Фото: Дмитрий Грозный

"Грозный обзор": ресторан "Бирюльки"

Вареники с редькой похожи на вареники с редькой, — совершенно ясно и понятно объясняет официантка из нового ресторана "Бирюльки". В этом заведении вообще много всего чудного (ударение при этом нужно ставить на первом слоге)! Впрочем, создатели "Бирюлек" об этом честно предупреждают: если приглядеться, в нижнем углу вывески можно прочитать: "Игра с едой". Играть так играть!

Ресторан "Териберкабар". В заведении с таким названием все неизбежно напоминает о севере

Ресторан "Териберкабар". В заведении с таким названием все неизбежно напоминает о севере

1858
Дмитрий Грозный

"Бирюльки" прописались на ул. Рубинштейна. Появление здесь все новых и новых заведений общепита давно уже не удивляет, удивляет только, как они находят себе место на малюсенькой улочке, которую от начала до конца можно прошагать за 5 минут — если торопиться, и за 10 — если заглядывать в окно каждого из 50 с гаком кафе, баров, гастропабов, бургерных, винотек и ресторанов.

Днем в "Бирюльках" поначалу совсем никого, кроме трех граций (предположительно обозначим их роли как официантка, бармен и администратор), которые щебечут что–то о своем, видимо, очень увлекательном, потому что на гостей вообще времени не остается. Зато остается на то, чтобы расчесывать волосы или спрятаться за колонной с книжкой с пожелтевшими страницами, — так, чтобы тебя никто не беспокоил. Жаль, что для гостей на столах не разложены собственно сами бирюльки — был бы шанс по–настоящему познакомиться с этой старинной русской игрой. А так только и остается вспоминать, что в переносном смысле играть в бирюльки — заниматься ерундой.

Впрочем, в какой–то момент все меняется: у тебя начинают подробно интересоваться мнением о блюдах, подливают в чайник кипятку (даже без дополнительной просьбы), а потом у стола появляется и шеф–повар Иннокентий Регентов.

Интерьер "Бирюлек" напоминает молодежное кафе: разноцветные десерты, разноцветные пластиковые стульчики, разноцветные пластиковые светильники, беленая кирпичная стена, которую для того, чтобы отличаться от сотен других беленых кирпичных стен, утыкали металлическими кружочками. В кафе два зала, сидеть хочется только у входа — рядом с окном. Саундтрек "Бирюлек" приводит в полное смятение: то бодрая песенка из золотой эры советских ВИА, то почти рейвовое бум–бум–бум.

То, что у местного шефа есть фантазия, видно с первого взгляда, брошенного на меню. Обычный паштет из куриной печени (320 рублей) он делает с вареньем из кабачков и маринованным нутом, вареники с вишней (370) подает со страчателлой, и даже для бургера с печеными перцами и сулугуни использует булочки из черемуховой муки (540).

Впрочем, порой за желанием сделать что–нибудь эдакое кухня упускает главное. Например, салат с говяжьим сердцем пастрами, слайсами свеклы, шпинатом и кремом из кураги и моркови — это, безусловно, оригинально, но при этом сухо, очень–очень сухо. Официантка с гордостью рассказывает, что многое в ресторане готовится в сувиде, в том числе даже морсы. Да, так, конечно, лучше сохраняются витамины, но облепиховый морс (170) оказался минимум в три раза слаще нормы.

Но верх креатива — местный хлебный суп. Хлеб, вымоченный в пиве, вываривают в квасе. Откровенно говоря, блюдо не просто на любителя, а, скорее, для любителя смелых гастрономических экспериментов. Почему–то возникает ощущение, что хлебаешь ложкой квасное сусло, которое решили облагородить, добавив изюм, фундук, рикотту и пастилу из чернослива. К сожалению, пастила при этом напоминала пластик — сладкий, но совершенно не жующийся. Борщ с черносливом (340) тоже разочаровал — и буро–коричневым цветом, и переваренной свеклой.

Ресторан Birch. Меню маленькое, и цены тоже

Ресторан Birch. Меню маленькое, и цены тоже

4350
Дмитрий Грозный
/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Свиной бок в яблочной глазури (480) сильно напомнил блюдо из ресторана "Полный балет", шефом которого тоже является Регентов. Правда, там свинину подавали с обожженной капустой, а здесь — с печеным картофелем и кремом из груздей.

Те самые вареники с редькой оказались блюдом внешне чрезвычайно эффектным (вы когда–нибудь встречали черные вареники?), но так и осталось непонятно, для чего было городить весь огород. Наверное, для того, чтобы вспомнить поговорку "хрен редьки не слаще". И упомянуть в меню удивительное растение пажитник, из семян которого готовится соус. Зато по–настоящему удалась треска в квасной глазури с томленой фасолью и шалфеем. Выбирать десерты (150–360) нужно у витрины: они здесь яркие, как игрушки. Есть розовый, есть синий, есть желтый, есть черный и т. д. Дорого: эклер, вернее, даже не эклер, а эклерчик стоит 250 рублей.

Фирменное пирожное "Бирюлька" — главный местный аттракцион. Угадал начинку — получай коктейль. Признаюсь, я угадал только после наводящих вопросов и настойчивых подсказок. Но рюмку с коктейлем "Травы и мед" все равно получил.

Дмитрий Грозный Все статьи автора
9 февраля 2018, 18:02 1410
Новости партнеров
Реклама