00:0025 февраля 201100:00
41просмотров
00:0025 февраля 2011
Наукой установленный факт: во многих грузинских ресторанах преданным гостям могут налить аутентичного цинандали, мукузани, ахашени и другие запретные напитки. Стоит только правильно подмигнуть официанту. Ресторану «Баклажан» от роду несколько дней, поэтому подмигиваний здесь не воспринимают: персонал стоит насмерть, предлагая только предписанные винной картой абхазские вина либо греческий аналог киндзмараули -- по 340 рублей за бокал. Но потом приносят (может быть, в качестве извинения, потому что вообще-то приносят не всем) комплиментарную стопку чачи с курагой, изюмом и грецкими орехами. И на том спасибо.
Синтез
Вечер. Суетно. «Утюги за сапогами, Сапоги за пирогами…» Официанты бегут с подносами, груженными грязными тарелками, менеджеры бегут с бокалами, хостес бегут с… -- нет, хостес, конечно, ничего не несут, кроме улыбок и мини-платьев. Тут же носятся какие-то дети. Ежеминутно прибывают новые семьи и парочки. Через четверть часа, проведенных в ожидании, когда у тебя наконец примут заказ, перестаешь радоваться коммерческому успеху ресторана и уже готов схватить за руку любого проносящегося мимо сервисмена. «Кричать надо», -- без обиняков советует отловленная в конце концов девушка с баклажаном на спине (впрочем, они все здесь такие). О создании какой бы то ни было особой атмосферы восточного гостеприимства в такой обстановке говорить сложно, даже когда евродэнс из динамиков сменяется узбекдэнсом.
«Баклажан» открылся в «Галерее» между сетевым суши-баром и пельменной и просто обречен на бешеную проходимость. Ginza Project не стала долго мудрить и синтезировала новый ресторан из двух уже существующих успешных концепций -- кавказской «Мамалыги» и узбекской «Шурпы», а чтобы оправдать овощное название, вынесла на первую страницу меню пару блюд из баклажана. Задумка сама по себе гениальна, но от перестановки мест слагаемых сумма иногда все-таки меняется.
Сидя на диване
Интерьер «Баклажана» не назовешь сколько-нибудь ориентальным, несмотря на десятки расписных тарелок и разнокалиберные бочки. Даже прилавок с тыквенными семечками, курагой и банками варений-солений, как в «Мамалыге», пока смотрится сиротливо.
Блюда в меню расположены не по регионам происхождения, а по мере роста цен, поэтому вслед за пхали из шпината (210рублей) следует салат «Ташкент» (220), а за харчо (200) -- чучвара-шурпа (200). Лишь блюда на углях разделены на кавказские и узбекские: в принципе, здесь можно устраивать состязания между шашлыками из братских в прошлом республик. В качестве подсказок, где тут Грузия, а где Узбекистан, порой служит посуда: что-то приносят на тарелках с синими узорами, что-то -- на глиняных кеци. Цены на большинство горячих блюд в «Баклажане» не выше 300-400 рублей, больше всего в ресторане ценятся цыплята: за чкмерули и цицилу по-гальски здесь просят 630рублей.
Неразбериха с обслуживанием каким-то неуловимым образом отражается и на работе кухни. Фирменные рулетики из баклажанов, фаршированные орехами и зеленью, особых эмоций не вызвали, а долма вообще оказалась на удивление безвкусной. Да и порция состояла всего-навсего из пяти довольно рыхлых голубцов в виноградных листьях. Харчо удалось повару лучше, разве что два кубика мяса на тарелку показались слишком скромными. Мамалыгу (она же гоми) пришлось ждать гораздо более обозначенных в меню 35-40 минут. Воображению представлялись раскаленная кукурузная каша с расплавляющимся сулугуни, но блюдо прибыло к столу разве что теплым, а каша и сыр существовали в тарелке автономно. Но альтернативу «Баклажану» в данной точке пространства найти сложно. После удачного шопинга или перед вечерним киносеансом трудно удержаться, чтобы не съесть сациви, хачапури, лагман и пахлаву.
Лиговский пр., 30, лит. А. Средний чек -- 1200руб.
Дмитрий Грозный, исполнительный редактор «ДП»
Статистическую информацию к статье, графики и таблицы Вы можете найти в PDF-версии газеты
