С испанской кухней в Петербурге пока как-то не задалось (несмотря на то, что в тройке лучших ресторанов мира два - как раз из Испании), и "Барслона" - единственный поступательно осваивающий центр Петербурга проект: с пр. Чернышевского он двинулся на ул. Рубинштейна, а теперь обосновался и у Конюшенной пл.
"Барслона" предназначен, конечно, не для гастрономических вылазок, а для разухабистого веселья, смотрения футбола и пития шотов с характерными названиями "Скользкий сосок" и "Мексиканский космонавт" (по 250 рублей).
С открытия нового "Барслона" прошло, наверное, дней десять, но заведение уже забито запахами так, будто существовало здесь вечно. Из полутьмы на стенах подвала выступают абрисы бычьих голов, тореро и дубовые бочки. Хулиганско-эротическая плитка скрыта в ватерклозете (на сайте заведения есть даже смелая поэтическая строчка "Сидр - не пид#р").
Хоть заведение и называет себя тапас-баром, количество самих тапасов - маленьких закусок на один укус, которые некогда использовали как крышку для бокала вина, чтобы не дай Бог не залетела муха (tapa - по-испански крышка), - с прежних времен странным образом уменьшилось. Теперь в "Барслона" не найти ни чоризо с корнишоном, ни копченой колбаски с оливкой. Зато тапасами названы все полноценные холодные и горячие закуски. Из маленького - только бутерброды пинчо, их здесь подают горячими. А сальчичча с базиликом и томатом - полноценная "купатина" с большой плошкой горчицы. То что нужно, чтобы заморить червячка.
Конечно, в таких заведениях вполне допустимо легкое разгильдяйство в обслуживании, поэтому не удивляешься, когда одно блюдо за другим приносят раньше времени. Но меню все-таки знать желательно. Однако на вопрос, а что есть еще в салате наранха, официантка выдала целый список: там и овощи, и айсберг, и оливки. Сбылись только оливки. Наранха был неказист на вид, но вполне качественен по содержанию (руккола, лук и апельсины - хорошее, надо признать, сочетание), если бы не миллиметраж при нарезке хамона. Говорят, вещество теряет свои свойства при расщеплении молекул, и окорок был доведен как раз до атомарного состояния.
Фобада - в теории густой-прегустой фасолевый суп. В данном случае он таковым отнюдь не был, да и кубики ветчины оказались какими-то совсем рыхло-колбасными.
Но самые противоречивые впечатления оставила паэлья с морепродуктами. Было непонятно, зачем блюдо сервировать на чугунной сковороде, если даже в момент постановки на стол оно балансирует между чуть теплым и скорее холодным состоянием. А размеры! В конкурсе на самую маленькую паэлью эта, безусловно, заняла бы не последнее место. Жаль, что здесь лишают клиента простых радостей - ломать ракушки и выковыривать мидии: все это сделано до нас и, видимо, фабричным способом. Слово "с кальмарами" подразумевает множественное число, но после тотальной ревизии в сковороде была найдена одна-единственная и к тому же вполне резиновая беби-осьминожка. Конечно, радостная улыбка и бодрое "до свидания" способны исправить все или почти все, но в этот вечер персоналу было не до этого.
Средний счет - 1000 рублей.
