Грозный обзор: ресторан Italy

Потому что по сути своей заведения совсем разные и каждое хорошо по–своему.

Italy открылось на Петроградке, над которой, видимо, звезды расположились столь причудливым образом, что в последние месяцы здесь появляются только кафе и рестораны с кухней страны–сапога. С одной стороны, это даже как–то скучно, с другой — у местных жителей появилась отличная возможность поспорить, где самая вкусная фокачча или карпаччо — в Capuletti, Mozzarella bar, Super Mario или Italy.

Итальянцев так много, что ждешь не дождешься, когда какой–нибудь смельчак безрассудно построит не очередной универсальный ресторан, а, к примеру, тосканскую или сицилийскую тратторию с присущими только данному региону специалитетами. Кстати, Italy шаг в этом направлении сделал: несколько блюд здесь с пометками Roma, Napoli, Siena и т. д. Более того, в основном меню ресторана даже нет американского салата "Цезарь", но чуда все–таки не произошло: он вписан от руки в раздел Oggi, то бишь "сегодня".

На бумажных салфетках, играющих роль подкладок под блюдо, шеф и совладелец Italy Михаил Соколов делится своими итальянскими гастрономическими воспоминаниями. Он провел в Болонье, Сиене и Альбе 6 лет, а в Петербурге возглавлял кухню ресторанной группы "Пробка", и параллели, к примеру, с "Rыбой", конечно, прослеживаются: здесь даже планируют ввести вовсе не обязательный для итальянского ресторана раздел Wok.

Меню составлено в целом удобно, вот только при открывании раздел Speciale оказывается с обратной стороны, и ньекки с томатами и моцареллой (290 рублей) или сграппино (230 рублей) очень легко просто не заметить.

Цены для Петербурга вполне средние, к примеру, самое дешевое блюдо на гриле — треска с пюре из сельдерея — стоит 290 рублей, а самое дорогое — рибай стейк — 790 рублей. Винная карта лаконична (почти нигде не указан год урожая), полдюжины вин подается по бокалам (от 140 рублей).

Паста в Italy только домашняя, говорят, ее даже делают за стойкой, отделяющей зал от полуоткрытой кухни. Талиателли с пармой, горгонзоллой и грецкими орехами оказались прекрасны: hand–made лапша, аль–денте, много–премного сливочно–орехового соуса, ну разве что розочка прозрачной ветчины могла бы состоять не из одного, а, к примеру, из двух лепестков.

Готовят в Italy скоро, а пиццу, разрисованную аккуратными полосками маскарпоне и зелеными пятнышками песто, принесли вообще чуть ли не через 5 минут. Все вроде бы просто, но результат очень позитивный.

Салат "Нидзарда" чем–то напомнил "Нисуаз", только тут не было никаких анчоусов. Перепелиные яйца, консервированный тунец, зеленая фасоль и бэби–картофелины в кожуре сопровождались горкой листьев микс–салата, и очень хочется, чтобы эти листья оставались здесь всегда такими же свежими и хрустящими: лучше этого все равно ничего не придумать.

Впрочем, fresh–впечатление ресторан оставляет, как только открываешь дверь. Столики в Italy разделяют перегородки, в которые высажена куча зелени, будто сидишь не на четвертом этаже, а где–то на летней веранде. В остальном с интерьером мудрить не стали — кого нынче удивишь банками с фузилли или пенне, да это и не требуется, когда за стеклянной стеной открывается абсолютно психоделический вид на Большой проспект.

Пошарпанный грязновато–бирюзовый дом напротив воспринимается просто как антикварный элемент декора. Единственно, Italy стоит жестче определить границы курящей и некурящей зон, иначе сигаретный дым может испортить кому–то трапезу.

Сервис — тьфу–тьфу, чтобы не сглазить, — чрезвычайно приветлив и доброжелателен. За улыбки и непосредственность с легкостью прощаешь даже то, что в ответ на вопрос: "Что вы можете посоветовать?" — можно услышать безапелляционное: "А у нас все вкусно".

В общем, как–то уже и не удивляешься, что в небольшом ресторане в воскресный день народу больше, чем во всем многоэтажном гламурном торговом центре.

Средний счет — 1200 рублей
Большой пр. П. С., 58