпаны реагентами и превращены в мокрую кашу. На влажном асфальте они тормозят лучше шиповок. Но на чистом льду, особенно при -20 градусов, когда резина твердеет, они уступают шипам.

Самым компромиссным вариантом станут всесезонные шины, но для суровой зимы с устойчивыми морозами и гололёдом от них лучше отказаться в пользу полноценных зимних шин.

Для петербуржцев, с активной уборкой дорог в городе и реагентами на трассах, советуют ставить "липучку" премиум-класса, например с технологией многослойного протектора. В случае частых поездок за город или в регион, который славится снежными зимами, необходимо использовать шипы.

Как правильно осмотреть старые зимние шины

Если вы используете прошлогодний комплект, не доверяйте визуальной "чистоте".

Первым делом следует проверить "возраст" резины. Резина стареет даже без пробега: кислород и озон разрушают связи в полимере. После 5 лет хранения шины теряют до 30% эластичности, даже если протектор как новый. Если шинам больше 6 лет, тогда замена обязательна, независимо от износа.

Обязательно также измерение глубины протектора. Для этого советуют взять штангенциркуль или линейку с глубиномером. Колёса необходимо проверять в нескольких точках по окружности. Минимальный порог для зимней резины составляет 4 мм. Ориентироваться советуют не только на закон, но и на индикаторы износа, а именно выступающие перемычки в канавках протектора. Если они уже на уровне поверхности — менять немедленно, даже если глубина формально 4 мм.

Также следует провести осмотр на микроповреждения. Проведите рукой по внутренней и внешней боковине, если нащупали вздутие, значит это расслоение корда, которое произошло из-за удара о яму. Зимой оно может лопнуть от перепада давления. Мелкие трещины на боковине — результат ультрафиолета и морозов. Сквозь них зимой проникает влага, которая при замерзании расширяется и рвёт нити корда.

Шипы на шинах должны сидеть плотно. Если износ шипов неравномерный, например одни стерты, другие целы, значит, была нарушена балансировка или развал. Если шипов осталось меньше трети от нормы — эффективность на льду падает пропорционально.

Процесс монтажа, балансировки и регулировки углов

Когда вы привезли шины в сервис, следите за тем, как мастер надевает покрышку на диск. Современные низкопрофильные шины имеют жёсткую боковину, и при неправильном монтаже можно повредить корд. Важный момент: на каждом колесе есть точка наименьшего сопротивления (обычно красная или жёлтая метка на боковине). Её нужно совмещать с ниппелем — это минимизирует биение.

Балансировка — это не просто "повесили грузики". Дисбаланс более 5 граммов на колесе создаёт вибрацию на скорости 90+ км/ч, которая разрушает ступичные подшипники и шаровые опоры. На стенде мастер должен добиться нулевого дисбаланса.

Не забывайте про датчики давления шин. Если в колёсах установлены заводские датчики, предупредите об этом мастера. При неаккуратном демонтаже можно повредить датчик, а его замена — удовольствие не из дешёвых. После установки колёс обязательно проверьте давление манометром. Оно должно соответствовать значениям, предусмотренным производителем конкретного автомобиля (указаны на стойке двери или лючке бензобака).

Если вы заменяли компоненты подвески: рычаги, сайлентблоки, рулевые наконечники, обязательно сделайте регулировку углов установки колёс на специальном стенде. Это обеспечит равномерный износ шин и устойчивость автомобиля на прямой.

Стоит также помнить о чекапе давления в шинах каждые 2 недели. Так, каждые 10 градусов падения температуры снижают давление в шине на 0,07–0,1 бар. Если вы накачали колеса до 2,2 бар при +15 градусов, а ударил мороз -15 градусов, давление упадёт до 1,9–2,0 бар. На недокачанной шине пятно контакта расширяется, увеличивается сопротивление качению, расход топлива растёт, шина перегревается и разрушается на скорости.

Но ещё опаснее, если вы накачали на глаз до нормы в мороз, а потом ударила оттепель — давление подскочит до 2,5 бар, и шина перестанет амортизировать ямы, передавая удар прямо на подвеску. Проверяйте давление холодными шинами до поездки строго по таблице на стойке двери.

Хранение летних шин

Если вы самостоятельно меняете комплекты, важно правильно хранить летние шины. Не стоит оборачивать их в полиэтилен, именно так на них появляется конденсат, который может разрушать резину. Если храните шины без дисков, лучше ставить их вертикально как книги на полке.

Если шины надеты на диски — кладите их горизонтально одна на другую, чтобы покрышки не деформировались. В обоих случаях размещайте комплект вдали от источников тепла (батарей, обогревателей).

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор — это по сути большая банка, где химия превращается в электричество. Внутри свинцовые пластины плавают в электролите, смеси серной кислоты и воды. Когда вы запускаете мотор, происходит разряд: на пластинах оседает соль, ток уходит на стартер. Когда едете, генератор возвращает всё обратно, и батарея снова заряжается.

Зимой всё ломается. Холод сильно тормозит химические реакции внутри. В результате при -20 градусов аккумулятор может выдать только половину от того, на что способен летом. А стартеру в это же время нужно в 2-3 раза больше энергии, потому что масло в двигателе стало густым, как мёд, и коленвал провернуть тяжело.

Получается замкнутый круг: батарея слабеет как раз в тот момент, когда от неё требуется максимальная отдача. Одно морозное утро и стартер еле-еле крутит, а потом и вовсе замолкает. Поэтому проверять аккумулятор лучше заранее, пока на улице ещё не ударил серьёзный минус и есть время спокойно съездить за новым, если старый уже отжил своё.

Детальная диагностика своими руками

Не ограничивайтесь беглым взглядом на индикатор заряда. Он показывает плотность только в одной банке и часто врёт.

Возьмите фонарик и загляните под аккумулятор. Если на поддоне есть следы электролита, а именно белые или синеватые разводы, значит на пластиковом корпусе аккумулятора появилась крошечная, иногда невидимая глазу трещина. Через неё электролит по капле просачивается наружу. Такая батарея может закоротить в любой момент.

Осмотрите клеммы, если они покрыты рыхлым белым или зелёным налётом — это оксиды, которые создают сопротивление. Окислы на клеммах мешают току проходить, как грязь в розетке. Через плохой контакт энергия не доходит до стартера, и он крутит вяло или не крутит вообще. Это одна из главных причин, почему машина не заводится "с пол-оборота", даже если аккумулятор заряжен.

Перед зимой снимите клеммы, зачистите их мелкой наждачной бумагой до блеска и затяните обратно. Процедура занимает пять минут, ничего не стоит, а стартер после этого крутит заметно бодрее. К тому же вы сразу заметите, если под клеммой есть трещины или подтёки электролита.

Ещё один важный этап. Установите прибор в режим измерения постоянного напряжения (до 20 В). Замерьте на клеммах при заглушенном моторе, но после того, как машина постояла ночь, чтобы ушёл поверхностный заряд.

• 12.65–12.75 В — батарея заряжена на 100%.
• 12.4–12.5 В — заряд 75%, требуется подзарядка.
• 12.0–12.1 В — заряд 25–30%, батарея критически разряжена.

В момент пуска напряжение должно просесть, но не ниже 9.5–10 В. Если падает до 8 В и ниже, значит стартер недополучает ток, а батарея "уставшая".

После запуска на холостых оборотах напряжение на клеммах должно быть 13.8–14.4 В. Если ниже 13.5, тогда генератор не выдаёт нужный ток, а значит изношены щётки или диодный мост. Если показатель выше 14.8, регулятор напряжения вышел из строя, и батарея "кипит", перезаряжается, что тоже убивает пластины.

Практический совет по продлению жизни зимой

Если вы часто совершаете короткие поездки, аккумулятор не успевает восстанавливать заряд, потраченный на пуск. Раз в неделю делайте "пробег" по трассе в течение 30–40 минут со скоростью 80+ км/ч — это позволяет генератору эффективно прогнать ток через батарею. И никогда не оставляйте включёнными габаритные огни или печку на стоянке с заглушенным двигателем, за 20 минут они посадят батарею до уровня, не позволяющего запуститься.

Для суровых регионов имеет смысл утеплить аккумулятор специальным термокейсом, который сохраняет тепло и помогает батарее лучше отдавать ток при холодном пуске.

Моторное масло и технические жидкости

Если у вас пробег после последней замены приближается к 7–8 тыс. км при регламенте 10 тыс. км, следует заменить масло сейчас.

В старом масле скапливаются продукты сгорания и абразивные частицы. На морозе эти частицы связываются с парафинами, которые выпадают в осадок. Густая смесь плохо прокачивается через масляный фильтр, и клапан фильтра открывается в обход фильтрации, пуская всю эту грязь в двигатель. Это особенно критично для турбомоторов, где масло ещё и охлаждает подшипники турбины.

Как проверить состояние масла, даже если вы не меняете его прямо сейчас: достаньте щуп, капните каплю масла на белый лист бумаги и дайте постоять 30 минут. Если вокруг капли образовалось тёмно-коричневое или чёрное кольцо — масло отработало ресурс, меняйте. Если капля осталась желто-коричневой и равномерно растекается — состояние приемлемое.

Если вы ездите много, можно на осенней замене залить сорт с меньшей вязкостью, например 0W-30 вместо 5W-30, чтобы двигатель легче запускался в мороз. Главное, чтобы такую подмену допускал автопроизводитель. И обязательно весной вернуться на "летнюю" вязкость.

Попутно осмотрите двигатель, коробку передач и дифференциалы на наличие следов утечки масла. Сальники и прокладки на морозе дубеют, и зимой потёки могут резко усилиться.

В машине есть три вида жидкостей, которые зимой требуют особого внимания. Если с ними проблемы — вы либо не заведётесь, либо не остановитесь, либо замёрзнете в салоне.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

Вода в системе охлаждения при замерзании расширяется. Если антифриз потерял свои свойства, он превратится в лёд. Лёд разрывает каналы в двигателе или радиаторе печки изнутри. Ремонт в таком случае стоит как полмашины. Проверить это просто и дёшево, поэтому пропускать нельзя.

Откройте расширительный бачок, только на холодном двигателе. Уровень жидкости должен быть между метками MIN и MAX. Если вы доливаете её каждую неделю, где-то есть течь. Посмотрите на все шланги и соединения. Белый или зеленоватый налёт на них — верный признак, что антифриз потихоньку сочится наружу.

Купите ареометр для антифриза. Это простая штука: вы засасываете в неё жидкость из бачка, и поплавок показывает температуру, при которой она замёрзнет. Посмотрите на цвет жидкости. Если она стала бурой или мутной, как ржавая вода, значит в системе началась коррозия. Присадки, которые защищают металл, отработали своё. Жидкость нужно менять полностью и промывать систему дистиллированной водой перед заливкой новой.

Проверьте крышку бачка. Она должна быть герметичной и держать давление. Если не держит — система работает неправильно, антифриз может закипеть раньше времени.

Никогда не смешивайте антифризы разных цветов — зелёный, красный, синий. Цвет вообще не показатель совместимости. В них разные химические присадки. При смешивании они могут вступить в реакцию и превратиться в гель или осадок, который забьёт радиатор. Двигатель перегреется и выйдет из строя. Если не знаете, что залито сейчас, тогда слейте всё и залейте новое, которое подходит вашей машине.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха, как губка. Со временем её там накапливается всё больше.

Зимой эта вода замерзает при -1 градусе прямо внутри тормозных трубок и суппортов. И вместо того, чтобы передавать усилие от педали к колодкам, жидкость превращается в ледяную пробку. В лучшем случае педаль становится ватной, в худшем — тормоза отказывают вообще.

Купите специальный тестер для тормозной жидкости. Он измеряет содержание воды по электропроводности. Вставляете его в бачок — и смотрите на результат:

• Менее 1% — всё отлично, езжайте спокойно.
• 1–2% — допустимо, можно дотерпеть до весны.
• 2–3% — в ближайшее время нужно заменить.
• Более 3% — меняйте немедленно, не ждите морозов.

Замена тормозной жидкости — процедура, которую лучше доверить сервису. Нужно прокачивать всю систему, а если есть ABS, то желательно использовать диагностический сканер для активации насоса.

Если нет времени на полную замену, хотя бы слейте старую жидкость из главного бачка и залейте свежую. Это снизит процент влаги примерно вдвое и даст небольшую фору.

Жидкость для омывателя стекла

Самая простая, но самая частая ошибка. Если в бачке осталась летняя жидкость или просто вода, при первых заморозках она превратится в лёд. Бачок может лопнуть, насос сгореть, а форсунки забиться льдом. И в самый неподходящий момент вы останетесь без возможности очистить лобовое стекло от грязи и соли.

Слейте остатки летней жидкости и залейте "незамерзайку". Выбирайте ту, у которой температура замерзания на несколько градусов ниже, чем обычно бывает в вашем регионе. Если в вашей машине нет сливной пробки в бачке, а в современных авто это часто так, старайтесь, чтобы к холодам летней жидкости в бачке оставалось как можно меньше — просто израсходуйте её. А если осталось много — разбавьте большим количеством зимней омывайки.

После заливки обязательно несколько раз включите омыватель, чтобы новая жидкость прошла по всей системе до форсунок и вытеснила старую из шлангов.

Климат-контроль как условие безопасности

Многие воспринимают печку как элемент комфорта. Но когда на улице -20 градусов, а стёкла покрыты инеем изнутри, вы просто не видите дорогу. Исправная печка должна нагревать воздух до такой температуры, чтобы точка росы смещалась за пределы салона, и конденсат не образовывался.

Включите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Затем включите печку на максимальную температуру и на вторую или третью скорость вентилятора. Воздух должен быть горячим, почти обжигающим. Если он тёплый или чуть горячий — проблема в кране отопителя или в заслонке смешивания воздуха. Это характерно для машин с электронным управлением, у них часто сбоит сервопривод заслонки, который нужно калибровать через диагностический сканер.

Если вентилятор работает на "максимуме", но воздух еле дует — проверьте салонный фильтр. Он расположен за бардачком или под капотом у пассажирского сиденья. За лето он забивается тополиным пухом, пылью и листьями. При влажности этот мусор превращается в плотную войлочную массу, через которую воздух не проходит. Замена фильтра стоит недорого, но влияет и на интенсивность, и на качество нагрева.

Переключите режим на обдув лобового стекла. Поток должен идти равномерно по всей длине, упираясь в самую нижнюю кромку стекла, где обычно скапливается влага. Если воздух дует только по центру — возможно, забились или сломаны направляющие дефлектора.

Если на трассе при скорости 80+ км/ч печка начинает дуть холоднее, а при стоянке в пробке горячее, это 100% неисправный термостат. Он заклинил в открытом положении, и антифриз постоянно циркулирует по большому кругу через радиатор, где обдувается встречным потоком воздуха.

На холодном двигателе термостат должен быть закрыт, чтобы мотор быстрее прогревался. Замена термостата — дешёвая, но критичная процедура: без него двигатель не выйдет на рабочую температуру зимой, а значит, масло не прогреется до нужной вязкости, и износ мотора возрастёт.

Почему важно заменить воздушные пробки: если после ремонта системы охлаждения в неё попал воздух, этот пузырь застревает в верхней точке системы, обычно в радиаторе печки. Вода не затекает туда, и печка не греет. Чтобы удалить воздух, нужно снять патрубок, отводящий жидкость от печки, и заливать антифриз до тех пор, пока пузыри не перестанут выходить, а затем долить в бачок до нормы.

Не забывайте осенью включать кондиционер хотя бы раз в неделю на 5–10 минут. Он осушает испаритель и уплотнения, предотвращая развитие коррозии и скопление влаги.

Стекла, дворники и обзорность

Зимой стёкла испытывают серьёзные перепады температур. Снаружи они холодные, водитель поливает их "незамерзайкой" с температурой ниже нуля, а изнутри их греет система отопления — иначе они просто покроются инеем. Скол на лобовом стекле, мирно существовавший несколько месяцев где-то сбоку от направления взгляда водителя, одним морозным утром может превратиться в неприятную трещину. А трещина — расползтись от края до края.

Можно, конечно, ездить с трещинами, но пройти техосмотр с ними уже не получится. А главное — трещины ухудшают обзорность и портят щётки стеклоочистителя.

Если скол небольшой и не находится прямо перед глазами водителя, восстановите стекло в специализированном сервисе. Если дефект оказывается перед глазами водителя, лучше установить новое стекло. Но современные стёкла вклеены в проём кузова, и менять их лучше в тёплую погоду, чтобы новый клей хорошо схватился.

Перед зимой нужно как следует очистить стёкла изнутри. В хорошую погоду они могут казаться безупречными, однако на их внутренней поверхности постепенно образуется тонкий налёт жира, грязи и веществ, выделяемых интерьерным пластиком при нагревании салона на солнцепёке. И ночью, в свете встречных фар, такое стекло станет мутным. Просто стереть налёт мокрой губкой не получится, лучше использовать специальные очистители для стёкол и тряпки, не оставляющие ворса.

Кроме того, обратите внимание, как чистят стекло дворники. Если после взмаха щёток стекло покрывает мутная пелена, рассеивающаяся через несколько секунд, дело в самом стекле — оно покрыто жирной плёнкой. Её образуют выхлопные газы, частички изнашивающихся шин и другие вещества, выделяемые автомобилями на дороге. Надо помыть стекло с чистящим средством, и картинка станет ярче.

Если на стекле при работе дворников остаются полосы воды или грязи, резинки, скорее всего, изношены. Такие щётки лучше поменять, ведь зимой стеклоочистители работают намного чаще и интенсивнее, чем летом. Многие производители выпускают специальные зимние дворники с чехлом, защищающим корпус от налипания снега и льда. Но даже обычные новые будут лучше тех, что уже отработали год-другой.

Безупречно должен функционировать и стеклоомыватель. Перед зимой стоит профилактически почистить его форсунки — часто они забиваются пылью. Даже самые лучшие дворники будут бессильны без жидкости, смывающей грязь. К тому же при недостатке жидкости они быстро износятся и покроют царапинами стекло. Отрегулируйте направление струй так, чтобы они били точно в центр лобового стекла.

Видимость — это жизнь

Зимой многим приходится утром ехать на работу ещё в темноте, а обратно с работы — уже в темноте. В таких условиях безопасность движения напрямую зависит от яркости и правильной настройки фар и фонарей, особенно за городом, где дороги не освещаются.

Проверьте, все ли лампочки или диоды на машине работают так, как им положено. Замените перегоревшие, если таковые нашлись, и купите несколько штук про запас. А заодно изучите инструкции по их замене, чтобы неожиданно погасший в пути фонарь не стал для вас проблемой. В современных автомобилях лампы меняются довольно легко, это несложно сделать самостоятельно.

Регулировка фар — критическая операция. Отдельное внимание нужно уделить фарам головного света. Прежде всего, они должны быть правильно отрегулированы. Чтобы с одной стороны светить максимально эффективно, а с другой не слепить встречных водителей. Регулировку можно сделать в любом сервисе, имеющем специальную установку для контроля светового пучка. После ремонта подвески, замены элементов фары или ДТП регулировка обязательна.

Если фары уже прослужили несколько лет и покрылись сеткой мелких царапин и микросколов, вернуть, хотя бы частично, им былую яркость может полировка. Эту услугу предлагают многие сервисы с применением полировочного оборудования и специальных паст.

Противотуманные фары: убедитесь, что они правильно отрегулированы и не слепят других участников движения. Регулярно очищайте фары и фонари от грязи и снега. Это не только улучшит видимость, но и продлит срок службы осветительных приборов.

Кузов, уплотнители, замки и защита от коррозии

Зима — это не только трескучие морозы, но и неизбежные оттепели. И тогда влага, особенно разбавленная дорожными реагентами, резко ускоряет коррозию металла.

Поэтому перед холодами лучше убрать огрехи лакокрасочного покрытия, появившиеся за летний сезон: сколы от летевших с дороги камешков, царапины, полученные на парковках. Так машина не только станет симпатичнее, но и будет лучше защищена.

Если на приведение кузова в состояние "как новый" нет времени или средств, купите пробник краски и подкрасьте все повреждённые места кисточкой или маркером, отложив визит к автомалярам до весны.

Надёжный, но недешёвый способ защиты — специальная бронирующая плёнка. Ею можно обклеить кузов целиком или частично, там, где "пескоструй" наиболее интенсивен (капот, передние крылья, зеркала).

Также осмотрите автомобиль снизу и оцените, в каком состоянии защитное покрытие. Если оно тоже повреждено, лучше сделать перед зимой дополнительную антикоррозийную обработку: порогам, колёсным аркам, да всему днищу от реагентов и песка достаётся ещё сильнее, чем видимой части кузова.

Уплотнителям страшны оттепели и следующие за ними похолодания, когда попавшая на них вода примораживает их к подвижным деталям кузова — и при попытке открыть дверь или опустить стекло резинка рвётся. Чтобы этого избежать, до серьёзных холодов обработайте уплотнители силиконовой смазкой, вытесняющей воду. Она же сделает резину более эластичной. И на всякий случай лучше повторять обработку после каждой зимней мойки автомобиля, благо стоит это совсем недорого.

Позаботиться стоит и о замках дверей. Грязь и влага, замерзающие на морозе и блокирующие механизм в самый неподходящий момент, например, утром, когда все торопятся на работу. Для замков разработаны специальные средства, которые не только смазывают детали, но и вытесняют воду. Ну а на случай, если такая неприятность всё же произошла, можно запастись баллончиком размораживателя. Главное — не оставлять его внутри машины, а иметь под рукой.

На городских трассах для защиты от гололёда используются специальные реагенты, плавящие снег за счёт химической агрессивности. Материалами, состоящими из смеси песка и соли, всего за один зимний месяц можно нанести урон больший, чем за все тёплые месяцы эксплуатации. Реагенты оседают и разрушают любые поверхности машины, с которыми соприкасаются.

Правила зимней мойки: тщательно очищайте вступившие в контакт с реагентами поверхности. Смахивания снега и наледи недостаточно, необходима регулярная мойка специальным оборудованием под давлением. Особое внимание уделите аркам, порогам и брызговикам. Оптимальный промежуток между посещениями мойки составляет две недели.

Установите пластиковые подкрылки в колёсные арки — они защищают от налипания снега и соли.

После мойки на морозе тщательно просушивайте кузов, дверные и оконные проёмы. Продувайте все петли и зазоры сжатым воздухом, чтобы вода не осталась внутри. Это защитит покрытие от коррозии, а резинки не будут примерзать.

Избегайте мойки на морозе ниже -10 градусов. Резкий перепад температур может треснуть стёкла и повредить уплотнители. В идеале мойка должна проходить в тёплом боксе: оставьте машину "оттаять" 10–15 минут, затем мойте и сушите.

Ходовая часть, рулевое управление и тормоза

Не откладывайте до весны проблемы с подвеской или рулевым управлением, даже если их износ совсем невелик. Такие проблемы зимой, когда шины с трудом цепляются за дорогу, могут привести к потере устойчивости и контроля над автомобилем.

На льду от водителя требуются особенная аккуратность и точность управления. Не поленитесь осенью заехать на сервис и сделать диагностику подвески, рулевого управления и тормозов.

Детали, выработавшие свой ресурс, надо заменить, а после этого загнать машину на стенд регулировки схода-развала и выставить правильные углы установки колёс. Машина станет устойчивее на прямой, и где-нибудь на заснеженной дороге это может сыграть решающую роль.

Попросите мастера схватить каждое колесо в положении "на весу" и покачать его в разные стороны:

• Вертикальный люфт (колесо шатается вверх-вниз) — износ шаровой опоры или ступичного подшипника. Шаровая опора может просто выскочить из рычага, если съестся полностью.
• Горизонтальный люфт (колесо движется влево-вправо при зафиксированном руле) — износ рулевых наконечников или поворотного кулака.
• Поворотный люфт (колесо вращается вокруг своей оси, не проворачивая руль) — износ ступичного подшипника.

Осмотр пыльников: резиновые пыльники (чехлы ШРУСов, рулевых реек) должны быть целыми. Если они порваны, грязь попадает внутрь шарнира и превращается в абразивную пасту. За 500–1000 км зимой такой шарнир придёт в негодность.

Амортизаторы: проверьте на наличие масляных подтёков на корпусе стойки. Если есть подтёк, значит амортизатор "умер", внутри нет давления газа. Машина будет клевать носом при торможении и раскачиваться на волнах. На льду это опасно.

Также снимите колёса и осмотрите суппорты. Поршни суппорта должны свободно ходить в цилиндрах. Если при нажатии на педаль тормоза колесо подклинивает, значит суппорт закис. Зимой это чревато тем, что колодка не отходит от диска, нагревается, а после стоянки на морозе примерзает к диску. Вы срываетесь с места с рывком, и колодка отрывается с частичной потерей фрикционного слоя.

Толщину колодок измеряйте по изношенной стороне. Планируйте замену при 5–6 мм. Минимально допустимая толщина — 1.5–2 мм, но лучше не доводить до этого.

Тормозные диски: проведите ногтем поперёк диска. Если чувствуете заметные борозды, то диск изношен. Минимальная толщина диска выбита на его ободе (например, 22 мм). Измерьте штангенциркулем. Если осталось меньше порога — меняйте. Тормозной путь на льду с тонким диском увеличивается не из-за износа, а из-за того, что диск быстрее перегревается и его коэффициент трения падает.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону, появилась вибрация, скрежет, изменилось усилие на педали, тогда ждать зимы для диагностики точно не стоит.

Как писал "ДП", цены на детали для автомобилей с начала 2026 года выросли в цене на 15–30%. Комплектующие дорожают из-за усложнения логистики, роста налогов и нехватки некоторых компонентов. На складах наблюдается локальный дефицит массовых позиций. Также в последнее время стало сложнее находить запчасти для редких и возрастных моделей.

Зимний аварийный комплект и снаряжение

Чтобы быть готовым к суровым зимним реалиям, важно не только иметь исправный автомобиль, но и укомплектовать его вещами, которые могут понадобиться зимой, порой в самый неожиданный момент.

Положите в багажник щётку для очистки машины от снега и скребок для льда — когда тот замёрзнет на стёклах. Не стоит использовать скребок для других частей кузова: нежное лакокрасочное покрытие неизбежно поцарапается. По этой же причине щётку лучше выбрать помягче, с длинным ворсом.

Там, где выпадает много снега, пригодится небольшая, но крепкая лопата. Лучше положить лопату в машину, чтобы она всегда была при вас, потому что застрять можно где угодно, и возле офиса, и на парковке.

На случай, если автомобиль застрянет, неплохо иметь в багажнике крепкий трос. Эксперты отмечает, что в этом деле иметь лучше динамический трос, который слегка растягивается под нагрузкой и гасит рывок, не повреждая проушины. К нему в комплект стоит добавить перчатки, так как толкать или привязывать трос, скорее всего, придётся к не очень чистой машине.

Многие автомобилисты возят с собой комплект пусковых проводов, или "прикуривателей". Но лучше возить с собой бустер — маленький аккумулятор со своими проводами, который вы зарядили дома. Он просто лежит у вас в автомобиле на экстренный случай. При наличии бустера можно не искать другой автомобиль и не просить других водителей "подкурить" ваш аккумулятор.

Дополнительные предметы:

• Запас омывающей жидкости (несколько литров).
• Насос или компрессор для подкачки колёс.
• Фонарь и светоотражающий жилет — зимой рано темнеет, и без него опасно выходить на дорогу, даже чтобы просто долить "незамерзайку".
• Кабель для телефона и внешний аккумулятор.

Для загородных поездок в багажник лучше положить что-нибудь из тёплой одежды и обуви, термос с горячим чаем, термоодеяло. Они не дадут вам замёрзнуть в ожидании помощи: случись что-то с двигателем, в салоне быстро станет холодно.

Особенности подготовки электромобилей и гибридов

Правила смены резины, проверки стеклоомывателя и щёток для них абсолютно такие же. Однако у электрокаров и гибридов есть несколько важных нюансов.

Сердце электромобиля — его тяговая батарея. Холодная погода оказывает на неё значительное влияние. Зимой запас хода у электрокара закономерно падает. Это связано с тем, что часть энергии тратится на обогрев салона и подогрев самой батареи для её эффективной работы. Падение на 20–30% — это не неисправность, а физическая норма. Однако стоит заранее планировать более частые подзарядки и не рассчитывать на "летний" километраж.

Есть несколько простых правил, которые помогают сохранить заряд. Например, ставить автомобиль на зарядку сразу после поездки, пока батарея ещё тёплая. Также большой плюс будет подогревать салон, пока машина всё ещё подключена к зарядной станции. Это позволяет использовать для создания комфортной температуры энергию из сети, а не из самой батареи.

Перед дальней поездкой полезно проложить маршрут с учётом расположения зарядных станций. Зимой лучше не доводить заряд батареи до критического минимума. В сильные морозы рекуперативное торможение может работать менее эффективно, так как батарея не всегда готова принять большой ток. Из-за этого педаль тормоза в начале поездки может казаться "мягче". Это нормально, система восстанавливает свою работу по мере прогрева.

Бензиновый двигатель в гибриде требует той же подготовки, что и в обычном автомобиле: проверка масла, антифриза и так далее. Всё, что касается бережного отношения к батарее и запасу хода, применимо и к гибридам. Холод влияет на эффективность электрической тяги, пусть даже это и не так заметно, как в случае с полным электрокаром.

Из-за дефицита топлива некоторые водители в 2026 году начали пересаживаться с бензиновых машин. Продажи новых электрокаров и гибридов в России с 29 июня по 19 июля выросли почти вдвое по сравнению с показателями первой половины года. "Бенефициарами топливной лихорадки" стали модели UMO 5 (продано 270 авто), Avatr 11 (159 авто), Avatr 12 (107), Changan Qiyuan Q05 (104).

Если машина не будет эксплуатироваться зимой

Если в зимнее время вы не планируете использовать автомобиль, его нужно правильно подготовить к длительному хранению.

Если есть возможность, лучше поставить авто в закрытый бокс или гараж для защиты от непогоды, мороза и перепадов температур. К сезонному хранению автомобиль надо правильно подготовить:

• Помыть автомобиль и обработать кузов воском.
• Залить полный бак топлива. В полупустом баке образуется конденсат, который ускоряет коррозию. Дизельную машину лучше заправить зимним топливом на случай, если авто понадобится.
• Поменять масло, чтобы за время простоя было меньше осадка.
• Слить воду из стеклоомывателя, чтобы он не треснул, если жидкость замёрзнет.
• Отсоединить аккумулятор, чтобы он не разряжался, или снять его и хранить в тёплом месте при температуре не ниже +3 градусов.
• Снять колёса и поставить машину на страховочные подставки. Так не деформируются шины и не пострадает подвеска. Или хотя бы нанесите чернитель на шины, чтобы защитить резину от растрескивания и перепадов температур.

Если машина будет стоять на улице, например во время новогодних каникул, подготовка тоже нужна.

Необходимо выбрать место парковки вдали от деревьев и крыш, чтобы на авто ничего не упало, и поставить машину так, чтобы она не мешала другим. Лучше там, где достаточно света и часто ходят люди: так она привлечёт меньше внимания хулиганов.

• Обработать кузов и хромированные детали антикоррозийным покрытием.
• Снять дворники и колпаки с колёс, чтобы их не украли.

Кому особенно актуальна проверка

Отсутствие явных симптомов ещё не означает, что у всех систем есть достаточный запас для холодного сезона. Особенно стоит проверить автомобиль перед зимой, если:

• автомобиль давно не был на сервисе;
• машине больше четырёх-пяти лет;
• пробег превышает 60 тыс. км;
• аккумулятор используется несколько лет;
• летом были поездки по плохим дорогам;
• появились стуки, вибрации или увод автомобиля в сторону;
• есть замечания по тормозам;
• антифриз давно не проверялся;
• в основном короткие городские поездки;
• это первая зима на этом автомобиле.

Тщательная, пошаговая подготовка к зиме — залог безаварийной эксплуатации и долгого ресурса автомобиля. Главная задача предзимней проверки не заменить всё подряд, а заранее понять, где действительно есть риск. Исправный автомобиль не нужно "ремонтировать к зиме". Цель сезонной проверки другая: убедиться, что у ключевых систем есть достаточный запас для работы в холоде, на мокрой и скользкой дороге и в условиях короткого светового дня. Если всё исправно, это и есть хороший результат подготовки автомобиля к холодам и испытаниям льдом и снегом с дождём.

Лучший момент для подготовки машины к зиме не первый мороз и не первый снег, а несколько недель до устойчивых холодов. Основательно подготовившись, вы обеспечите себе спокойствие и безопасность на дороге.

Внимание к деталям (температура замерзания жидкостей, миллиметры протектора, проценты влаги в тормозухе) превращает зиму из испытания в рутину. Выполнив эти процедуры в октябре-ноябре, вы спите спокойно, не боитесь утренних запусков и чувствуете машину на скользкой дороге как продолжение себя. А значит, экономите не только деньги на ремонте, но и самое ценное — своё время и нервы.

Средний чек на подготовку машины к весне в 2026 году в Петербурге составлял 38 тыс. рублей. Основную часть расходов брала на себя замена шин. По России базовая подготовка машины к тёплому сезону в среднем фиксировалась в 41 тыс. рублей. Стоимость заметно различается по регионам. Самый высокий чек отмечали в столице(почти 45 тыс.), на Урале водителям приходилось отдавать около 39 тыс., а на Северо-Западе — 38 тыс. рублей.

Год назад подготовка автомобиля к зиме в России подорожала на 16%. В среднем стоимость подготовки составляет около 40 тыс. рублей. Комплект зимних шин для легкового автомобиля подорожал примерно до 25–30 тыс. рублей. То есть если ограничиться сезонным обслуживанием без покупки новых шин, то средний чек на конец сентября прошлого года составлял около 15–20 тыс. рублей.

Автомобильные батареи подорожали почти вдвое: средний чек приблизился к 6–7 тыс. рублей. Канистра масла на 4–5 л, необходимая для замены, обойдётся в среднем в 3–4 тыс. рублей.