Дизайнеры готовят смерть мужьям

<BR><BR>Интернациональная мода декларирует интерес к 50-м и 40-м годам ушедшего столетия. <BR>Хотя платья в цветочек, коротенькие топы, маленькие сумочки, расклешенные джинсы и кожаные пиджаки в России носили в конце 70-х - начале 80-х. То ли мода приходила к нам с опозданием, то ли нынешние молодые кутюрье плохо помнят, как одевались их родители. Возможно, в гардеробе импортных бабушек и были подобные вещи в 40-е, русские же бабушки тогда носили то, что осталось с довоенных времен, подкладывая ватные плечи в память о военных погонах. <BR><BR><B>"Морские волчицы" и линялый лен</B><BR>В бутике Max Mara и Kenzo, где в советские времена находилось дорогое трикотажное ателье, прозванное в народе "Смерть мужьям", собрались клиентки магазина. На весенне-летний показ из Москвы приехал Михаил Куснирович, владелец сети магазинов Bosco di Ciliegi - он принимал у гостей пальто в гардеробе. В проходе между стульями манекенщицы демонстрировали классические костюмы, дополненные шляпками, перчатками, туфлями на высоком каблуке и ажурными чулками от Max Mara. Под этой же торговой маркой показали сине-белые комплекты из хлопка в стиле "морская волчица", джинсовые сарафаны, юбки и шорты линялых расцветок с бахромой внизу. Коллекция Kenzo пропагандировала кантри-стиль с длинными юбками-баллонами, одежду из кожи и льна с эффектом линялости и цветочным рисунком, в том числе и для мужчин. Гости с удивлением взирали на модную обувь - резиновые "вьетнамки" с перемычкой между пальцами.<BR><BR>Гиперсексуальность от Versace<BR>"Модный салон Джанни Версаче в Петербурге" выбрал для показа новой коллекции Донателлы Версаче, привезенной из Милана, Зал Александра III в Этнографическом музее. Короткие облегающие юбки с драпировкой сзади, шелковые "летящие" блузки с глубокими вырезами на спине и груди, ламинированная и анилиновая кожа - все это подчеркивало формы манекенщиц, которых выбирал управляющий петербургским салоном Никита Кондрушенко. Модели вышагивали по подиуму странной походкой, как дрессированные лошади в цирке, мелькая плохо побритыми ногами. Видимо, такова была концепция дефиле.<BR><BR>"Война и мiр" <BR>Петербургский дизайнер Елена Бадмаева уверена, что зал "Крыша" "Гранд Отель Европа", где она впервые устроила показ, - "тот Олимп, до которого доходят не многие". Ее коллекция в стили рафинированного милитари не имеет отношения к великому произведению графа Толстого, но белоснежные галифе с красными лампасами, френчи, вышитые ордена царской России и высокие сапоги тонкой алой кожи напоминают о былом блеске мундиров и аристократизме белой гвардии. Говорят, Татьяна Котегова порекомендовала Елене "своего" мастера по обуви, которого она до сих пор держала в тайне от всех. Похоже, творчество Татьяны Котеговой повлияло и на всю коллекцию "Война и мiр". Елена Бадмаева стала взрослой и по примеру Котеговой демонстрирует некую отстраненность от действительности и романтичность, свойственную дамам бальзаковского возраста. Показ закончился огромным шоколадным тортом в виде ящиков с патронами кондитера Татьяны Высоцкой.