Дмитрий Грозный news@dp.ru Все статьи автора
6 апреля 2016, 17:23 981

Главные ресторанные премьеры зимы и весны 2016 года

Фото: Дмитрий Грозный

Судя по ресторанам, открывшим свои двери в Петербурге за последние месяцы, в городском общепите кризисом и не пахнет. С утра до вечера в них яблоку негде упасть. "ДП" решил озвучить главные ресторанные премьеры зимы и весны 2016 года.

К счастью, за последние месяцы в Петербурге случилось сразу несколько интересных, а порой и просто захватывающих ресторанных событий.

"Грозный обзор": ресторан Una

"Грозный обзор": ресторан Una

565
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"

Судя по нескольким ресторанам, открывшим свои двери за последние 3–4 месяца, в петербургском общепите кризисом и не пахнет: с утра до вечера здесь яблоку негде упасть, а прийти без брони — значит совершенно точно зря потратить время.

Аншлаг–аншлаг

Главными событиями весенне–зимнего сезона — 2016, безусловно, стало появление "Тартарбара" и открытие новой версии ресторана "КоКоКо".

В России в целом и в Петербурге в частности пока очень немного поваров, которые известны не только в кругу профи. Дмитрий Блинов, после того как пару лет назад вместе с Ренатом Маликовым открыл крошечный Duo Gastrobar, однозначно приобрел статус народного любимца. Адресом Duo делишься, когда хочешь сделать знакомому что–то хорошее: чтобы человек, не потратив лишних денег, получил приятный набор гастрономических впечатлений. В итоге желающих попасть в Duo почти всегда было больше, чем мест, поэтому Блинов&Маликов просто обязаны были открыть что–то еще. "Тартарбар" точно не обманул ожиданий: демократично (в том числе и с точки зрения цен), дружелюбно, а спрос вновь превышает предложение. Из–за этого обед или ужин в "Тартарбаре" порой сродни спринтерскому забегу: сервис и кухня работают молниеносно, а на ваш столик уже есть претенденты — можете не сомневаться. Мало кому не понравится тартар из говядины с муссом из таледжио, татаки из говядины с фуа–гра или осьминог с рисом неро венеро. Кстати, после открытия "Тартарбара" Блинов уже успел реновировать Duo.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

В последние годы, если условный иностранный гость Петербурга хотел попробовать что–то русское, но без кокошников, было понятно, что ему нужно "КоКоКо". Шеф Игорь Гришечкин действует как диджей, хорошо изучивший секреты работы с аудиторией: публика всегда реагирует восторженно, когда в какофонии звуков узнает мелодию знакомого хита. К примеру, обычный винегрет, прямо скажем, то еще блюдо, но в "КоКоКо" это вовсе не салат, а холодный крем–суп из печеной свеклы и помидорного рассола со снегом из сметаны. И от этого супа в буквальном смысле шарики заходят за ролики! Подобный вау–эффект — спутник если не всех, то большинства блюд "КоКоКо". Гришечкин зачастую использует простые, или, вернее, даже простонародные продукты — шпроты, перловку, полбу, балтийскую кильку, но неизменно производит с ними эксперименты, переворачивающие традиционные представления с ног на голову. В итоге появляется мороженое из воблы, гороховый кисель, который оказывается не киселем вовсе, а "хумусом", и т. д. Теперь ресторатор Матильда Шнурова перевезла "КоКоКо" с тихой улочки на Исаакиевскую пл. в отель W — именно здесь еще недавно работал ресторан самого Алана Дюкасса. Скоро станет ясно, насколько новая русская кухня совместима с пятизвездочной гостиницей. Но вечером уже не протолкнуться!

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Лаборатория

Приятно, что рестораторы не потеряли вкус к экспериментам. Арам Мнацаканов совместно с партнерами представил новую версию Jerome — по сути, от старого проекта не осталось ничего, кроме названия. Когда оказываешься в основных залах, сначала думаешь, что очутился в теплице: стены перерезают толстые пластиковые трубы, из которых прорастают огуречная трава, мята, красный щавель, кервель и еще бог знает что. Все это использует в своей работе шеф и совладелец Jerome Антонио Фреза. Столичные рестораторы тоже удивляли. Митя Борисов — тем, что открыл по соседству с МДТ не кафе даже, а, скорее, литературный клуб, или, как теперь принято выражаться, культурное пространство "Рубинштейн". А в горнолыжном "Охта Парке" появился проект еще более смелый — устричный бар "Ама". Прямо рядом со склонами в павильоне из дерева и стекла сервируют не только с десяток видов сахалинских, японских и корейских устриц, спизулу, анадару, ежей и т. д., но и то, что вообще нигде не сыскать, например, миругай — моллюска, напоминающего гигантского червяка. Цены премиальны (тот самый миругай может весить до 1 кг при цене 1100–1150 рублей за 100 г), обстановка демократична, но где еще попробуешь устричные коктейли, вкус которых находится в диапазоне от почти конфетного "Рафаэлло" (на самом деле с кокосовым муссом и хрустящим мини–крабиком) до брутального — с копченой устрицей, корнем лопуха, перцем и икрой из цветных водорослей. Впрочем, дерзкий устричный эксперимент не просто продолжается, а растет в масштабах: проработав несколько недель "Ама" закрылся на реконструкцию, которую обещают завершить к маю.

"Грозный обзор": ресторан "КоКоКо"

"Грозный обзор": ресторан "КоКоКо"

1530
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор "ДП"
/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Конюшенный кластер

Порой по необъяснимым, по крайней мере на первый взгляд, причинам на каком–то пятачке города начинают открываться одно заведение за другим. Про Б. Конюшенную улицу такого не скажешь. Было понятно, что рано или поздно рестораторы должны — нет, просто обязаны — обратить внимание на улицу, где сосредоточены бутики высшей степени гламурности, дорогие интерьерные салоны, а главное — есть ДЛТ.

Да, с парковкой здесь сложно, да, на узких улочках постоянные пробки, но человек, который только что изучал ассортимент Louis Vuitton и Prada, должен иметь возможность подумать о смысле жизни не только в "Пышечной"! Здорово, что все новые рестораны рассчитаны на разную аудиторию: Hamlet+Jacks — условно говоря, на "вечно молодых, вечно пьяных", Amo Cucinare — для людей солидных, а Una — на модников и модниц.

Hamlet&Jacks открылся в помещении какой–то бывшей мастерской, но после ремонта помещение стало выглядеть еще древнее: ни дать ни взять мануфактура XIX века. Освещение сведено к минимуму, неторопливый джаз решительно отбивает волю к активным действиям: в такой обстановке хочется проводить "время жизни за сравнительным анализом вина". Благо карта напитков к этому совершенно точно располагает: Hamlet&Jacks открыли создатели "Винного шкафа" на улице Рубинштейна. Столы в ресторане даже оборудовали "иллюминаторами", только за стеклом не море, а ведерко для льда.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Шеф Евгений Викентьев сделал все, чтобы было интересно и нашим, и вашим: меню состоит из разделов Our и World. Викентьев — большой затейник, а потому что ни возьми — "нашего" томленого кролика с лазаньей из гречневой муки и воздушным соусом голландез или "мировой" палтус с кускусом, соусом из кокосового молока и икрой из лайма, — будет интересно и, как правило, нежно.

В паре сотен метров от Hamlet&Jacks открылся ресторан Amo Cucinare. Здесь не просто итальянское название (переводится как "Я люблю готовить"), не просто итальянская кухня и не просто итальянский шеф, а, на минуточку, обладатель двух звезд Мишлена Клаудио Ди Бернардо. В Петербурге он, к сожалению, не постоянно, но рука мастера чувствуется. В Amo Cucinare все по–взрослому — и с точки зрения интерьера (белые скатерти, резные буфеты, дорогая посуда и пр.), и с точки зрения кулинарии. В Amo Cucinare есть главное — блюда, о которых приятно вспоминать и спустя несколько дней. К таковым, к примеру, относятся карпаччо из осьминога с лепестками миндаля, пармезаном и листьями салата, каре ягненка с картофелем, грибами и артишоками и особенно перепелка с грушей, малиной и чатни из красного лука. Обязательно следует упомянуть, что примерно треть блюд можно заказывать в половинном формате. Морковный крем с ньокками из рикотты за 160 рублей, а ризотто с шафраном и соусом из голубого сыра за 230 рублей — это ли не праздник в наши тяжелые времена!

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

И, наконец, ресторан Una располагается в самом ДЛТ. Интерьер его крайне минималистичен, но, когда видишь винную стену высотой метра четыре, сразу становится понятно, что здесь все очень серьезно. Не удивлюсь, если окажется, что сомелье Дмитрий Волога — филолог по образованию: не зря же он разделил вина на "Старую школу", "Авангард" и "Модерн".

Шеф Игорь Зорин позаботился не только о прекрасных любительницах премиального шопинга, но и об их спутниках. Если карпаччо из фенхеля с грейпфрутом — определенно, блюдо для тех, у кого в голове включен счетчик калорий, то говяжьи щечки с черными благодаря пеплу из лука–порея картофельными крокетами и инжирным соусом — оставляют вполне фундаментальное впечатление.

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Новости партнеров
Реклама