Представляем отрывок из путевых заметок любителя самостоятельных путешествий, директора по маркетингу ООО Торговый дом "Санеста-Металл" Евгения Ганопольского.
Когда говоришь, что собираешься в Стамбул, даже более-менее образованные люди
недоумевают: "А что ты там собираешься делать?" И это про город, который
посещают в год 6 млн человек, что в 2-3 раза больше чем Питер, и почти столько
же, сколько - Париж, Лондон или Рим!
Оказывается, в среднестатистическом российском мозгу при слове
"Стамбул" возникает не сказочный Царьград, а картина огромного пыльного
базара, где под завывания муэдзина турецкие лавочники с их вечным "Наташа,
харашо!!", втюхивают плохие дубленки яростно матерящимся русским челнокам.
Вероятно, такой Стамбул тоже до сих пор существует. За этими картинками можно
отправиться в специальные районы Лалели и Аксарай. Это, кстати, в центре
города…Но мы увидели, услышали, унюхали и почувствовали совершенно другой
Стамбул.
Строго говоря, как ни старался Ататюрк сделать турками всех, кто оказался в
числе подданных его "республики", как ни резал и ни гнал вон из страны греков и
прочих, в Стамбуле ему это до конца не удалось. Люди там немножко, но другие, не
такие как в прочих известных мне частях этой замечательной страны. Я думаю, что
автор анекдотичной фразы про "Стамбул - город контрастов" в Стамбуле не бывал,
но лично мне большего разнообразия, чем там, пожалуй, не открывалось нигде. И
самое удивительное, что стамбульские контрасты - это не заурядный антагонизм
богатства и бедности, и никак не межэтнический или межрелигиозный раздел. Тут
все тоньше и сложнее. Стамбул - это государство в государстве. Это как таблица
умножения: запомнить можно, понять - никогда. Это город на вулкане. Здесь все
еще не раз поменяется. И уже меняется.
За 10 лет тут не стало нищих. Бедность видна кое-где, нищета - нет. Здесь,
вопреки общему стереотипу, вполне чисто, даже в бедных районах и на рынках. И,
при этом, кажется, тут стало больше активных мусульман. За 10 лет население
Стамбула выросло с 10 до 16,5 (!) млн (Wikipedia), и в основном приток
происходит за счет людей из бедных, и в массе своей происламски настроенных
частей страны, а также путем быстрого размножения тех же категорий граждан,
ранее перебравшихся в город. Обычная история для мусульманских стран. Но, как
мне кажется, губительная для Стамбула в его нынешнем виде. Рано или поздно
неминуемо должно что-то случиться в этой странной не-Европе-не-Азии-Турции,
отец-основатель которой был алкоголиком и, вероятно, гомосексуалистом
(Wikipedia). Как можно совместить любовь к Ататюрку с любовью к Аллаху, могут
понять только турки. Причем далеко не все. Хотя нет, на этот вопрос, наверное,
могли бы ответить "православные сталинисты" и люди сходных с ними
взглядов.
Стамбул - это нескончаемая вереница кораблей и корабликов, идущих и снующих
по Босфору. Достаточно забраться на любой холм, чтобы почувствовать себя котом,
готовым часами следить за перемещением любой мухи. (Может быть, поэтому, в
Стамбуле такое умопомрачительное количество кошек?). Ход судов по Босфору -
демоническое, завораживающее зрелище. Сравнить можно только с игрой в морской
бой, не той, конечно, которая на бумажке, а той, которая в детстве, в игровых автоматах за монетку.
Встаньте на центральном Галатском мосту и оглядитесь по сторонам. В поле
зрения вам попадется не менее 5-6 объектов всемирного архитектурного и
исторического значения и невиданной энергетической мощи. Любого из них хватило
бы не то, что на какой-нибудь другой город, но на целую небольшую страну.
Прибавьте сюда вкус моря, шум огромного города, пение муэдзина, крик чаек,
резкий запах жареной скумбрии, суету уличной торговли. Постойте молча минут
10-15. Позвольте всей этой объективной реальности, точнее, Нереальности, как
следует отразиться и перемешаться в Вашем сознании. Получилось? Теперь можно
ехать дальше. Непонятно только, куда и зачем… 
Нам не удалось побывать везде. Мы даже не прокатились по Босфору. Мы видели
очень мало азиатской части города, которая крайне разнообразна и заслуживает
отдельного изучения. Но даже тех, нескольких принципиальных, несопоставимых друг
с другом городских кварталов, где нам посчастливилось побывать, точно хватит на
год воспоминаний.
Султанахмет
Это исторический центр. Концентрация чудес света здесь, вероятно, наибольшая
в мире. Здесь находятся Айя София большая и малая, Голубая мечеть, цистерна
Енибатан, дворец Топкапи. Улочки маленькие и узкие. Гражданская застройка очень
разнообразная, встречаются здания 300-400 летней давности, особняки в стиле
модерн, и не очень старые, но удивительно яркие и красочные деревянные дома.
Десять лет назад этот район был гораздо беднее, теперь тут почти все
восстановлено, покрашено, превращено в отели, пансионы, магазины и рестораны.
Тут, пожалуй, сильнее всего в Стамбуле видны приметы экономического и
туристического расцвета, который еще недавно переживала страна.
Сиркеджи, Эминеню и квартал между Галатским мостом и мечетью
Сулеймание
Центром этого безумного района является шумнейшая то ли площадь, то ли
набережная возле центрального Галатского моста. Отсюда отправляются паромы и
кораблики, по большей части на азиатскую сторону. Здесь 24 часа в сутки продают
то, что в России называется "турецкое шмотье". Здесь почти насильно кормят всех
желающих неизбежной скумбрией в булке (и то, и другое, на мой вкус, весьма
недурно). Если вам пресно, не хватает соли и перцу, купите тут же стаканчик с
солено-маринованными овощами. Мало не покажется. Тут же, прямо на площади,
присутствуют великолепная Новая мечеть (уютный внутренний двор, прекрасные
интерьеры, отлично выбранное место, множество голубей, облюбовавших площадь
перед храмом), чуть в сторонке - менее заметная мечеть Рустам Паша, знаменитая
тем, что ее строил великий Мимар Синан.
С мечетями соседствует Египетский базар. Там продают яркие и ароматные
приправы и всякие сувениры, и почти везде берут к оплате банковские карточки, на
случай, если у Вас три часа до самолета и нет наличности. (Только не надо
снимать деньги в банкоматах, курс невыгодный).
Двигаясь от моря вверх к огромной мечети Сулеймание - главному творению
великого Синана - идя через задворки рынка, Вы попадаете в потрясающие трущобы,
где люди живут в покосившихся столетней давности 4 этажных деревянных домах (!),
построенных, к тому же, под большим уклоном. Детишки и кошки роятся здесь в
неисчислимых количествах, а виды таковы, что существует реальный риск
сломать затвор.
Достигнув самой большой стамбульской мечети Сулеймание, Вы, скорее всего, будете
разочарованы - внутри проводится реставрация, хотя и снаружи сооружение весьма
величественно и помпезно. Не вполне понятен и статус этого заведения -
полумузей, полухрам.
Церковь Хора и западные районы Стамбула
Большой жилой район к северо-западу от Султанахмета и Золотого Рога. Чем
дальше от центра, тем более традиционно мусульмански выглядит население - бороды
и юбки становятся всё длиннее, в какой-то момент из лавок исчезает пиво, потом
на улицах остаются только женщины в черном. Обстановка, впрочем, тут вполне
доброжелательная, если не ходить в мини юбке, пальцем на вас никто показывать не
будет. Изредка можно встретить заблудившегося туриста. Живет народ в знакомых
всем нам серых пятиэтажках постройки примерно 70-х годов. Повсюду чисто и не
слишком бедно. Уникальным этот район делает то, что здесь каждые 500 м
попадаются исторические памятники не моложе 700 лет. Например, по дороге обратно
к Золотому Рогу Вам наверняка встретится построенный в 12 веке Монастырь
Богородицы Паммакаристы, она же музей Ф
етие.
етие.
Церковь Хора - едва ли не главное чудо Стамбула. Здешние мозаикисветлые, чистые, праздничные, совершенно не мрачные, и
исполнены на высочайшем художественном уровне. Вот она, духовная и
энергетическая мощь загадочной Византии. Платите 200 рублей и наслаждайтесь.
Европеизированный Стамбул. Каракёй, Бейоглу, Таксим, Бешикташ,
Ортакёй
Это, разумеется, не один район. Это совершенно разные районы, но объединяет
их одно простое и важное обстоятельство - здесь и дома, и люди выглядят
по-европейски. Много зданий в стиле Модерн, и вообще, кажется, эта часть города
наиболее активно отстраивалась во второй половине XIX-начале XX века. Хотя тут
же есть и постройки на 1000 лет старше, а главная доминанта – Галатская башня,
возведена генуэзцами 700 лет назад. Великолепны маленькие улочки, ведущие от
квартала Tophane на берегу Босфора наверх, в Бейоглу, к главной пешеходной
улице.
А вот вид на город с Галатской башни:
Моя личная рекомендация: доезжаете на знаменитом скоростном трамвае №38 до остановки Tophane, и по любой улице карабкаетесь вверх. Здесь Стамбул похож на сошедший с ума Стокгольм.
Продолжив движение от Босфора вверх и вглубь, перейдя пешеходную улицу
Истикляль, мы попали в веселую, пьющую и гуляющую улочку Невизаде. Тут недешево,
но при наличии некоторой сноровки нетрудно найти заведение, где варят свое пиво
и продают его не более, чем по 100 рублей за кружку.
Дойдя до конца улицы Истикляль или проехав ее на старинном трамвае (остановки
у него всего две - в начале маршрута возле Галатской башни и в конце, на
Таксиме) вы попадете на площадь Таксим, довольно неказистую, чем-то напоминающую
не лучшие деловые кварталы Москвы. Но тут очень оживленно, весело, и отсюда
можно уехать на метро в новый стеклянно-бетонный капиталистический Стамбул,
который нам так и не удалось посмотреть из-за недостатка времени. А жаль. Но мы
вернемся. Иншалла.
Полная
версия текста
Материал предоставлен сайтом "Клуб путешественников":
www.wolfson.ru.
