Открыть в Петербурге ресторан под названием "Москва" - это, конечно, вызов, это, конечно, фронда.
Первым этот трюк проделал Эдуард Мурадян, отстроивший в первой половине нулевых "Москву" с головокружительным видом на Неву, "Аврору" и Сампсониевский мост. Проект канул в вечность, пространство со стеклянными стенами много лет пустовало, а от ресторана не осталось даже названия - свою "Москву" за это время открыл в Stockmann холдинг Ginza Project. К чему весь этот вечер воспоминаний? Просто пару недель назад в том самом лифте, ведущем на 6-й этаж того самого бизнесцентра на Петроградской набережной, появилась табличка "Приглашаю" за подписью: Вова Кристовский. Кажется, даже шрифт названия тот же, только в хвост "Москвы" пристроилось City.
Пространство почти не изменилось. Это все та же старая добрая деревянная "Москва" (в том смысле, что стены ресторана отделаны деревянными панелями) - добротный, хорошо сделанный casual.
Вроде бы раньше не было этих фундаментально-английских кожаных диванов, а в заоконных сумерках не чернела огромная "табуретка" башни "Монблан". Музыка включена на такую громкость, что чуть-чуть прибавь - и будет дискотека, а на бесчисленных экранах зачем-то мелькают то "Феррари", то бриллианты, то Ирина Хакамада.
Читайте также:
Грозный обзор: Caffe Centrale
В папке меню друг за другом следуют паназиатская, средиземноморская и японские кухня. Здесь решили не обманывать ничьих ожиданий, в космополитичном ассорти есть и "Том Ям" (330 рублей), и Wok (270-460 рублей), и "Цезарь" (360 рублей), и винегрет с копченым лососем (210 рублей), и спагетти "Карбонара" (380 рублей) и вообще все, что может пожелать душа среднестатистического посетителя ресторана - 2012. Дороже всего оценивается шатобриан из мяса черного бычка с картофелем "Ратте" (1050 рублей). Вин по бокалам (от 250 рублей) мало, зато содержательна коктейльная карта (все коктейли - а их 21 - стоят по 350 рублей).
Нынешней температуре хорошо соответствует горячий малиново-имбирный напиток, который, несмотря на всю свою сладковато-жгучесть, идеологически близок к киселю.
Салат с копченой грудкой и слайсами маринованной груши опять-таки украшен малиной - и можно было бы пренебрежительно поцокать языком - мол, малина нынче не та (да, действительно не та - ну что), но именно она придает столь необходимую этому блюду кислинку.
При виде тарелки с супом из белых кореньев с маринованным лососем ничего не остается, как с глупым видом выдохнуть: "И это все мое?". Становится понятен смысл замечания официантки: "суп сытный". Это не тарелка, это котелок, это ведро, это… в голове даже вертится малопочтенное слово "лохань". Суп настолько сливочный, что его впору назначать в качестве диеты лицам с большой потерей веса. Да и лук-порей, сельдерей и пр. за всей этой обволакивающей сливочностью ощущаются слабо. Яичная лапша с тигровыми креветками и сладким имбирным соусом вполне удалась, но отчего этих замечательных креветок всего две? Зато от бисквитно- орехового ролла "Эстерхази" с красной смородиной и желе из лайма невозможно отказаться при любом уровне сытости. Только, пожалуйста, сделайте потише музыку!
Средний счет - 1500 руб.
