Новый "Грозный обзор" - о новом ресторане Sintoho в Доме со львами.
Он подается с соусом из годжи — это все равно что волчья ягода", — проводит ликбез официантка из нового ресторана Sintoho, ставя на стол плошку с десертом. Вилка замирает на взлете, а на устах возникает вопрос: "Это вообще–то можно есть?" Успокоительное "конечно" сопровождает заразительный смех.
Sintoho — третий и последний ресторан, открывшийся в Доме со львами, который в прошлом году окончательно стал люксовым отелем Four Seasons. В Sintoho, как и в итальянский Percorso, нужно заходить прямо с Исаакиевской. Название ресторана — аббревиатура, составленная из названий трех азиатских столиц: Singapore, Tokio и Hong Kong, поэтому не удивительно, что декор заведения напоминает дорогую лаковую шкатулку. Камень, бронза, крылья птиц из белого фарфора — все очень торжественно, но комфортно, за исключением того факта, что в ресторане нет своей туалетной комнаты. С потолка главного зала свисают то ли стеклянные капли, то ли бейсбольные биты, в окнах светится Манеж, а за столами, несмотря на будний день (вернее вечер, ресторан открывается только в 16 часов), полно народу: кто–то приходит сюда целыми семьями, кто–то привел отужинать иностранного партнера. Задача перед шефом Sintoho стоит нетривиальная: в условиях наличия в городе сотен суши–дискаунтеров, окончательно дискредитировавших высокое звание японской кухни, сделать все так, что комар носу не подточит.
Меню, в отличие от интерьера, крайне минималистично. Всего две странички: слева Япония, справа все остальное. Никаких салатов, два супа, два ролла, лишь горячих блюд — больше десятка. Цены ожидаемо премиальны: вряд ли где–то еще в Петербурге найдется мисо–суп за 750 рублей и утка по–пекински за 4400. Результат работы повара пока кажется неоднозначным.
В первую очередь лезет в голову наивный вопрос: ну почему же так мало? К примеру, ранее мне никогда не встречались порции, состоящие менее чем из трех дим–самов, но Sintoho смог превзойти всех: в бамбуковой коробочке наличествовали два паровых "пельменя". Да, образцовых, да, сквозь тесто, тонкое, как лепесток розы, можно любоваться прекрасными розовыми креветками — но их было всего два, а плошек с соусами три. И я так и не узнал, как креветка и водяной каштан сочетаются с соусом из копченого чили.
То, что в Sintoho именуют жареными дим–самами, у нас все давно привыкли называть спринг–роллами: блинчики с цыпленком и шиитаке со сладким соусом чили определенно удались. Как и фирменный ролл Sintoho с лососем, гребешком, дорадой и красной икрой — это действительно образцовая морская свежесть.
А вот горячее блюдо — свинина Char Siew в медовом соусе — предназначено для тех, кто любит жирное, вернее очень–очень жирное мясо.
Десерты в Sintoho аутентично–бескомпромиссны. Как еще иначе относиться к паровым булочкам с начинкой из красных бобов (380 рублей)? Впрочем, как оказалось, в пудинге из черного риса нет ничего экстремального — его можно сравнить с остывшей детской кашей, только сваренной на кокосом молоке. В сорбетах из апельсина и имбиря и копченого кокоса (его–то и украшал соус из ягод годжи) тоже не было ни резкости, ни дерзкости, а только нежная сладость.
Сервис в Sintoho еще далеко не идеален. Официантка, похожая на молодую учительницу, подробно (как на уроке) рассказывает о блюдах, но забывает предложить помимо палочек обычные приборы, а, разливая по чашкам остатки чая, не предлагает пополнить чайник кипятком (за чай в Sintoho просят от 300 до 1250 рублей) или заказать какие–то другие напитки. Сразу после этого на столе оказывается комплимент — шоколадные конфеты с начинкой из васаби. Скажу честно, такие конфеты можно есть коробками, затем облизываться и просить добавки…
На входе у каждого гостя Sintoho в обязательном порядке выясняют имя. В следующий раз будет возможность проверить, не простая ли это формальность. Запомнят или нет, что нужно приготовить "на дижестив" побольше васаби–сладостей?
