Этнографический "Грозный обзор": ресторан "Поморский" на Петроградке
И все–таки суп из репы? — почему–то переспрашивает официантка, будто испытывая, готов ли клиент к столь серьезному знакомству со специалитетами кухни Беломорья? После секундного колебания я говорю да: почти где угодно можно встретить крем–суп из тыквы, шпината, брокколи, зеленого горошка или кукурузы, а вот из репы, скорее всего, только здесь —в новом ресторане "Поморский".
Собственно, уже только за отвагу перед создателями можно снять шляпу. В Петербурге давно есть рестораны, которые по крайней мере пытаются презентовать кухню разных регионов Франции и Италии,а русская оставалась единой и монолитной, как сверх всякой меры промайонезенный оливье. В Москве на ум сразу приходят сибирский "Чемодан" и северная "Экспедиция", у нас же не было и этого.
Как оказалось, других причин, помимо кулинарно–этнографических, отправляться в каменные джунгли Петроградки нет: заведение не впечатляет ни снаружи, ни изнутри — маленькие, да еще и навсегда зашторенные окошки, уменьшительно–ласкательный суффикс "чик", приставленный к слову "ресторан", лавка при входе, торгующая не олениной и рыбой, а в основном расписными туесами, разделочными досками и шерстяными носками. Сам зал напоминает офисный буфет, к которому последовательно — в целяхдостижения уюта — добавляли разные элементы декора: узоры с рыбками, лебедями и цветочками, полотняный потолок–"балдахин", россыпь белых ведерок с высаженными в них искусственными цветами и пр. На приставленных к столам скамьях разложены подушки, но те не перестают быть всего лишь малоприспособленнымидля долгих посиделок скамьями. При этом саундтрек настолько не соответствовал окружающей обстановке, что я обернулся к источнику — телевизору и обнаружил на экране пометку erotic lounge.
Впрочем, обо всем забываешь, стоит открыть меню.Это не меню даже, а целая энциклопедия поморской жизни, в которой помимо утилитарного списка блюдесть масса интересно–бесполезного: например, узнаешь, что Архангельск — родина российского лимонада, а удивительное слово "рецькать" означает "жадно есть". Среди блюд тожемного красивых и непонятных названий, благо почтивезде присутствует "перевод": губовница (грибнойсуп, 180 рублей), борвина (тушеные перепела, 435 рублей), блины с икрой пинагора (248 рублей), суровежка (ягоды с сахаром и толокном, 184 рублей) и пр.
Кухня, к сожалению, работает пока неровно. В салате "Северное сияние" на огромную миску капусты приходилось лишь шесть клюквин, которых не хватило, чтобы хоть как–то уравновесить отличные, но все–таки очень соленые грузди. Ровно то же самое произошло с настоятельно рекомендованной зубаткой, запеченной со сметаной и солеными грибами. Даже во вкусе сметанного одеяла чувствовались грузди, только грузди и ничего кроме груздей. Восстановить баланс могла бы картошка, но ее положить попросту забыли.
Зато каргопольский суп из той самой репы оказался как минимум любопытен: солнечно–желтый густой–прегустой крем, почти пюре с тонкими нотами репы. Но порция ой как велика, и, чтобы поддержать интерес до самого дна, так и напрашивался какой–нибудь вкусовой контрапункт.
Видно: все очень стараются. Официантка, забирая непустую тарелку, сокрушается: "Не понравилось?" (потом мнением интересуется еще и, судя по всему, хозяйка заведения). А заметив,что гость рассматривает расставленные на подоконнике фолианты Лицевоголетописного свода XVI века, она тут же заявила, что книги дарят всем, кто обещает их прочитать. Чай изшиповника с красной рябиной (пугающе длинный список болезней, которые он излечивает, прилагается) прекрасен, а горячую шаньгу, которую нужно отрывать по кусочкам и макать в топленое масло, так и хочется сравнить то ли с пуховой периной, то ли с бабушкиными ладонями.
Очень хочется, чтобы у них все получилось.
