Грозный обзор: ресторан Paulaner

Вид с улицы открывается вполне буржуазный, что должно оградить заведение от специфической вокзальной ауры - как–никак Московский вокзал располагается буквально за углом. Зато здесь нет никаких холлов, "ресепшенов" и гостей с чемоданами и суетой: главный вход ведет сразу в зал ресторана.

Рядом со входом расположилась плотная кучка иностранных гостей Северной столицы, и очевидно, что здесь на них очень даже рассчитывают: в то время как во всех остальных городских пивных транслировался матч "Зенита", в Paulaner на экране если что–то футбольное и мелькало, то это была таблица чемпионата Италии.

Ресторан огромен. Вряд ли за последние пару лет в городе открывалось нечто подобное, и это только видимая часть айсберга. В прямом смысле слова, потому как к концу этой недели здесь обещают открыть еще один ресторанный этаж, расположенный в подвале.

Интерьер традиционно пивной: дерево, кирпич, медные краны и пр. Некурящих гостей хостес ведет подальше от света, Невского и барной стойки, и в итоге они оказываются, мягко говоря, не на самых завидных местах. Трудно сказать, виновата ли в этом слишком хорошая вытяжка, но факт остается фактом - в этом углу было откровенно холодно и некоторые гости трапезничали в верхней одежде.

Новый Paulaner - не младший брат, а скорее отпрыск ресторана в "Пулковской" гостинице. На Невском своей пивоварни нет, и пиво сюда везут с южной окраины города. В меню оказалось всего два разливных сорта - Lager и Dunkel (190 рублей за 0,5 л), а пшеничный Weizen, по словам официанта, "вот только сегодня закончился".

Кухней Paulaner руководит австриец Томас Кюльхоцер (раньше он был шефом в "Барбазане" отеля "Рэдиссон САС"), который не мудрствуя лукаво совместил под одной обложкой брутальную баварскую кулинарию и несколько бессмертных советских хитов типа борща (220 рублей), ухи (240 рублей) и котлет по–киевски (440 рублей).

К счастью, других реверансов в сторону вкусов местной и заезжей публики герр Кюльхоцер делать не стал. А потому здесь очень много свинины и кислой тушеной капусты. Томас придумал подавать не хлебную корзину, а хлебную сковородку - помимо масла на ней еще лежал шарик шмальца (перетопленного вместе со шкварками сала). В списке горячих блюд один за другим следуют жареная свиная шея, копченая свиная шейка, свиные ребрышки, грибное рагу с хлебными клецками, домашняя баварская лапша с сыром, луком и зеленым салатом и множество различных колбасок.

Апофеоз бесстыдного чревоугодия - "фирменное баварское блюдо" - ассорти из баварских, нюрнбергских, куриных и тюрингских сосисок и мясного хлебца (1520 рублей).

Исполнение блюд, как и сервис, пока не идеальны. В салате с индейкой (430 рублей) повар аккуратно по отдельности разложил на большой тарелке картофель, яйца, огурцы, помидоры, перец, капусту, листья салата, редис, грудку индейки и еще много чего другого, но даже тщательное перемешивание цельности блюду не добавило.

Салат, к сожалению, остался нейтрально безвкусным, а все ингредиенты - сами по себе. Официант почти отговаривал от лукового супа с пивом, хотя знания о нем имел, как оказалось, весьма приблизительные: "Там все как в обычном супе, ну, картошка…" Конечно, в Германии придумано множество пивных супов, в том числе тыквенный, чечевичный и из бычьих хвостов, но в данном случае луковый суп готовят только с гренками и сыром.

Свиная рулька (760 рублей за целую порцию) - настоящее большое мужское блюдо, когда удовольствие хочется получать не только от мяса, но и от свиной шкурки. Жаль, что в Paulaner она разгрызанию практически не поддавалась. Но несмотря на все эти легкие шероховатости, вряд ли в центре города найдешь место удобнее для того, чтобы выпить кружку–другую.

Средний счет - 1200 рублей
Невский пр., 89