В Петербурге с итальянскими ресторанами ситуация примерна та же, что и с гардеробом какой-нибудь образцово-показательной светской красавицы. Вроде всего много, и шкафы трескаются от Gucci, а кинешься - и надеть нечего.
Так же сложно отыскать для себя в Северной столице - нет, не ресторан по случаю, - а обычную тратторию, куда тянет заходить на завтраки, обеды и ужины без церемоний. Caffe Centrale как раз из таких. Кафе вроде в 10 шагах от Невского, но расположено так малозаметно (нет даже вывески), будто стараются для своих.
Народная молва связывает Centrale с интернациональной супружеской четой Франко и Еленой Казадеи, на кухне у которых в кафе "Италия" пекут "Маргариты", делают брускетты и Карбонары аж пять итальянских поваров, но по выходным на входе все равно случается живая очередь. Действительно, Centrale и "Италия" похожи - и не только содержанием меню, но и общей демократичностью атмосферы. В интерьере заведения на Караванной все проще некуда: под потолком болтаются плетеные колокольчики из Ikea, салфетки на столах торчат из красных и желтых ведрышек. Правда, если в "Италии" по залам расставлены культовые мотороллеры Vespa, то здесь на стене, словно дело происходит не в кафе, а где-то в коридоре коммуналки, висят велосипеды. Повар прямо в зале засовывает в печку деревянной лопатой очередную пиццу, а музыка не отвлекает от главных звуков любого кафе - стука ножей и вилок. В общем-то, пересечения не случайны, так как супруги Казадеи делали в Centrale интерьер.
Подход к кухне здесь столь же демократичный: местного повара, похоже, больше заботит не форма, а содержание. К примеру, края тарелки если что и украшает, то только россыпь черного перца. Самые объемные разделы - пицца (16 видов, от 200 до 380 рублей), паста (260-340 рублей) и ризотто (270-350 рублей). Фирменное блюдо Centrale - феттучини с соусом из грана падано, маскарпоне, сливок и чеснока (280 рублей). Вина нет, но официантка предлагает подождать "всего 5 минут: надо сбегать в заведение по соседству". Для тех, кому ждать не хочется, есть бутылочное пиво (150-185 рублей) или лимонад San Pellegrino с экстрактом померанца или горького апельсина (140 рублей).
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан-кондитерская du Nord
Как оказалось, в Centrale без труда можно устроить вполне себе постную трапезу. Тоненькая - но, может быть, можно еще тоньше? - вегетарианская пицца с баклажанами, сладким перцем и цуккини печется быстро, так что успевает еще к салату. В микс-салат повар добавляет лишь оливки и паприку. Странно, что на стол ставят бутылку только с оливковым маслом (а где же дежурный бальзамик?). Не все листья идеальной хрусткой свежести, дело могли бы поправить несколько кристаллов крупной морской соли, но, к сожалению, здесь такой нет.
Обжигающий томатный суп с ломтиками моцареллы и веточкой базилика действительно роскошен. А вот ризотто с грушей и горгонзоллой оставляет двойственное впечатление. Горгонзолла - сыр из породы тех, что закопай его по примеру одного из героев "Трое в лодке, не считая собаки" где-нибудь на берегу приморского городка, и слабогрудые и чахоточные начнут наводнять этот курорт в поисках ароматов, от которых захватывает дух. Так вот в местном ризотто горгонзола, в отличие от груши, не чувствовалась совершенно.
Все десерты и печенье в Caffe Centrale стоят одинаково (200 и 40 рублей), нужно лишь подходить к витрине в углу и выбирать из имеющегося в наличии. Точно таким же методом тыка лучше всего действовать и в отношении мороженого. Оно действительно похоже на итальянское. Какое сегодня выбрать: лимонное, фисташковое или банановое?
Средний счет - 1000 руб.
