Грозный обзор: ресторан Risotti

Итальянских заведений в городе уже так много, что кажется: еще чуть–чуть — и количество перерастет в качество. И тогда к суши–шопам на петербургских улицах прибавятся карбонара–маркеты и пицца–дискаунтеры.

Но, если начать разбираться, окажется, что ресторанов с внятным предложением, правильной итальянской атмосферой, а главное, хорошим соотношением цена–качество по–прежнему до обидного мало. Новый ресторан Risotti пытается играть как раз на этом поле. Он открылся на Фонтанке в доме, в котором чуть раньше жил Дягилев, и в помещении, где чуть позже был ресторан с романтичным названием Le Borshch.

После холода Петербурга Risotti кажется оазисом тепла и комфорта, но через несколько минут осознаешь, почему соседи так решительно отодвинули свой стол подальше от окна. Чугунные радиаторы раскалены до предела — в итоге чувствуешь себя как в знойный июльский полдень где–нибудь на Сицилии.

Интерьер обладает всеми необходимыми атрибутами уюта: вот массивные буфеты с бокалами и соусниками, вот поленница, а вот медные сковородки на кирпичной стене. И даже кофемашина по–домашнему установлена прямо посреди зала.

В меню Risotti под вечер достаточно большой стоп–лист: кого–то это может раздражать, но все–таки это куда лучше, чем кухня, использующая навечно замороженные заготовки. Уж они–то всегда есть в наличии!

Цены достаточно гуманны: пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать блюда дороже 350 рублей, а маленький кувшин вина стоит всего 180 рублей.

Конечно, здесь есть полдюжины видов ризотто — с пармезаном (170 рублей), с тыквой и Грана падано (210), с просекко (350) и т. д., но на самом деле этот раздел в ресторане далеко не самый большой. В том, что в траттории много видов пасты, конечно, нет ничего удивительного, но шеф Risotti Филиппо Ликата явно питает слабость еще и к поленте (180 – 350 рублей): кукурузную кашу он готовит с маринованными баклажанами (240 рублей), с брокколи и цветной капустой (180), со сливками и лососем (280), с соусом из четырех сыров (240) и т. д. и т. п.

В целом кухня пока функционирует без больших провалов и без больших прорывов. Салату из рукколы с гребешками, авокадо и кедровыми орешками не хватает сочности, несмотря на филе грейпфрута. В минестроне по–генуэзски добавили чуть ли не столовую ложку песто, но овощи все–таки переварены. Так же как и рис для ризотто с грушей и горгонзоллой.

Свиная шея гриле — просто старательно зажаренный, если не пережаренный кусок мяса, к которому даже не полагается никакого соуса.

Хлеб с вялеными томатами, луком и оливками, который приносят как комплимент от ресторана, был бы изумительно хорош, будь он чуть более свеж. Куда больше порадовала сицилийская пицца — с томатным сооусом, моцареллой, анчоусами и каперсами. В Risotti, кстати, предлагают целых три варианта размеров пиццы — в зависимости от аппетита, и десяток видов вообще без томатов.

Окончательно поднял настроение стаканчик семифредо с миндалем — все десерты без исключения здесь подают именно в таком виде.

После этого уже не хочется обращать внимания на мелочи — на то, что в туалете закончились даже бумажные полотенца, а официантка не может толком рассказать ни про одно блюдо и вообще говорит на пределе, вернее, за пределами слышимости. За весь вечер целиком и полностью удалось разобрать лишь одну, самую последнюю фразу: про то, что на "Групоне" можно найти скидку в Risotti в 50% или даже больше. Ну что ж, тоже ценная информация.