Евгений Лавров, руководитель консалтинговой компании "Ай Ти" (г. Барнаул), совершивший этой зимой самостоятельное кругосветное авиапутешествие, рассказывает о своих впечатлениях и прикладных сторонах поездки. Особая ценность его взгляда в том, что до кругосветки он имел лишь опыт обычного туриста.
День 9. 8 декабря. Улуру
Утром 8 декабря мне предстоял полет из Перта в Айерс–Рок, где находится
знаменитый камень–гора Улуру. Накануне я заказал в хостеле шатл–бас до аэропорта
за 11 австралийских долларов. Шатл–бас – это "газелька" с прицепом, развозящая
пассажиров из аэропорта по отелям и, наоборот, из отелей в аэропорт.
Прицеп — для багажа пассажиров. Шатл–басы
встречались мне повсеместно в Австралии и Новой Зеландии. В аэропорту Перта
впервые столкнулся с системой электронной регистрации билетов. Нужно лишь
набрать свою фамилию, и машинка определяет, куда ты летишь.
В Айерс–Рок доехал из аэропорта на бесплатном шатл–басе до своего
хостеля Outback Pioneers. Ночь в спальне на 15 человек стоит $28, но это самое
дешевое, что здесь есть.
Тут же заказал "закатную" поездку в компании "Улуру Экспресс" до камня (горы?
скалы?) Улуру и обратно за 45 австралийских долларов. Понял, что первый раз за
поездку перевел часы неправильно — разница с Пертом не полтора, а полчаса.
В первый и последний раз я "добавил" лишний час к местному времени. Знал бы я
тогда, сколько приключений, связанных с неправильным переводом времени, ждет
меня впереди…
На улице капал дождик. Я решил, что дождь здесь бывает раз в год, и мне как
раз "повезло". Однако, когда мы на автобусике подъехали к пункту высадки (за
несколько километров до Улуру), пошел самый настоящий ливень. Водитель дал нам
карты–схемы, показал на них: "Вот здесь вы должны быть через полтора часа", и
уехал. А ливень шел все сильнее и сильнее. Мы потусовались под импровизированной
крышей, потом поняли, что дождь все равно не закончится, и каждый как понял
пошел по схеме "к месту встречи".
Пришлось попрыгать с кочки на кочку. А еще через некоторое началась самая
настоящая гроза и такой сильный ливень, что моя ситуация стала не позавидуешь.
Представьте: вы приехали в пустыню в расчете на песок и палящее солнце и оделись
соответствующим образом. У вас с собой нет ни плаща, ни палатки, а только
документы и техника (ноутбук и фотоаппарат) в рюкзаке, которые стремительно
мокнут. Деревьев поблизости нет, только кустики, прятаться под которыми
бессмысленно. С неба стеной падает вода. Видны только смутные очертания Улуру.
Вода уже не болото, а море вокруг вас. Вся одежда насквозь промокла. Бежать, да
и просто идти сложно, очень скользко. Что вы будете делать? Я принял решение
оставаться на месте, пока дождь слегка не утихнет. И вот спустя 10–15 минут
дождь наконец приутих, из–под воды появились первые кочки и я продолжил свой
путь. И в вознаграждение за мои страдания передо мной наконец–то вышла из тумана
Улуру. Пожалуй, такой Улуру я не видел ни на одной фотографии — мокрая, с
многочисленными водопадами по всей ширине. Все трещинки блестели, и это
придавало Улуру особый шарм.
А когда я дошел до автомобильной дороги, тут и солнышко показалось, и я
увидел, какой красочной бывает Улуру.
После этого мы поехали на автобусе вокруг Улуру. Выяснилось, что этот камень
хранит много интересного.
Посмотрев закат, мы поехали в хостель сушиться.
День 10. 9 декабря. Утренняя Ката–Тьюта и вечерний Сидней
Уже в 4 часа ночи меня ждал подъем. Предстояло совершить рассветную поездку к
горному комплексу Ката–Тьюта. За последние три ночи я вряд ли поспал больше 15
часов. Но такова уж доля "быстрого путешественника", как меня прозвали другие
бэкпекеры: хочешь больше увидеть — отказывай себе во всем остальном, в том
числе и в соблазне поспать лишний час. Вчера я прилетел в Айерс–Рок, осмотрел
Улуру, а сегодня в 12:30 уже улетаю в Сидней.
Комплекс Ката–Тьюта (или Олгас) находится в 40 км от Юлары и является второй
местной достопримечательностью после Улуру. Представляет собой набор
скал–камней, "накиданных" посреди пустыни. Самой большой горой тут является Олга
(самая юго–западная, чуть выше километра). Билет в национальный парк в
Улуру–Ката–Тьюта стоит 30 австралийских долларов и дает право въезжать и
выезжать из парка в течение 3 дней.
Сначала мы смотрим на Ката–Тьюту в предрассветной мгле. Ближе к шести
утра начался рассвет.
Посмотрев его, продолжаем путь к месту высадки. Отсюда нам предстоит
семикилометровый трек по долине ветров (Valley of the Winds). Через полчаса–час
станет довольно жарко, а у меня абсолютно непредусмотрительно бутылка воды всего
на четверть литра. Хорошо еще, что на треке есть пара точек, где можно набрать
воды.
Вначале предстоит небольшой подъем. За подъемом следует спуск, и вот я уже на
берегу очень тихой реки. Через полкилометра натыкаюсь на небольшой водопад.
Здесь предстоит немного покарабкаться по скале вверх. После подъема встречаю
скалу с множеством круглых вмятин. А повернув налево, оказываюсь в самой долине
ветров. Ее красоту можно понять, поднявшись вверх до точки Карингана.
Еще раз повернув налево, выхожу уже на открытое пространство.
Под разным освещением скалы выглядят по–разному.
Вода в бутылке давно закончилась, а жара усиливается, но тут, на счастье,
впереди появляется бочка, в которой можно набрать питьевой воды. Естественно,
что сразу после того, как я набрал воды, начался дождь. Вот мы уже выходим на
тропинку, с которой начинался наш путь, и к 9 часам завершаем трек.
В хостель вернулись за 10 минут до отъезда моего шатл–баса в аэропорт. Я
нашел свои вещи, заботливо перенесенные сотрудниками хостеля с ресепшн в камеру
хранения, и погрузился в автобус. До аэропорта недалеко, 5–10 км.
Прибываем в аэропорт. Сразу же регистрируюсь и прохожу предполетный досмотр. Здесь обувь снимать не заставляют и рентгена для людей, как в Домодедово, тоже нет, однако приходится доставать ноутбук из чехла и пропускать их с чехлом через "черный ящик" отдельно.
Прибываем в аэропорт. Сразу же регистрируюсь и прохожу предполетный досмотр. Здесь обувь снимать не заставляют и рентгена для людей, как в Домодедово, тоже нет, однако приходится доставать ноутбук из чехла и пропускать их с чехлом через "черный ящик" отдельно.
После этого, наконец, позавтракал (а заодно и пообедал) фруктовым салатом и
шоколадкой. Увы, но больше поесть в местном аэропорту нечего. Да и в самолете,
несмотря на трехчасовой перелет, дают лишь напиток и сухарики. Как–то я совсем
разочаровался в Qantas.
И вот я в Сиднее. Время по сравнению с Юларой надо перевести на полтора часа
вперед (придумали же себе австралийцы заморочки с этими получасовыми поясами!).
Аэропорт расположен недалеко от центра, но тарифы на метро таковы, что если ты
просто ездишь по городу, нужно платить примерно $3, а если садишься или выходишь
в аэропорту, платишь уже $15. Повозмущавшись, купил билет и поехал в центр
Сиднея, район Town Hall. Здесь находился мой хостель Base Sydney, где мне
предстоит провести ближайшую ночь. Слегка отдохнув, отправляюсь прогуляться по
вечернему Сиднею.
Глядя через окна на интерьер ресторанов и на людей там, понимаю, что с моим
бэкпекерским бюджетом поездки и таким же внешним видом туда лучше не соваться.
Туда–сюда носятся кабриолеты в каком–то избыточном количестве. Сами австралийцы
достаточно грубы: случайно толкнув тебя на улице, извиняться и не подумают.
На другом берегу залива — знаменитый оперный театр. Решаю подойти к
театру, но для этого нужно обогнуть залив. В заливе находится гавань, в которой
стоят паромы и яхты. Вдоль залива огромное количество кафешек, в которых
огромное количество людей.
Добираюсь до оперы. Говорят, что датский архитектор Утзон придумал ее внешний
вид, глядя на апельсиновую кожуру. Мне же опера больше напомнила пасть Чужого из
одноименного фильма.
День 11. 10 декабря. НЗ
Этот день я ждал с особым предвкушением. Сегодня я лечу в Новую Зеландию,
страну необычайной красоты, с уникальной природой, где, по слухам, снимался
фильм "Властелин колец". Ранним утром шатл–бас за 12 австралийских долларов
отвез меня в аэропорт Сиднея.
В новозеландской миграционной карте нужно указать, были ли расстройства
кишечника за последние 3 дня и имеются ли кроссовки, использованные при
трекинге.
Как только подлетели к Новой Зеландии, по самолету прошел возглас: "Вау!".
Выглянул в окно, действительно, похоже на какие–то художественные картины. Народ
в самолете суетится, бегает от окна к окну, снимает чего–то. А вот и посадка в
аэропорту Куинстауна. Вокруг аэропорта — тоже красотища! Таможню прошел
довольно быстро, показал, что мои задекларированные кроссовки вымыты (не стал
подвергать их чистке с шампунем), и отправился в город. На выходе из аэропорта
мне вручили путеводитель по Куинстауну. За 20 новозеландских долларов (300
рублей) доехал на шатл–басе до хостеля YHA Queenstown Lakefront на берегу озера
Вакатипу, где я поселился в номере на три персоны.
Новая Зеландия — страна с довольно непредсказуемым климатом. Я приехал
сюда летом, и в течение дня погода менялась несколько раз: то впору было ходить
в футболке, то в кофте, а то и в куртке. Еще над Новой Зеландией расположилась
озоновая дыра, ультрафиолета на землю поступает много, и даже в холодный день
можно сильно загореть или обгореть.
В районе города Куинстауна вроде бы снимался фильм "Властелин колец",
знаменитый своими природными красотами. До одной из съемочных площадок,
расположенной на мысе Боб к западу от Куинстауна, я и решил добраться в первую
очередь. Однако на ресепшн мне сказали, что автобусы туда не ходят, и мне
следует попробовать автостоп. Увы, автостопщик из меня никакой, ибо это занятие
требует поистине ангельского терпения. Уже через 15 минут я выдвинулся пешком в
противоположную сторону — к центру города.
Дорога шла вдоль озера Вакатипу, любоваться на которое можно долго.
Добираюсь до причала. Причал охраняет птичка киви, безропотно почитаемая
новозеландцами.
Решил "шикануть" в местном ресторанчике и отведать устриц и баранину в
горшочке. Устрицы вызвали неподдельное отвращение, а баранина оказалась вполне
неплохой.
Ближе к вечеру отправляюсь в небольшой круиз на кораблике по озеру Вакатипу
за 40 новозеландских долларов. На палубе дул сильнейший ветер, но я продержался
минут тридцать и сделал несколько снимков местных красот.
Приплыли на ферму Уолтер пик. На побережье стоит совсем игрушечный домик,
окруженный садиком. Весь народ с кораблика направился наблюдать за шоу под
названием "Стрижка овцы", а я пошел любоваться окрестностями.
Я под впечатлением природной красоты. И уже только ради нее нужно было ехать
в это путешествие. А ведь мне еще предстоит провести в Новой Зеландии
неделю…
День 12. 11 декабря. Экстремальная красота
Проснувшись, вспомнил, что нахожусь в Куинстауне — центре экстрима всего
южного полушария. Говорят, что именно здесь изобрели тарзанку, и этих тарзанок
высотой 50–100 м в окрестностях Куинстана полным–полно. Ставя в маршрут
Куинстаун, я мечтал прыгнуть здесь с тарзанки, однако за неделю до поездки
показали по телевидению передачу, спутавшую мне все планы. Дядечка в медицинском
халате с умным видом говорил о том, что "прыжок с тарзанки практически неминуемо
приводит в течение 5–10 последующих лет к инсульту". Ясное дело, что он "немного
преувеличивал", однако из–за одной забавы заработать инсульт (и при этом знать,
что меня предупреждали)
не хотелось.
Слава богу, не одной тарзанкой жив экстрим в Куинстауне, есть еще прыжки с
парапланом, рафтинг, поездки на скоростных лодках, разворачивающихся по ходу
движения на 360° и много чего другого. Для начала я решил прокатиться на лодке.
На ресепшн в хостеле узнал, что сегодня в районе обеда можно съездить в
живописный каньон Скипперс, совместив созерцание местных красот с экстримом.
Стоит это удовольствие 200 новозеландских долларов. Что ж, отчего бы нет!
Компанию мне составляют англичане и немцы. Покидаем Куинстаун и движемся по
дороге в Арроутаун. На половине пути сворачиваем в направлении горы Коронет пик.
Не доезжая до пика, сворачиваем налево. Дальше путь лежит на север от
Куинстауна по узенькой горной дороге. Кажется, что этой дороги и одному автобусу
мало. Однако навстречу периодически едут автобусы с рафтерами (с рафтом на
крыше), с некоторыми из них подолгу разъезжаемся в чуть более широких, чем
остальная дорога, местах.
Вот мы и в каньоне. Надеваем спасательные жилеты, садимся в лодку (джет–бот).
Поехали! Идем по узенькой речке между скалами. В некоторых местах кажется, что
речку можно перейти вброд.
Впрочем, смотреть по сторонам не всегда получается, лодка несется довольно
быстро. Для полноты ощущений лодочник периодически проносит нас под выступами
скал над водой. Изредка останавливаемся, и можно поснимать каньон и
окрестности.
И опять понеслись! Фотокамеру срочно прячешь под жилет, ибо брызгами
окатывает всех основательно. Ветер треплет волосы, горная вода освежает лицо,
диковинные пейзажи вокруг.
На обратном пути отправляемся на экскурсию. Едем мимо офиса конторы,
организующей экскурсию. Вот на таких тачках гоняют крутые новозеландские парни.
Интересно, где они запчасти для них берут?
Возвращаемся в Куинстаун. По наводке Lonely Planet пообедал в Фергбургере.
Хоть кормят и гамбургерами, но необычно вкусными. В соседнем заведении поел
новозеландского мороженого. Поверьте, оно изумительно!
Пошел осматривать Куинстаун. Все указатели показывают на парк киви. Значит,
нам туда дорога! Но цена за то, чтобы посмотреть на новозеландскую курицу в
клетке, показалась мне немного завышенной — 35 новозеландских долларов. Не
пойду туда. Тем более тут рядом есть что посмотреть: местное кладбище и
мини–гольф–клуб, больше похожий на цветник.
А еще здесь расположена канатная дорога на одну из гор близ Куинстана. Не
раздумывая долго, отдаю 20 новозеландских долларов и еду вверх. Пока ехал, возле
канатной дороги два человека "упали" (в смысле прыгнули) с тарзанки.
Приезжаю наверх, оглядываюсь по сторонам, и… вау…
Приезжаю наверх, оглядываюсь по сторонам, и… вау…
Не успел отдышаться, как замечаю будку с надписью "Прыжки с парапланом". Сюда
мне надо! Но, увы, из–за каких–то проблем с ветром парапланы сегодня не летают…
Что ж, не буду отчаиваться, тем более здесь есть чудесный лес для прогулок.
Неожиданно встречаются вот такие статуи.
Спускаюсь вниз и иду в хостель. Здесь меня ждет мелкая неприятность: кто–то
спер простенькое полотенце, остановленное сушиться возле душа. Кому оно могло
понадобиться? Спросил на ресепшн — не забирали. Ладно, отдохну слегка и
совершу еще вечернюю вылазку на запад — в Фернхилл. Здесь я забираюсь на
какой–то холмик и любуюсь закатом.
Полная версия
текста
Продолжение следует
Материал предоставлен
сайтом "Клуб путешественников":
www.wolfson.ru
