Дмитрий Грозный Все статьи автора
14 октября 2016, 13:35 791

Грозный обзор: ресторан "Телячьи нежности"

"Все никак не могут нашего Геннадия съесть", — сокрушается шеф нового ресторана "Телячьи нежности". Повар, который любит общаться с гостями, в Петербурге встречается не чаще, чем настоящие виноградники. То есть найти, конечно, при большом желании можно, но каждый раз удивляешься этому факту необычайно. В "Телячьих нежностях" шеф, которого легко узнать по хипстерской бородке, выходит в зал почти так же часто, как официанты.

Ресторан Wcorner. При виде меню разбегаются глаза

Ресторан Wcorner. При виде меню разбегаются глаза

1361
Дмитрий Грозный

Любители историко–гастрономических экскурсов, конечно, вспомнят, что раньше на этом месте работал ресторан Langust, количество аквариумов в котором просто зашкаливало — золотые рыбки плавали, кажется, даже в туалете. Теперь число водоемов сильно поуменьшилось, но общая архитектура помещения осталась прежней. Ресторан находится на пятом этаже, и больше всего удивляешься, когда двери лифта открываются и тебя там абсолютно никто не ждет! Работают или нет? Только сделав порядочное количество шагов вглубь, обнаруживаешь официантку. Значит, пришел не зря!

Здесь два зала: один вечерний — с белыми скатертями, другой дневной — без оных. Между ними можно обнаружить маленькую стеклянную комнату, если вам будут проводить экскурсию, то обязательно скажут, что там скоро будет камера сухого вызревания для стейков. Играет ни к чему не обязывающая музыка — такая вполне могла бы звучать в коктейль–баре или даже на дискотеке. Места у окошка заняты девушками, обдумывающими житье ("Я спрашиваю маму, что мне делать: в следующем году мне 20 лет"), но при этом ни на секунду не забывающими о селфи.

Официантка очень старательна, но пока что ей еще предстоит немало постараться. Хотя бы при презентации блюд вряд ли стоит оперировать фразами типа: "Салат более десертный, чем съестной". Или заканчивать подробно добросовестное описание пошированной стерляди (740 рублей) словами: "Но хочу предупредить, она жирная". За честность спасибо, но интерес к блюду пропадает сразу. Кстати, рыба — это, конечно, последнее, что ожидаешь увидеть в ресторане с названием "Телячьи нежности".

/
Купить фото
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

Меню ресторана поделено на три раздела, в каждом есть и закуски, и салаты, и супы, и горячее. "Грядка" посвящена овощам, "Ферма" — мясу, а "Улов" — естественно, улову. То же самое около 2 лет назад сделали братья Иван и Сергей Березуцкие в московском ресторане Twins, только у них есть еще глава, посвященная злакам и крупам.

Конечно, нельзя не обратить внимание на цены: за рибай здесь просят 2400 рублей, а за бокал вина — от 420 рублей.

Шеф Александр Богданов имеет явно выраженную склонность к креативу. При этом его сложносочиненные блюда зачастую явно преднамеренно отсылают к самым базовым вкусам советского детства. Так, запеченная в глине капуста с кремом из сливочного лука, копчеными томатами и кремом из облепихи — не что иное, как парафраз голубцов с томатно–сметанным соусом. Несмотря на отсутствие начинки, действительно получается похоже.

Салат из пастернака с кремом из мягкого сыра и печеной грушей посыпан дроблеными орехами и кислой пылью из малины. Конечно, блюдо совсем не мужское, но с бокалом белого вина — вполне.

Ресторан Godji. "Гости сначала: ООО, а потом: ААА!"

Ресторан Godji. "Гости сначала: ООО, а потом: ААА!"

1 1881
Дмитрий Грозный

Грибной суп представляет собой конструктор. Отдельно приносят тарелку с белами грибами, бэби–картофелем, морковью и спаржей, отдельно — мини–блюдечко с хлебно–розмариновой крошкой, посыпанное проростками шнит–лука, и отдельно — чайник с бульоном. Официантка наливает совсем чуть–чуть, а лучше не стесняться и использовать чайник максимально. Бульон насыщенно концентрированный, можно сказать, агрессивно грибной, даже возникает желание его чем–то смягчить. Говяжьи щечки, копченные на торфе с гречневой тапенадой, — звучит очень хитро, но ДНК этого блюда — главный хит полевой кухни — гречка с тушенкой. Только в гречку добавили рубленых оливок и каперсов, а щеки, нежные внутри, снаружи покрыты неожиданной корочкой.

Лаймовый курд с муссом из чая, мягкой — почти как гоголь–моголь — меренгой и миндальным крамблом — десерт откровенно эстетский, в котором кислое и сладкое составляют единство и борьбу противоположностей.

Под конец обеда уже не удивляешься появлению у стола шефа. Тут–то и выясняется, что Геннадий — это краб, предшественником которого в аквариуме был Василий. А ведь я знаю заведение, в котором вообще всех крабов зовут именно Василиями!

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама