"До семи справитесь?" — спрашивает девушка в коричневой кофточке, добросовестно проштудировав даже не лист, а книгу бронирования. Предложение делается абсолютно серьезным тоном, но от этого не становится менее удивительным, словно и не в Петербурге дело происходит, а где–нибудь в нью–йоркском Smith&Wollensky.
Потому что магическая формула "до семи" означает, что на
ужин есть всего час с маленьким хвостиком.
Mozzarella Bar на перекрестке Большого пр. и Пионерской ул.
только что открылся, и такое ощущение, что мгновенно стал для жителей
Петроградской стороны, как говорится, местом силы. То, чего больше всего боятся
рестораторы в первые дни и недели существования нового заведения —
отсутствия жизни, "Моцарелле" явно не грозит.
"Движуха" здесь присутствует по полной программе: бокалы
гремят, пиццайоло вытаскивают из печи пиццу и фокаччу, а полдюжины отроков
борются за место у грифельной доски. Вот только детский уголок почему–то
поместили у самого входа, где ощутимо дует, когда открывается дверь, а
открывается она часто. Для борьбы с холодом на стеллаже даже предусмотрительно
складированы свернутые валиками флисовые пледы.
К Mozzarella Bar не знаешь как относиться: с одной стороны,
это уже третье заведение в городе с таким названием, с другой — самый известный
пропагандист итальянской кулинарии в Петербурге Арам Михайлович Мнацаканов
("Rыба", Il Grappolo, Gusto и др.) открывает новые точки раз в 3 года,
поэтому, как ни крути, получается хенд–мейд.
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан "Бульон"
На этот раз стены выкрашены в ярчайший солнечный свет,
который даже в хмурую мартовскую метель поднимает настроение. На грифельной
доске каким–то оксюмороном смотрится надпись Oggi (сегодня с
итальянского) — Харчо 290 руб.
Официанты с трогательными, но оказавшимися отчего–то такими
несчастливыми чебурашками на груди (магазин Bosco — через дорогу) бойко
принимают заказ, а кухня работает просто с невиданной быстротой, словно там тоже
знают, что надо уложиться до семи.
Набор блюд в ресторанах Мнацаканова традиционен, и в меню, к
примеру, "Rыбы" и "Моцареллы" совпадает не только добрая половина позиций, но
даже шрифт. Упор сделан на пасту и пиццу, новинки типа таглиателли с рагу из
утки и спаржей и пиццы с тыквой и панчеттой (более жирная разновидность бекона)
помечены специальными звездочками. Но таких звездочек, к сожалению, немного.
Классику, вроде Вителло Тоннато (190 рублей за полпорции) здесь готовят, не
отклоняясь от канона: тонко нарезанную отварную телятину заливают слоем
соуса из консервированного тунца и украшают каперсами.
Салат с кенийской фасолью, соевыми ростками, перцами,
помидорами и бальзамиком (295 рублей) вовсе не выглядит прихотью вегетарианца, с
таким блюдом любой пост в радость.
Суп с куриной печенью (250 рублей) — вариация на тему
куриной лапши, простая правильной простотой. Филе форели местный повар готовит с
луком–пореем и соусом из белого вина, и это тот случай, когда с первого взгляда
понятно, что в тарелке все очень хорошо.
А вот черничный деликатес — бокал, в котором слоями
уложены Панна кота, рассыпчатое печенье и черничный мусс, сверху украшенный
ягодами, — обманул, но не вкусом, а ценой: в меню черным по белому
написано: 250, а в чеке — 210 рублей.
Средний счет — 1200 рублей
Большой пр. П.С., 13/4
Большой пр. П.С., 13/4
