Есть вещи, на которые нельзя не обратить внимание. Не имеешь права — и точка. Новый ресторан "Эмиль" как раз из таких. В силу своего местоположения. Потому что сразу за углом "Эмиля" — Смольный, и тысячи тысяч работников госаппарата и всяческих просителей ежедневно будут проходить мимо и задаваться вопросом: стоит ли зайти?
За дверью "Эмиля" оказались компанейский гардеробщик и полная свобода. Направо — абстрактный дворик с брусчаткой и голубым небом, налево — нечто огромное и эпическое. По кубатуре парадный зал никак не меньше, чем ресторан "Европа" в одноименном гранд–отеле, а по стилистике… так, видимо, по мнению архитектора, выглядят мечты чиновника старой закалки об идеальном ресторане: солидном, с дубовым потолком, хрустальными люстрами и вздымающимися на столах белоснежными салфетками. Именно в таком идеальном зале должны потреблять эскалопы и жульены идеальные вице–губернаторы и руководители комитетов, а вечером еще и слушать хорошую музыку, а может, и танцевать (посреди зала на белоснежной сцене уже готовы грянуть синтезатор и электрогитары).
Но пока в обеденное время в большом зале никого не оказалось, даже хостес на входе, что, конечно, всегда способно внести легкую сумятицу в душу клиента: "Неужели здесь меня никто не ждет?" Хотя на самом деле персонала здесь хватает: официанты порой накрывают стол в четыре руки, а администраторы то и дело цокают каблуками по направлению к очередной маленькой дверке (в "Эмиле" множество банкетных залов, сигарных комнат и балкончиков, в которых так удобно без лишних глаз обсуждать важные государственные дела).
Меню поначалу пугает толщиной, но просто повар решил подходить к делу добросовестно. За названием "сало" (200 рублей) следует детальное разъяснение: "сало на тонкой шкурке, картофель отварной, черный хлеб, соленые огурчики, красный лук и лук перо". И далее все то же самое, но по–английски. После длиннейших описаний мясных ассорти и овощных плато уже даже не чаешь найти салаты. В целом остается ощущение смешения французского с нижегородским: за солянкой (240 рублей) следует буйабес (900 рублей), а после рубленого бифштекса с яичницей–глазуньей (690 рублей) — ножка кролика "Конфи" (1100 рублей).
Почему–то совсем нет шашлыков, зато целый раздел посвящен стейкам (950–2150 рублей). Самое же недемократичное блюдо ресторана как раз в лучших советских традициях — икра черная (4800 рублей). Кухня при этом свое дело знает. Салат с жареной моцареллой оставил европейские воспоминания: маленькая горстка микс–салата с вялеными томатами, физалисом и густым бальзамическим дрессингом вполне гармонировала с сырными "котлетками".
Флорентийский крем–суп из шпината с постепенно растворяющимися кусочками феты также не подвел, но лучше всего повару удалась запеченная утиная грудка, вернее, даже не просто грудка, а ее сочетание с горячим яблоком, нашпигованным жгучим перцем, сладким виноградом и физалисом. При разрезании яблока на тарелку выливается море натурального фруктового соуса. Было бы почти идеально — жаль, мясо несколько передержали и оно вышло суховатым, а с чипсами из шампиньонов, напротив, произошла обратная история. Эти вот "чуть–чуть" в "Эмиле" пока вылезают и тут и там. Зачем в премиальном ресторане брать деньги за хлеб (50 рублей), отчего суповые тарелки выглядят так по–бистрошному, кто выбрал в качестве аудиоряда легковесную попсу, когда на жесткие стулья положат подушечки и, наконец, почему за прекрасными большими окнами лишь унылая громада областного правительства. Последнего, к сожалению, не исправить.
Средний счет — 2000 руб.
